что такое блок питания в автомобиле

автомагнитола и блок питания ATX

Сомневаюсь, что эту запись можно публиковать в БЖ, а поделиться хочется. Около пяти лет намеревался я сделать чудо девайс, который может пригодиться в гараже, на даче да и в принципе где угодно.

Идея была собрать ненужную (на тот момент кассетную) автомагнитолу в деревянный корпус со своим питанием и возможностью подключения внешней акустики. Первая попытка не увенчалась успехом из-за:
-неудачный выбор БП, взят был первый попавшийся на 14В но с низким амперажом порядка 2-3А, у магнитолы после включения даже подсветка не загоралась.
-ограничение в ресурсах и инструментах, лист фанеры под корпус был толщиной порядка 1 см и без лобзика вырезать сразу идеальные по габаритам панели не удалось, про вырезы внутри панелей вообще молчу.

И вот, мне на удачу, папа решил сменить в своем авто заводскую магнитолу хёндай на более внушительный пионер. Естественно старая магнитола была на пути в пылящийся угол, к слову довольно не плохая. Аппарат дружит с mp3/wma дисками и имеет встроенный радио тюнер с поддержкой RDS. USB не поддерживает. но это не так критично, нынче радиостанций в эфире огромное количество на любой вкус.

Итак цели:
-собрать корпус из листовой фанеры, толщиной не более 8мм
-обшить панели перед сборкой кожзамом (в планах перешивка черной кожей, есть возможность хороший рулончик достать)
-заменить БП на хороший, ATX’овский
-собрать девайс и универсализировать подключение акустики

Приступим!
О ящике.
О размерах моего ящика писать смысла не вижу, ибо, в зависимости от компоновки элементов внутри, они могут сильно варьироваться. Решено было лицевую и заднюю стенку делать заподлицо коробу. расположение элементов внутри горизонтальное, с упором на нижнюю стенку короба без дополнительной фиксации. Ящик собирался по принципу достаточной жесткости, без излишних элементов крепления. В качестве фурнитуры использовались шурупы 3,5*16 с предварительной рассверловкой посадочных отверстий дабы не коробить фанеру.

О электрике.
БП использовался ATX’овский.Для запуска БП нужно замкнуть накоротко зеленый и любой из черных проводов на самой большой колодке БП. закрутися вентилятор охлаждения и на всех выводах БП будет номинальное напряжение.Чтобы уменьшить количество проводов был оставлен жгут с двумя «молексами» для питания магнитолы и потенциальной активной антенны, остальное было обрезано и заизолированно. Дабы улучшить циркуляцию воздуха внутри корпуса жгуты были уложены вдоль стен и на верхней панели проделано отверстие под декоративную накладку для дополнительной вентиляции ящика. Питание на магнитолу взято с молекса а именно с желтого «плюса» и черной «земли» колодки. Особое внимание стоит уделить подбору БП, в плане максимального тока на 12В. Данная магнитолка имеет номинальный ток в 8А и мне хватило БП на 250Вт при токе в 10А на 12В разъемах.

О сборке.
Дермантином панели обтягивались непосредственно перед сборкой обычным степлером. Отверстия под корзину и БП вырезались электрическим лобзиком «внатяг». В задней стенке кроме выхода БП установим разъемы под динамики. И ближе к задней стенке была установлена обычная штыревая антенна. Ниже фотоотчет:

Источник

Питание гаджетов в автомобиле: какие нестандартные шнуры и переходники могут пригодиться

Китайские производители электроники и гаджетов порой радуют нестандартными ходами. В том духе, что порой натыкаешься на такие штуковины, что и не подумал бы об их существовании… А когда увидишь – понимаешь, что именно такое тебе и было нужно!

Порой возникает нужда запитать в автомобиле какое-то устройство, когда уже нет свободных гнезд для подключения, или наоборот – включить автомобильный прибор в домашних условиях, вне машины. Для подобных задач существуют различные любопытные приспособления, бесконечным источником коих служат китайские интернет-магазины. Расскажем о наиболее любопытных шнурках-переходниках и о правилах их грамотного и безопасного использования!

