что такое дад и дтв на ваз
Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ на ВАЗ 2110
Всем привет! Ура, товарищи! Теперь моя десятка на ДАДе.
Всё началось с того, что у меня сдох очередной ДМРВ. За 60т.км сдохло два датчика, что по моему многовато.
Наслушавшись рассказов о чудесной штуке, под названиям ДАД, я загорелся идеей переделки машины на ДАД +ДТВ. Все в один голос утверждали, что на ДАДе мотор отзывается на газ, гораздо лучше чем на ДМРВ. Однако, дальнейшие поиски привели меня на профильные ресурсы настройщиков, на которых утверждалось обратно, а именно, из за особенностей ЭБУ на ДАДе отклик на газ будет хуже.
Я решил, что пока не попробую ДАД на «собственной шкуре» не успокоюсь, по этому в топку ДМРВ.
Первым делом, я убедился, что мой ЭБУ умеет работать с ДАДом.
Как оказалось, не все ЭБУ подходят для переделки на ДАД, оптимальным вариантом будут Январь 5.1 — 2112-1411020-41 и Январь 5.1 — 2111-1411020-61.
Январь-5 2111-71 и 2112-71 не могут работать с ДАД, на остальных вариантах потребуются всякого рода доработки. Мне повезло, у меня оказался 2112-1411020-41.
Так как, со свободным временем у меня сейчас туго, я стал искать человека, который сделает всё работу «под ключ» и в кратчайшие сроки.
Такой человек был найден, но он сразу стал отговаривать меня от этой идеи. Он утверждал, что ДАД будет работать медленнее чем ДМРВ. Я настоял на своем решении, и он таки согласился взяться за работу.
Для перехода на ДАД, использовался самый дешевый и распространенный вариант, ДАД от газели и ДТОЖ в качестве ДТВ. Была идея поставить ДАД, который сразу будет считать избыток, но оказалось, что чем больше диапазон ДАД, тем хуже точность оценки расхода воздуха (больше расход топлива и хуже управление двигателем), поэтому не рекомендуется использовать ДАД с большим диапазоном на городском двигателе без необходимости.
Что нужно для перехода на ДАД:
1. ДТОЖ ВАЗ, будет использован в качестве ДТВ.
ДАД и ДТВ
ДАД — Датчик Абсолютного Давления.
MAP – Manifold Absolute Pressure
Принцип работы: преобразовывает значение давления на входном штуцере датчика в соответствующую ему величину выходного напряжения.
Нельзя менять ДАД на другой, без внесения соответстувующих корректировок в прошивку.
Из атмосферных ДАДов лучше НЕ использовать от Газели и ЗАЗа (Siemens 5WK96930-R). Как показала практика они и не корректные и не качественные.
Мы пользуемся самодельным ДАДом до 3я бар избытка. Можно сделать под сосок или любую резьбу, а так же в разных корпусах.
АБСОЛЮТНОЕ Давление представляет собой сумму АТМОСФЕРНОГО и ИЗБЫТОЧНОГО давлений.
ИЗБЫТОЧНОЕ Давление представляет собой разность абсолютного давления и давления окружающей среды.
Специально привожу пример с давлением, которое видит ДАД(кПа) в пересчете в давление которое многие видят на датчике буста (Бар).
в зависимости от региона, ДАД показывает разное давление на не запущенном моторе. Приблизительно это 95-99 кПа, что соответствует давлению земной атмосферы.
У каждого ДАДа есть наклон характеристики и смещение характеристики.
Наклон измеряется в кПа/В, мБар/В
Смещение в мБар, кПа, В.
Смещение в кПа- значение по оси давления при нулевом напряжении.
Смещение в Вольтах- значение по оси напряжения при нулевом давлении.
Устанавливается в пайп перед дросселем. Если впуск многодроссельный, то перед любым из дросселей.
Не желательно вкручивать во впускной коллектор, тк корпус датчика нагреется от самого коллектора. Это повлечет за собой искажение температуры.
Варианты корпуса: металлический или пластмассовый.
Варианты крепления: под сосок или резьбу.
Для атмо моторов возможны оба варианта, но для турбо только под резьбу.
