что такое деленка в цветах
Что такое деленка в цветах
Травянистые многолетники – основа любого сада. Дачники любят их за красоту, неприхотливость в уходе, стойкость к неблагоприятным погодным условиям. Выражение «посадил – и на несколько лет забыл» – это как раз про них. Некоторые цветы без пересадки могут расти более 10 лет. А когда придет пора их пересаживать, это становится сразу заметно: листья значительно уменьшается в размере, цветение станет не таким эффектным. Но частая пересадка также ослабляет растение, деленка получается неразвитой.
Стоит заранее выбрать место для пересадки, подобрать необходимый инструмент и защитный материал на период укоренения растений на новом месте. Работать следует быстро и аккуратно, чтобы не повредить корни и почки возобновления. Желательно, чтобы с момента выкопки до посадки прошло не более часа. Сначала необходимо определится, сколько деленок понадобится и сколько реально можно взять с данного растения.
Старые растения часто становятся источником грибковых заболеваний и пристанищем личинок вредителей, поэтому после выкапывания кусты и деленки вместе с корнями тщательно очищают от земли, промывают, обеззараживают в 0,1%-ном растворе марганцовки или 1 – 2%-ном растворе медного купороса. Нужно постоянно обеззараживать и все инструменты в растворе хлора.
Многолетние растения образующие куст, перед делением выкапывают с помощью вил (лучше поднимать куст на 2 – 3 вилах одновременно). Последовательность работ такая: обрезать высокие побеги. Освободить прикорневой круг от сорняков и мульчи и порыхлить почву вилами. Отряхнуть почву с корней, при необходимости обмыть под струей воды.
Если куст сам не распадается на части, его делят с помощью ножа, остро заточенного совка или лопатки. Подготовленные кусты и деленки кладут на мокрую мешковину и прикрывают влажным нетканым материалом, чтобы сохранить тургор растений до посадки.
Стандартная деленка должна иметь 3 – 5 почек возобновлении и хорошо развитую корневую систему.
Нужно брать деленки с периферии куста, так как в центре более старая и ослабленная корневая система, тонкие побеги, есть засохшие и больные части. Слишком длинные или поврежденные корни необходимо обрезать, обработав срезы толченым древесным углем.
Конечно, успех сопутствует тому, кто обладает знаниями и опытом. Даже самое привычное растение может таить в себе секреты. Скажем, в специальной литературе рекомендуют пересаживать и делить астильбу один раз в 4 – 5 лет, а хосту и того реже – один раз в 8 – 10 лет. Но на практике далеко не все виды и сорта подчиняются этому правилу. Одни слишком быстро разрастаются, в результате быстро стареет середина куста. У других нарастают корни, что приводит к выпиранию почек возобновления и хорошей деленки с них не получить. Поэтому астильбу делят чаще или используют такой прием: в центре куста делают крестообразный разрез остро заточенным ломиком, через некоторое время осторожно удаляют старые части растения – таким образом в центре куста образуется углубление, которое заполняют плодородной смесью. Через год куст вновь выглядит молодо и красиво, а выпирающие почки возобновления у таких растений обильно мульчируют каждую осень.
Наиболее сложно делить и пересаживать растения с мясистыми корнями, которые переплетаются под землей. Это касается в первую очередь книфофии, лилейников, люпина и пиона. Хуже всего восстанавливаются мелкие всасывающие корешки у лилейников, поэтому для размножения лучше делить большой куст лилейника прямо в грунте. Для этого между веерами листьев вбивают острую лопату, разрубая корни. Чтобы вынуть отрубленную секцию разрыхляют почву вокруг куста, затем наклоняют лопату по направлению к центру.
Растения, цветущие в апреле – июне, делят, сажают и пересаживают не позднее 15 сентября. Делать это лучше в пасмурную погоду, а затем обеспечить им хороший уход. При острой необходимости можно посадить и пересадить многолетники, цветущие во второй половине лета, но только полностью удалив с них цветоносы.
Как правило, один раз в 2 – 3 года делят: борец клобучковый, гелениум осенний, ромашку крупноцветковую, эдельвейс, гейхеру, примулы, маргаритки. Один раз в 4 – 5 лет: астильбу, дельфиниум, лиатрис, флоксы и большинство многолетников. Один раз в 6 – 8 лет: волжанку, хосты, ирис сибирский, лилейники, морозник. Пионы делят раз в 10 – 15 лет.