5 вольт USB-«папа» – 12-вольтовая розетка «мама»

Вот, к примеру, странный на первый взгляд шнурок… С одной стороны у него штекер USB-«папа», а с другой – стандартное автомобильное гнездо под прикуриватель, 12-вольтовая розетка «мама». Посередине на шнуре – небольшой блок-коробочка, который преобразует 5 вольт USB в 12 вольт бортсети.

Для чего может понадобиться столь странный кабель? Для питания слабеньких по потреблению тока 12-вольтовых автомобильных гаджетов со штекером в прикуриватель ВНЕ автомобиля или в автомобиле с выключенным зажиганием. Например, если нужно оставить в запаркованной и запертой машине работающий видеорегистратор – когда, скажем, кто-то повадился вам пакостить на стоянке. Обычно прикуриватель отключается вместе с зажиганием, но запитать регистратор в запертой машине можно от USB-гнезда любого пауэрбанка через такой вот кабель-конвертер.

Главное при использовании этого кабеля-переходника – понимать, что максимальный выходной ток ограничен, и включать через него можно лишь маломощные приборы с потреблением тока до одного ампера. То есть включить через него от пауэрбанка вне машины кружку-кипятильник или подогреваемую накидку на сиденье не получится. В лучшем случае – не потянет, в худшем – сгорит.

12 вольт EC5 – 12-вольтовая розетка «мама»

Что такое разъем «EC5», знают не все, а вот с портативными пусковыми бустерами для запуска машины с севшим аккумулятором знаком почти каждый автолюбитель. Так вот, разъем «EC5» – это как раз тот разъем, с помощью которого к подавляющему большинству бустеров присоединяются клеммы-«крокодилы». А при помощи шнура-переходника с разъемом EC5 с одной стороны, и 12-вольтовой розетки под прикуриватель – с другой, можно питать от пускового бустера ВНЕ автомобиля разные автомобильные устройства со шнуром, оснащенным штекером в прикуриватель, причем в том числе и относительно мощные. Можно включить дома автокомпрессор, чтобы накачать велосипед, портативный автопылесос, или постелить зимой на дно прогулочной детской коляски автомобильную греющую накидку для кресла.

Подобные шнуры-переходники иногда включают в комплект пусковых бустеров, но далеко не всегда. Плюс те, что идут в комплекте, представляют собой простой провод – с ним могут возникнуть проблемы при коротком замыкании, а также есть риск разрядить бустер в ноль, что вредно для его батареи. В этом же шнуре между разъемами включен электронный блок, защищающий и от КЗ, и от глубокого разряда.

12 вольт OBD2 – 5 вольт USB-«мама»

Как уже говорилось, мало у каких машин разъем прикуривателя работает после выключения зажигания и запирания дверей. Обычно 12 вольт на прикуривателе исчезают, и оставить в машине работающий или заряжающийся автогаджет нельзя… В этом есть своя логика – так производитель авто подстраховывает себя от жалоб на разряженную батарею и от потенциальных возгораний. Защита от дурака…

Однако, как известно, если даже нельзя, то с соблюдением определенной осторожности – можно! И в любой машине можно получить 5 вольт USB после выключения зажигания, причем без разборки салона, подключения к каким-либо проводам и вообще без любых вмешательств в автомобиль. Дело в том, что в практически каждом авто имеется диагностический разъем OBD2 – трапециевидная 16-штырьковая колодка. Помимо контактов для диагностического интерфейса в любой колодке OBD2 имеются два пина, на которых постоянно присутствует 12 вольт вне зависимости от того, заведен двигатель или нет, вставлен ключ зажигания в замок и заперта ли машина. И получить эти 12 вольт, а заодно и сделать из них сразу универсальные 5 вольт USB для питания в машине разных портативных устройств поможет шнур с разъемом OBD на одном конце и с USB-«мамой» – на другом (или с microUSB-папой, есть и такие). Да еще и отдельной кнопкой включения на корпусе на всякий случай.