Каждый ДТВ имеет свою тарировку.
В эсуд «январь 5.1» есть возможность уменьшать или увеличивать УОЗ, в зависимости от температуры воздуха.
Недорогой и работающий: GM 96279856, от Деу Матиз (под резьбу)
_________________________________________________________________________________
Подключение.
ДАД- 3пина. +5В, Сигнал и Масса.
ДТВ- 2 пина. Сигнал и Масса.
Схема подключения ДАД и ДТВ эсуд «Январь 5.1»
Обращу внимание, что на схеме ДАД подключен на 40 пин ( Резервный вход, дискретный) который не используется в заводском ПО.
В стоке стоит ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) сигнал приходит 7й пин. ДАД можно подключить либо на 7й и либо на 40й пин.
*для эсуд «Январь 7.2» ДАД подключается на 42й(Резервный вход, дискретный) или 37й, ДТВ на 40й пин.
ДМРВ- разъем на 5 пинов, но используется 4. +12В, +5В, сигнальный и масса. Для установки ДАДа нужно всего 3 (описаны выше)
Переход на ДАД+ДТВ
Вот, друзья и настал тот момент, когда, наконец, добрался до переделки системы датчиков с ДМРВ на ДАД (Датчик Абсолютного Давления) и ДТВ (Датчик Температуры Воздуха).
Купил ДАД от ГАЗовского мотора 406ого, с маркировкой 45.3829, так как тарировки этого датчика можно найти на каждом углу в интернетах, стоит он не дорого, и вполне себе неплохо работает с атмосферными моторами.
Брал у официалов, так как, судя по отзывам, можно легко наткнуться на подделку.
Настройки задаем такие, остальные настройки не трогаем, в стоковой прошивке j7esa они уже подходящие:
В качестве ДТВ используем обычный ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)
Лучше использовать нормальный ДТВ от автомобилей, где он есть штатно, например от ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск, Дэу Эсперо или Нексия. Только тарировки этих датчиков надо искать отдельно, да и стоят они подороже. (1000 руб+ против 200 руб у обычного ДТОЖ) Однако именно такие датчики рекомендует Maxi(RPD) в своей статье: rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/nastr.htm. Должен сказать, что именно эта статья вдохновила меня вообще на всю тему настройки моторов.
Перед установкой лучше всего проточить напильником корпус датчика для того, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры воздуха. Это важно, так как расчет наполнения очень сильно зависит от температуры впускного воздуха. Настройки используются от обычного ДТОЖ:
Долго думал где разместить ДТВ, пришел к выводу что лучше всего воткнуть его именно во впуск, в идеале вместо ДМРВ. Поэтому купил на разборе дохлый ДМРВ, отпилил все лишнее, рассверил отверстие под ДТВ и вкрутил его туда. Все это сделал для того, чтобы оставить штатный воздушный фильтр, т.к. нулевикам я не доверяю. Получилось вот что:
В опциях прошивки задаем параметры: «УОЗ, ALF и Фаза по давлению (turbo)» и «Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю).
Поправку по дросселю и по давлению лучше сделать поменьше, около 0,8-1.0 во всех режимах, иначе будет получаться очень богатая смесь, для откатки этого должно хватить.
Подключаем все это по схеме, которых полно в интернете, приведу ссылку на статью, где подробно это расписано: www.drive2.ru/l/7158634.
Цитирую:
«Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:
1й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ
2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ
3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ
1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ
2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ
2й контакт ДМРВ не используется!»
Собственно, эта статья и сыграла определяющую роль в решении оставаться на ДМРВ или переходить на ДАД.
Добавлю от себя, что ДАД надо размещать на неподвижных деталях подкапотного пространства, а еще лучше его фиксировать так, чтобы он вообще не шевелился. Я просто приклеил на двустороннюю мягкую изоленту и прикрутил саморезом, получилось так что крепится он жестко, но не напрямую к металлу.
Соединяем ресивер и ДАД вакуумным шлангом от трамблера (чем короче, тем лучше). В любом штатном и тюненом ресивере предусмотрен штуцер для этой цели, его ни с чем не перепутаете. К сожалению, фотографию я не сделал. Можно посмотреть в вышеприведенной статье, там есть подобное фото.