Школка для сеянцев, черенков и деленок
Небольшие деленки растений, меристему, укорененные черенки, распикированные сеянцы, детки луковичных, а также растения, находящиеся на карантине, удобнее подращивать в «школке» – специальной грядке с комфортными условиями содержания.
Разные растения проведут здесь разное количество времени. Быстро развивающимся многолетникам и меристемным растениям, возможно, будет достаточно года, а сеянцы кустарников, пионов и рододендронов задержатся в «школке» надолго.
Устройство череночника / школки для растений
Грядку-«школку» нужно обрамить бортовой доской – это не позволит сползать грунту, а значит, корневая система высаженных растений не будет оголяться. Размеры грядки зависят от количества посадочного материала, но делать ее длиной свыше шести метров нецелесообразно.
Ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны было легко дотянуться до растений, высаженных в два ряда (две длины вытянутой руки – примерно 160 см).
Лучше разделить грядку на две части. В одной – растения, которые нуждаются в повышенной влажности и притенении от солнца (этот период обычно не превышает 30–40 дней): несвоевременно поделенные растения, черенки после укоренения, рассада после пикировки.
А вторая часть – просто место, где молодым растениям (луковицы на доращивании, сеянцы кустарников второго года жизни) можно обеспечить более тщательный уход.
при небольших объемах в качестве «школки» можно использовать обычный деревянный ящик
Над грядкой устанавливают каркас либо из невысоких деревянных стропил, либо из проволочных дуг. Поверх каркаса можно натянуть тонкий материал типа лутрасила. Полученная конструкция позволит защитить еще неокрепшие растения от возвратных заморозков, сохранит в почве влагу и убережет их от перегрева. Укрытие надо периодически снимать, чтобы не создавать излишнюю влажность внутри.
Если каркас по каким-то причинам установить не удается, с солнечной стороны необходимо обеспечить притенение, используя предназначенную специально для этого сетку.
Почва в школке
Грядка должна быть заполнена рыхлой плодородной почвой. Можно использовать обычную огородную землю, состав которой улучшен внесением песка (как разрыхлителя) и органического компонента (перегной, листовая или дерновая земля). А вот компост лучше не добавлять, так как сюда высаживают растения с неокрепшей корневой системой, компост же содержит большое количество разнообразной почвенной микрофлоры, не всегда полезной для слабых корней.
Если в «школке» будут высажены растения, предпочитающие кислую почву, например, рододендроны, эрики, верески, необходимо создать для них специальный отсек и заполнить его соответствующей почвосмесью.
Уход за многолетниками и черенками в школке
Растениям в «школке» требуется интенсивный уход, в первую очередь, тщательная прополка. Частые поливы, уплотняющие почву и вымывающие элементы питания, лучше заменить рыхлением верхнего слоя почвы, так как во время рыхления нарушаются капилляры, образующиеся в почве, и, таким образом, уменьшается испарение влаги, то есть происходит «сухой» полив.
Режим подкормки зависит прежде всего от культуры. Если это рассада летников, то подкармливать можно один раз в две недели. Деленки многолетников, сеянцы кустарников, луковицы подкармливают 2–3 раза в сезон. Органику лучше не использовать, так как она может вызвать загнивание корней. Зато обычная зола – прекрасное удобрение, стимулятор корнеобразования и хороший антисептик.
Декорирование школки
Бортики «школки» можно декорировать всевозможными заборчиками, установить плетень или стенку из бамбука или использовать живую изгородь из невысоких многолетников.
Укоренение и содержание покупных деленок многолетников
С ранней весны в продаже появляются деленки многолетников: астильбы, гейхеры, флоксы и другие. Привлекает в этом посадочном материале его небольшая цена, но сохранить такие растения до посадки в грунт весной очень непросто.
Прежде всего из-за высокой температуры воздуха в доме у посаженных в грунт деленок начинают отрастать почки возобновления, а корневая система не успевает сформироваться. Как следствие – гибель растений.
Поэтому перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, обрезать здоровые корни до 10–15 см. Хорошо использовать стимуляторы корнеобразования – «Корневин», гетероауксин. Грунт выбирают легкий, влагоемкий. После посадки растения помещают в светлое прохладное место с температурой15–16°С. Вместо полива лучше опрыскивать отрастающие побеги.
После укоренения (через 2–3 недели) растения можно перенести в более прохладное место (10–12°С) или использовать досветку, в противном случае растения вытянутся и потеряют декоративность.
В сад их высаживают только после того, как исчезнет угроза заморозков (после 10 июня), или в мае, но под укрытие, потому что к этому времени сформируется хорошая надземная часть, которая может пострадать от низких температур.