Иногда, к примеру, бывает нужно уйти из машины, запереть ее и оставить внутри заряжающийся телефон. Пользуясь диагностическим разъемом автомобиля в качестве источника питания для USB-устройств, это легко сделать. Главное – помнить о риске разряда аккумулятора и заряжать всегда только один гаджет, не навешивая на этот шнур USB-разветвители!

5 вольт USB-«папа» – 12 вольт круглый штекер 3,5 мм

Многие радар-детекторы питаются от 12 вольт и комплектуются шнурами в прикуриватель, на конце которых смонтирован круглый штыревой (диаметром 3,5 мм) разъем 12 вольт. Но иногда все гнезда прикуривателей заняты, городить разные разветвители – неэстетично, а вот свободное USB-гнездо как раз имеется! Например, в магнитоле. В этом случае может оказаться полезным специфический шнур с USB-«папой» на одном конце, преобразователем, который делает из 5 вольт 12 вольт в середине, и 3,5-миллиметровым штыревым «папой» для «антирадара»на другом конце.

Как и в случае со шнуром №2, который также делает из пяти вольт двенадцать, нужно помнить о предельном токе, не превышающем 1 ампер, а реально обычно – 0,7-0,8 ампера. Этого тока хватает для большинства обычных радар-детекторов, но для мощных комбо-устройств, совмещающих в себе видерегистратор, GPS-информер и антирадар, может и не хватить!

Прикуриватель «папа» – прикуриватель-«мама»

Собственно, этот кабель – простой удлинитель гнезда прикуривателя для выноса его за пределы салона автомобиля. На входе 12 вольт, и на выходе – столько же. Длина кабеля – три метра. Если их недостаточно, такой шнур можно легко сделать и своими руками, не прибегая к помощи Алиэкспресс и купив все компоненты в магазинах электротоваров и автозапчастей. Подобный кабель будет полезен автотуристам и путешественникам, в чьей машине нет дополнительного гнезда 12 вольт в багажнике, но нужно подключить там автохолодильник. Или разного рода мастерам, использующим аккумуляторный инструмент. На неэлектрифицированных объектах заряжать батареи шуруповертов, болгарок, цепных пил и разных там триммеров и кусторезов приходится специальными 12-вольтовыми автомобильными зарядниками, и заряжать не всегда чистый инструмент лучше не на сиденье, а в багажнике.

Кабель выполнен достаточно толстым проводом и рассчитан на 15 ампер. На деле, конечно, даже током 10 ампер нагружать его в течение длительного времени не следует. И тем более – не использовать с мощной нагрузкой дополнительные разветвители!

Кабель может выдержать и 10, и 20 ампер – но узким местом тут является штекер прикуривателя. Точечный контакт в нем плохо переносит большие токи!

Источник

Блок питания в гараж своими руками из компьютерного БП

Всем привет.
Понадобился мне отдельный блок питания в гараж, чтобы не юзать аккумулятор автомобильный. Постоянно, что-то ковыряю, проверяю, изучаю. И торчать раком возле машины не удобно. Поэтому решил заиметь блок питания на 12В от розетки.
Решил взять для этих целей компьютерный блок питания потому, что он уже можно сказать готовый. Осталось сделать так, чтобы было удобно его использовать. Ну не я первый не я последний)) сказано сделано)

Взял блок на 350Вт благо по современным меркам он уже устаревший и достался мне бесплатно. По 12В линии он выдает аж целых 23А, что равно почти 280Вт. Аж целый насос автомобильный завести хватит и не вспотеет или зажечь 5 галогеновых лампочек на 55Вт каждая. То, что нужно подумал я.

Для того, чтобы запустить блок питания без компьютера достаточно соединить 2 провода, это зеленый и черный. И все. Блок сразу заработает.

На желтом проводе появится +12В, на красном +5В, оранжевый +3,3В. Пожалуй все, что мне надо. Ах да. на фиолетовом проводе будет всегда +5В, пока блок будет воткнут в ризетку, это дежурка.

Определившись с нужными проводами все лишнее иссекаю.