После этого готовим прошивку под откатку, как это сделать можно почитать тут: www.drive2.ru/l/4539701/
и едем катать, с AtomicTune можно откатать поправку по дросселю, а с помощью R-Tuner можно откатать поправку по давлению.
После того, как попробовал откатать по дросселю у меня получился какой-то бред (как позже выяснилось так как имелся подсос воздуха во впуске) и я решил что надо просить помощи в откатке. Обратился к dimonershov (должен сказать один из самых толковых ребят в Ижевске в плане оффлайн откатки, толковый парень и думаю за ним будущее чиповки тазиков в Иже).
Встретились, откатали прошивку. Катали так, что загорелись тормоза и при остановке машину окутало облако дыма от горящих колодок XD. На всю откатку по ШДК ушло порядка 4 часов, в результате имеем откатанную поправку по давлению, новые Углы по давлению, новая таблица БЦН. Поправку по дросселю катну позже, когда устраню подсос воздуха, иначе в Atomic получается все равно бред на малых дросселях.
Теперь штатного 2108 сцепления не хватает, при валилове начинает гореть, надо покупать что-то другое…
Интерпретируя результаты можно сказать, что:
1. Получилась довольно ровная полка момента (с 3500 до 6500 об\мин)
2. С штатного 1.6л. 21126 мотора на овощных валах с узкой фазой (8.7 подъем и 264 градуса фаза) можно снять до 140 л.с., при этом отсечка у меня всего 7000 об\мин. Т.е. можно и больше, если крутить дальше, но нужен другой ресивер. Конечно же лучше снимать ВСХ на стенде, но т.к. его нет смотрю по логам. Как показывает практика это вполне объективная информация.
3. Субъективно по ощущениям отклик на газ стал моментальным. Машинка как бы следует за педалькой. Думаю такого же можно добиться и на новом ДМРВ, но надежность и цена позволяют сделать выбор все-таки в пользу ДАД+ДТВ
Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ, откатка спортивной прошивки по давлению
Всем здарова моим крутым читателям!
Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а спортсменов надо кормить!
На всех серийных инжекторных машинах ВАЗ стоит датчик массового расхода воздуха — ДМРВ. Это самый дорогой датчик во всей системе. В данный момент (15.07.2015) этот датчик стоит около 3000р. Это довольно дорого, не всем по карману его купить. Основная задача этого датчика подсчитать расход воздуха, потребляемый мотором. По количеству потребляемого воздуха ЭБУ расчитывает количество подаваемого топлива. Если датчик показывает большой расход воздуха, то соответственно и расход топлива станет больше. Если датчик начинает «врать», завышать показания расхода воздуха, то и моментально увеличивается расход топлива. Получается что машина «не едет» и начинает «жрать». Сейчас покажу вам график «Тарировка ДМРВ», взятый из прошивки.
Минусы датчика ДМРВ:
1) Высокая цена.
2) Высокая тормознутость датчика — он медленно считает воздух, поэтому машина тупит.
3) Не подходит для турбо моторов.
4) Неровный ХХ на распредвалах со злой фазой.
Плюсы ДМРВ:
1) Всё таки он считает воздух, можно передвигаться по городу, машина на ходу.
А теперь выскажу своё мнение по поводу связки датчиков ДАД (датчик абсолютного давления) + ДТВ (датчик температуры воздуха). По названиям этих датчиков не сложно догадаться, каким образом идёт подсчёт воздуха, поступившего в мотор — по давлению и температуре. По этим двум данным можно легко определить количество воздуха. ДАД работает быстро, меряет давление моментально, ДТВ меряет температуру тоже быстро. Точность подсчётов зависит от правильно настроенных тарировок этих двух датчиков в прошивке.
Плюсы ДАД+ДТВ:
1) Ровный ХХ на распредвалах со злой фазой (от 290гр и выше).
2) Стоимость в три раза дешевле, чем ДМРВ.
3) Моментальная отзывчивость от педали газа, никакого затупа.
4) Мотор работает эластичнее, очень быстрый расчёт воздуха, как следствие мотор быстрее раскручивается и выдает больше мощности.