Таким растениям в первый год не дают цвести, чтобы стимулировать развитие корневой системы.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
«Школка» для сеянцев, черенков и деленок
Хранение рассады декоративных растений
Хранение рассады с открытой корневой системой
Как правильно выбрать рассаду
Дельфиниум: выращивание рассады из семян
Как выбрать и сохранить деленки многолетников
Не все растения хорошо переносят ожидание в квартире до высадки в цветник. Но надежды купить их в подходящее время могут не сбыться – как правило, сортовые новинки разлетаются уже в начале весны. Как быть, если нельзя, но очень хочется?
Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:
Что делать, если?
Корневища, деленки, саженцы (далее «корешки») чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.
Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:
покупка астильб с ОКС ранней весной
После покупки задача сводится к одному – максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.
Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1–3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую «апрельскую грязь». Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.
Как сохранить растение до посадки в домашних условиях? Это зависит от его состояния.
покупка растений с ЗКС
1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке).
Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.
Осмотрите корни – при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом («Скор», «Топаз»). Если торф сухой – обложите корни слегка увлажненным сфагнумом, поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.
Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум, традесканция, шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана, бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.
2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).
Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.
Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3–5 °С, так называемый «холодный старт», поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.
Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему – после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.
3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.
Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.
Полезные советы по сохранению многолетников до высадки в грунт
Пионы
Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать «на голодном пайке» в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.
Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте – например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.
Ирисы
Агапантус
Лиатрис
Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять «дыра».
Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы – до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.
В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет – выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.
Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной «в корешках».
Осеннее деление многолетников: пионы, лилейники, флоксы
Большинство людей осенние работы в цветнике ассоциируют исключительно с подготовкой к зиме. Однако есть много видов культур, которые размножают осенью, при этом для некоторых из них это единственно возможное время.
Какие культуры можно делить осенью и как правильно это сделать, рассказывает Евгений Сапунов, ландшафтный дизайнер и владелец первого частного ботанического сада Сад Дракона.
ТРИ основных принципа деления многолетников
1. Как правило, весеннецветущие культуры делят осенью, осеннецветущие – весной. Но есть и исключения из правил.
2. Деление многолетников проводят при температуре выше +5 °
3. Деленка представляет собой кусочек корневища с ростовой почкой.
на фото деленки: 1. пиона молочноцветкового, 2. лилейника гибридного, 3. флокса метельчатого
Секреты осеннего деления пионов
Когда делят пионы?
Их делят только в конце лета – начале осени. В августе у пиона наступает период покоя и эта операция проходит максимально безболезненно.
Порядок деления пионов
на фото: 1. корень молочноцветкового пиона, выкопанный для дальнейшего деления; 2. корень пиона, отмытый перед делением; 3. процесс деления пиона; 4. дополнительная промывка готовой деленки пиона
Аккуратно отделите деленку с кусочком корня и 3–5 почками. Процесс этот творческий, т. к. в каждом конкретном случае деленки будут сильно отличаться и места реза надо определять исходя из конкретной ситуации.
Получившиеся деленки пиона молочноцветкового с одного куста
До высадки в грунт храните поделенный корень пиона в мокром сфагнуме или в любом ящике, прикрытом мешковиной. В сфагнуме их пересылают по почте заказчикам и профессиональные цветоводы.
Деленки пиона хранятся в пластиковм ящике со сфагнум, накрытом сверху мешковиной. Периодически деленки увлажняют.
Требования пионов к выращиванию
1. Пионам для цветения нужно солнечное место: должно быть минимум 6–8 часов прямого солнца.
2. Пионы не выносят замокания (застоя воды), поэтому место для посадки лучше подобрать на небольшом возвышении.
3. Не нужно копать большую и глубокую яму, почва на обычных дачах достаточно плодородна для них.
Размер взрослого куста пиона метр и более, поэтому высаживайте кусты на расстоянии 0,8–2 м между центрами куста.
4 Перед посадкой корни пионов не нужно замачивать в препарате «Максим». после обработки деленки могут тормозить в росте и не развиваться в полную силу.
Если корень пиона чистый, то ему не требуется никакой специальной обработки перед посадкой.
5. Мох перед посадкой необходимо весь убрать, иначе он будет ингибировать рост пиона.
6. При посадке корень пиона лучше расположить плоско или под небольшим углом к поверхности земли, невзирая на ростовые особенности почек (они могут быть направлены в любую сторону, это не помешает их дальнейшему росту). Над почками пионов должно быть не более 3–4 см земли.