Оставил так:
зеленый и черный, через выключатель буду так влючать и выключать блок (можно и на прямую их соединить без выключателя)
несколько желтых проводов, для увеличения сечения.
парочку красных, для организации линии 5В и запитки USB. Сразу скажу, кто хочет подключить USB как положено к линии 5В и заряжать свой телефон, то больше 500-800мА вы не снимите с такого юсб. Потому, что современные устройства и зарядки на столько стали умные, что нужно их подключать через специальные модули зарядки и тогда телефон будет заряжаться как положено. Мне же нужен этот порт не совсем для зарядки поэтому мне пойдет и так.
к фиолетовому проводу я подцеплю светодиод для индикации, что блок работает. А на желтый провод повешу другой светодиод для индикации наличия питания на линиях. Не спрашивайте нафига так много, ну вот есть их у меня целая куча и решил приспособить)))

Источник

Выбор инвертора (преобразователя напряжения)

Инвертором называют устройство, преобразующее постоянный ток в переменный, меняя при этом величину напряжения.

Инверторы, преобразующие 12 В или 24 В в 220 В, становятся все востребованнее – ведь сфер применения этим приборам много:

И это еще не все ситуации, когда инвертор облегчит вам жизнь.

Если вы уже задумались о покупке такого прибора, то следует разобраться – какие виды преобразователей напряжения бывают, и как подобрать оптимальный вариант под ваши нужды, не переплачивая лишних денег.

Первое, с чем нужно определиться – зачем вам нужен инвертор?

Самые простые, миниатюрные и маломощные инверторы, подключаемые в машинах к прикуривателю, организуют «обычную розетку» для подключения прибора небольшой мощности – зарядки телефона или ноутбука, подзарядки фонарика. При этом не нужно будет возить с собой ворох проводов, для питания каждого из устройств от прикуривателя. Вы просто будете подключать родной провод в организованную розетку.

Через автомобильный прикуриватель не стоит подключать инвертор с нагрузкой выше 150 Вт – можно вывести из строя всю электропроводку автомобиля и нарваться на дорогостоящий ремонт. Потребителей выше 150 Вт следует подключать только напрямую к аккумулятору, через клеммы.

К таким преобразователям можно подключить уже более мощные приборы. Для уменьшения потерь КПД и надежности, подключение мощных инверторов к клеммам аккумулятора следует проводить не «крокодильчиками», которыми иногда комплектуется прибор, а медными клеммами, под винт. Сечение и длину проводов подключения выбирайте исходя из расчета потерь тока, а не по нагреву.

Следующее, на что стоит обратить внимание – форма тока, которую выдает инвертор. Это важный момент, так как он определяет, какое оборудование вы сможете подключить к инвертору. Есть два вида:

Но это не значит, что инвертор с модифицированным синусом использовать не рекомендуется. Он не окажет негативного влияния на качество работы ламп освещения, нагревательных приборов, оборудования с импульсными блоками питания (ноутбуки, телефоны), большинство телевизоров, электроинструмент с коллекторными двигателями (лобзики, дрели). Однако для обеспечения работы электроинструмента от инвертора лучше докупить устройство плавного пуска – чтобы пусковые токи не выходили за пределы допустимого.

При выборе инвертора обязательно нужно продумать, что вы хотите к нему подключать, и уже после этого решать – готовы вы платить за устройство с чистым синусом, или оптимальной покупкой для вас будет менее дорогое устройство с модифицированной синусоидой.

Все преобразователи напряжения обладают двумя характеристиками по мощности –постоянная мощность и пиковая мощность прибора. Нужно различать эти два параметра.

Постоянная мощность говорит о том, с какой нагрузкой сможет справляться инвертор в длительном режиме работы. В зависимости от потребностей, можно подобрать устройство как невысокой мощности от 60 до 1000 Вт, так и серьёзный агрегат с мощностью от 1000 Вт и выше, позволяющий организовать мини-электростанцию на выезде.