5) На ХХ мотор работает намного тише, чем на ДМРВ (ИМХО).
6) Подходит для турбо моторов.
Минусы ДАД+ДТВ:
1) На заводской прошивке нельзя прикрутить ДАД+ДТВ, требуется спортивная прошивка.
2) Нужны прямые руки и светлая голова для его установки.
3) Нужно разбираться в прошивке, или найти толкового настройщика.
Итак, девчонки (пишем мне, помогу с прошивкой) и мальчишки, давайте переходить на ДАД+ДТВ. Я купил ДАД от Волги — 45.3829 (он атмосферный, для турбо мотора он не подойдёт) и ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) использовал как ДТВ.
Далее я отрезал фишку ДМРВ, оголил провода и в соответствии с приведённой ниже схемой соединил 5 проводов, идущих на ДАД, ДТВ. Провода на фишке ДМРВ пронумерованы, что очень облегчило задачу. Номера на ДАД тоже пронумерованы. А у ДТВ 1й контакт это левый, а 2й это правый, если смотреть на контакты датчика! Будьте внимательны, делайте всё аккуратно.
Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:
1й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ
2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ
3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ
1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ
2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ
2й контакт ДМРВ не используется!
Всё соединили, замотали изолентой, аккуратно всё уложили в подкапотном пространстве, чтобы всякие сопли не висели. Ресивер и ДАД соединили силиконовым шлангом, от трамблёра, как показано ниже. Шланг делаем как можно короче. ДТВ куда-нибудь прикрутили, поближе к воздушному фильтру или вообще во впуск, дело ваше, главное нам измерить температуру воздуха на впуске. Сам термоэлемент ДТОЖ лучше всего оголить, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры. Аккуратно спиливаем нижнюю его часть, не повредив сам термоэлемент.
Взял фотографию у своего друга из Уфы www.drive2.ru/r/lada/1195495/, он собрал практически такой-же конфиг как у меня, моя прошивка у него работает отменно, без всякой откатки (но я всегда советую откатать прошивку индивидуально под мотор). Его Калина 8кл выигрывает многих на ночных гонках, стреляя огнём из трубы на старте.
Ну всё, приступаем к самому сложному, настройке мотора. Для начала открываем прошивку (я буду показывать вам на своём примере, беру прошивку j7esa для 7го января), идём во флаги комплектации и ставим галочку — работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю). Идём в раздел датчик и механизмы и задаём наклон и смещение для ДАД. Как расчитывать наклон и смещение можно поискать тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=87, но я использовал уже готовые данные, смотрим скриншоты. Тарировку ДТВ взял из тарировки ДТОЖ, измерил температуру по факту (засунул ДТВ в свою подмышку и померял свою температуру, оказалось 27гр тепла температура моего тела), и поднял на 9гр весь график.
Далее готовим прошивку для откатки, делаем всё как я писал тут: www.drive2.ru/l/4539701/ (катать будем как обычно, по логам, на ДАД+ДТВ+ДК (датчик кислорода)). Только делаем одно изменение, в отличии от откатки по ДМРВ. ПЦН по дросселю делаем как показано ниже:
Далее я решил откатать свою машину в программе FunTune на прошивке j7esa 0.4.3, ради разнообразия. Программа отличная, удобная, может разворачиваться на весь экран, что очень радует.
Это я вам рассказал, как настраивать на ДАД+ДТВ на прошивке j7esa, где ПЦН у нас от дросселя. Но немного погодя, ко мне в мою голову пришла интересная идея. Датчик у нас ведь меряет давление! И прошивка может работать по давлению. Да и потом есть даже замечательная таблица 32×32 по давлению. По-умолчанию, в прошивке уже задана разметка (квантование) по давлению для атмосферного мотора — до 101.5 кПа, квантования трогать не надо. А если хотим сделать турбу, то надо просто увеличить диапазон квантования, чтобы появилась возможность работы с избыточным давлением.