7. Если ожидаются сильные морозы без снега, замульчируйте свежепосаженные растения любым натуральным материалом: подойдут кора, листья или лапник. Нежелательно ипользовать лутрасил.
8. Пионы развиваются медленно, полноценное цветение будет только на 2–4-й год после посадки. Зато они очень долговечны и могут
расти на одном месте 10 и более лет.
Уход за пионами в первый год после посадки
В первый сезон молодым пионам необходим регулярный, но умеренный полив, т. к. они отращивают корни. В этом году нужно обрезать цветы, не допуская завязывания семян, чтобы силы шли на развитие корневой системы.
Размножение лилейников осенью
Лилейники можно делить в грунте, однако в этом случае вы сможете поделить куст только на 2–3 части. И часть деленок при этом будет разрезана пополам лопатой. если сорт не редкость и вам нужно просто рассадить куст, то можно и так, но если же вам нужно получить индивидуальные деленки редкого сорта, то куст надо откопать полностью.
Порядок деления лилейника
Выкопанный куст хорошо промойте водой, очистите от старых сухих листьев и приступайте к делению.
Правило это, однако, касается только краевых вееров. Центральные, как правило, растут настолько скученно (плотно), что их сложно разделить поштучно, и их высаживают одной группой.
на фото: 1. выкопка куста лилейника, 2.отмывка корней лилейника от грунта, 3. отделение деленки от куста, 4. готовая деленка лилейника
Чистым острым ножом от куста поодиночке отделяйте по одному вееру. Таким образом отрежьте нужное количество деленок, почистите их и обрежьте наполовину листья.
У готовой деленки лилейника листья обрезают на длину половины веера.
Лилейники подсушивать не нужно. Если же к вам пришли деленки с уже подсушенными корнями, то перед посадкой замочите их в воде на несколько часов.
Можно ли отделить от куста лилейника веер, растущий отдельно от основного куста?
У лилейников часто рядом с основным кустом растет единичный веер. Многие цветоводы, недолго думая, лопатой отрезают этот веер, рассчитывая получить полноценное растение. Однако чаще всего у такой деленки не оказывается корневой системы. Лилейник довольно часто выпускает единичные столоны в сторону от куста, но требуется время, чтобы выросла нормальная корневая система. Поэтому, перед тем как откапывать такой веер, убедитесь в наличии у него собственных корней. Для этого аккуратно обкопайте лилейник и, только убедившись, что вы можете взять отросток с корнями, отделяйте его от куста.
После выкопки куста лилейника стало видно, что веер, растущий в стороне от куста не имеет достаточное количество собственных корней.
Особенности деления флоксов
Хотя флоксы и относятся к осеннецветущим культурам, они прекрасно делятся практически в любое время года. В том числе их можно делить и черенковать даже в цветущем состоянии.
Самый простой способ деления флоксов, который знает каждый дачник, – лопатой поперек куста. В принципе, это не сильно повредит флоксу, только в этом случае вы частично обрежете корни в центре куста и поломаете ветки.
Более щадящий способ пересадки для редких сортов – это опять же выкопка куста целиком.
Порядок деления куста флокса
Выкопайте куст флокса и руками аккуратно отделите от него по одной веточке с корнями и живой почкой.
Флоксы довольно легко разбираются на такие деленки без применения силы и ножа. Хотя у старых кустов может быть одревесневшая середина, которая для деления потребует режущего инструмента. Проблему может представлять только излишне плотный грунт, в этом случае положите корень в ведро с водой. Земля размягчится, и вы легко разделите корень на составные части.
Секреты деления осеннего деления хост
Технология деления хост такая же, как у лилейников. В принципе, хосты можно легко поделить и весной, в апреле – начале мая. Позже у хост очень хрупкие и нежные почки, которые легко обламываются при любом механическом воздействии. Поэтому цветоводам-любителям проще всего их делить в осенний период.
Осеннее деление куста хосты
Деление куста астильб
Астильбы также прекрасно делятся в августе-сентябре.
Выкопайте куст астильбы и, не размывая корневую систему, чтобы не повредить мелкие корешки, ножом нарежьте из него деленок. Также можно аккуратно совком (не выкапывая куст целиком) отделять от куста по одной веточке с корнями.
готовые к посадке в грунт деленки астильбы
Евгений Сапунов, ландшафтный дизайнер и хозяин частного ботанического сада «Сада Дракона»,
Instagram: garden_of_the_dragon