Тут прошивку для откатки готовим так… ПЦН по дросселю = 1 по всей таблице. ПЦН по давлению 16×16 или 32×32 делаем также, как и ПЦН по дросселю для откатки по ДАД. Только не забываем, во флагах комплектации указать таблицу 32×32 по давлению, если хотим перейти на расширенную таблицу. У каждого настройщика своё мнение по поводу этой таблицы. Кто-то говорит что 16×16 таблицы хватает для настройки, что смесь якобы не уплывает и нет разницы с 32×32 таблицей, но мое мнение простое — чем больше точек, тем точнее смесь, тем мощнее едет тачка. В таблице 32×32 точек больше ровно в 4 раза, это означает что и смесь, после точной откатки будет в 4 раза точнее, машина поедет куда интереснее, чем на таблице 16×16.
Так как моя программа Моторчик 3й версии уже может работать с давлением на УДК, то я решил воспользоваться этой функцией и откатать таблицу 32×32 по давлению. Логи я снимал программой R-tuner, замечательная программа, хорошо работает с давлением. Чтобы отслеживать откатанные точки, мне пришлось немного дописать свой Моторчик и добавить в него таблицу коэф. коррекции. Ссылка на программу Моторчик-3: www.drive2.ru/l/7051905/
ДАД и ДТВ вместо ДМРВ
Собственно тема будет о том как правильно подключить проводку ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха) вместо используемых серийно ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), которые устанавливаются АВТОВАЗом на наши тазики практически всех моделей.
Вопрос: «Собственно что это даёт, зачем эта переделка, если и так работает и заводом изготовителем всё продумано на стадии проектирования?». Ответ: «Никакого прироста мощности двигатель от этой переделки не получит, НО ДМРВ часто выходят из строя, а их цена колеблется в районе 1500 руб, установив ДАД и ДТВ можно будет забыть о выходе из строя этих датчиков. Прошивка с этими датчиками становится более точной, т.к. поступает больше информации о расходуемом воздухе двигателем и + его температуре.»
В моем случае это необходимо для установки 4-х дроссельной системы впуска, т.к. сверху дросселя я не планирую закрывать ресивером и соответственно патрубка с фильтром, в котором обычно устанавливается ДМРВ у меня не будет, т.к. в моём варианте нужно будет 4 маленьких фильтра и ДМРВ там ну ни как не встанет.
Вообще говоря о переходе на ДАД и ДТВ, необходимо знать, что не все ЭБУ (электронные блоки управления двигателем) способны работать с этими датчиками, по крайней мере адекватно работать ))), к примеру январи 5 2111-71 и 5 2112-71 вообще не умеют работать с этими датчиками, а адекватно работают Январи 5.1…(41 и 61 в конце маркировки ЭБУ), вообще эти январи самые универсальные и простые в прошивке. Так что, если у Вас стоит Январь 5.1 … 41 или 5.1 … 61 и у Вас есть желание перейти на ДАД и ДТВ, то Вам повезло, а если нет, то придется менять свои ЭБУ на вышеуказанные, также возможно вся эта приблуда не обойдется без замены проводки, так как проводку лучше использовать 2115—50 — это для семейства «зубиловых» и 21103—11 семейство «чирибасов», по сути они являются оригинальными проводками для этих январей.
Далееееее… собственно какие приблуды покупать для вхерячивания всего этого под капот.
1. Само-собой датчики ДАД и ДТВ, отсюда по-любому вопрос: «Какие датчики, т.к. производителей много и т.д. и т.п. и где их брать», Ответ: «ДАД — вариант тут один — это датчик от Газели карбёрной, производство калуга, стоит он в районе 1000 руб, мне достался за 960 если не ошибаюсь, брал у нас на Фрунзе в «Волга»-магазе, на нем короче штекер на 3 контакта и «дуло» под вакуумный «шланчиг»». Устанавливаться он должен на моторном щите, так как вибрации он не любит, причём он должен висеть разъёмом вниз, делается для того, чтобы он не вышел из строя из-за скапливания в нем конденсата. влаги и тд.
Вот так вот он выглядит:
кстати пока искал фотку в инете наткнулся на муляжи таких датчиков. т.е. внутри нет микросхемы, а какие-то хрени впаяны, будьте бдительны, я конечно не уверен, что в магазе Вам дадут расковырять датчик, но хотя бы потом расковырять его стоит и убедится что там микросхема, а не эта хрень…
Дальше у нас идет ДТВ, тут варьянтов по-больше можно взять от Нивы моновпрысковой, это которая 21214 ITFSI-4, датчик этот располагается обычно на всех машинах в корпусе воздушного фильтра или чуть дальше фильтра в патрубке, можно глянуть как на Нивах моновпрысковых, так и к примеру на Нексиях или Эсперо, как у меня (вторая машина Нексия) у неё двиг 1.5 16 вэ, у неё этот датчик стоит в патрубке после воздушного фильтра, но он типо как впаян в пластмасску или плотно как-то задавлен туда, я побоялся его от туда выдергивать. На Нивах он идёт резьбовой. Отсюда сразу тоже нужно определиться, где он у Вас будет располагаться, в корпусе фильтра воздушного или в патрубке как на Нексиях, можно ещё в корпус ДМРВ вкрячить, т.е. не вкручиваемый вариант или в ресивере, вкручиваемый вариант. Но как некоторые говорят, что от тряски и вибраций, этот датчик может выйти из строя, поэтому лучше первый вариант не вкручиваемый, т.к. если выбирать другой вариант — это ещё придётся дырку сверлить в ресивере под датчик, резьбу нарезать — гемор короче. В моём же случае, я его воткнул вблизи самих дросселей, у меня получилось в «дыдрочку» для крепления корпуса воздушного фильтра, та которая ближе к середине морды, но и датчик я взял под резьбу, т.е. сам датчик снизу просунул в это технологическое отверстие а сверху гайкой его подтянул. Сам датчик мне пришлось заказывать в магазе «Классика» под виадугом, не «спи.деть» объехал все магазины запчастей в городе ни в одном не нашел ДТВ ни от Нексии или Эсперо, ни от Нивы (((. Обошёлся в 650 рублёв.
так он выглядит:
Ну что поехали дальше, а дальше нам нужны будут штекеры (разъёмы кому как удобно) под эти датчики, для ДАД подойдет от датчика скорости ВАЗ 2112 3-х контактная, для ДТВ от ВАЗовского ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) 2-х контактный, возможно что-то придется подстричь, так как у меня например не влазил ДТОЖовский разъём в ДТВ, ну это секундное дело с канцелярским ножом ))). Кругом бегом в 100-150 рублей уложитесь.
В основном всё, но по мелочи ещё надо будет добрать контакты (клемки тоненькие «ЛИРА») для вкрячивания проводов в клему блока ЭБУ и шланг вакуумный для подключения ДАД от ресивера или от регулятора давления топлива через тройники как на «шлангчиках» омывателя лобового стекла.
Ну вот и всё, все необходимые комплектующие для перехода есть. теперь осталось только прокинуть провода от клемы ЭБУ к самим датчикам.
Нам нужно протянуть из моторного отсека 5 проводов, 2 на ДТВ и 3 на ДАД. У ДТВ полярности нет, поэтому какие провода куда не важно. А вот ДАД имеет точную схему подключения и распиновку написанную на корпусе – важно очень точно без ошибок подключить 3 провода от ДАД. Поэтому все они для идентификации должны быть разного цвета. Можно снять проводку с машины для удобства, но создать себе больше гемора, а можно не снимать, а протолкнуть провода через технологическое отверстие в моторном щитке с помощью спицы. Изоленту на пластиковых гофрах разрезаем, снимаем их закладываем провода, гофры ставим на место, обматываем новой изолентой. Зная какие провода от чего и куда они идут можно их найти в подкапотной проводке, для чего так же разрезаем гофру и ищем их по цветам, в этом случае проводов тянуть меньше, только 2, один провод — принимающий сигнал от ДАДа, второй принимающий сигнал от ДТВ. В самом подкапотном жгуте проводов, нам нужен будет тёмно зелёный провод или бывает зелёно-красный, какой точно надо убедится, разобрав клему ЭБУ он в 30-ом гнезде (ноге).
Вот схема или распиновка клемы:
Я подключил только два провода к клеме ЭБУ, остальные нашел под капотом.