Постоянную мощность необходимо выбирать таким образом, чтобы оставался запас, хотя бы 20 % – ни одно устройство не будет работать хорошо на пределе своих возможностей, поэтому не экономьте на этом моменте. Также не следует забывать о возможностях аккумулятора, ведь его емкость ограничена.

Пиковая мощность определяет предельную кратковременную нагрузку – от 150 до 10000 Вт. К примеру, пусковой ток холодильника, подключаемого к инвертору, как правило, в несколько раз выше номинальной мощности – это следует учитывать. Если вы не рассчитаете мощность инвертора для покрытия пускового тока, то прибор-потребитель не сможет начать работать.

Если инвертор будет работать от аккумулятора не снятого, а работающего от генератора машины, помните, что ток нагрузки инвертора не должен превышать выдаваемого тока генератора.

На деле подбор подходящей мощности не так уж и сложен, рассмотрим пример.

Подключаемая нагрузка: холодильник (15 Вт), зарядка ноутбука (80 Вт), зарядка телефона (60 Вт). Здесь, конечно, следует учесть пусковой ток холодильника, превышающий номинальный в 3-4 раза. Получится, что в момент включения холодильник потребит (в худшем случае) до 60 Вт. В итоге имеем, что для означенной нагрузки нам хватит инвертора в 300 Вт.

Конечно, не все инверторы работают с высоким КПД, при расчете мощности следует плюсовать к нагрузке еще возможные потери в кабеле, в зажимах и прочее – но вцелом видно, что для обеспечения минимально необходимых нужд сильно мощный инвертор не нужен. В большинстве случаев для комфортного туризма хватит прибора мощностью до 600 – 700 Вт, то есть с суммарным током нагрузки около 50 А, что гораздо меньше тока стандартного генератора на современных машинах.

Другой расклад получается, если вы захотите использовать инвертор для подключения электроинструмента – лобзиков, дрелей и др. Здесь уже целесообразно использование мощных инверторов – от 1 кВт и выше.

Преобразователи напряжения бывают различного уровня входного напряжения. Устройства до 2,5-3 кВт как правило работают от входного напряжения 12 В. Более мощные устройства, рассчитанные на выдачу нескольких киловатт, выпускаются на более высокие уровни напряжения – 24 и 48 В. Поэтому, выбирая инвертор, обратите внимание не только на мощность, но и на параметры входного напряжения:

Практически все инверторы оборудованы теми или иными видами защит, которые следят за параметрами работы, и помогают избежать критических ситуаций, действуя на отключение или звуковой сигнал:

Для подключения нагрузки у преобразователей напряжения могут быть предусмотрены различные выходы:

Устройство с необходимыми вам типами и количеством выходов выбирайте исходя из того, какое оборудование нужно подключить. Выходы постоянного тока с уровнем напряжения 12 – 28 В понадобятся для подключения специального автооборудования: магнитол, ТВ-приемников, подогрева сидений, автохолодильников). USB-порты пригодятся для подзарядки мобильных устройств. Выходы в виде розеток потребуются для «универсального» подключения электроприборов. При этом типы розеток могут быть различны:

Также встречаются преобразователи напряжения, не рассчитанные на подключение потребителя 220 В, и преобразующие 24 В в 12 В и 12 В в 24 В – у таких устройств розеток нет.

Инверторы выпускаются в корпусах из различных материалов:

С точки зрения пассивного охлаждения лучше всего инверторы в алюминиевом корпусе – он обеспечивает максимальный отвод тепла. Но для инверторов с активным охлаждением (вентилятором в корпусе), где проблема отвода тепла решена, лучшим вариантом будет корпус из стали – как более прочный. Комбинированные корпуса из алюминия+пластик или стали+пластик тоже хороший вариант, а вот корпус из одного пластика допустим только для маломощного прибора.

Устанавливать любой инвертор в машине необходимо так, чтобы обеспечивалось его охлаждение, то есть он не должен быть закрыт. Засунуть работающий инвертор в бардачок или в кейс – не лучший вариант.

В недорогом ценовом сегменте до 1400 рублей вы найдете инверторы небольшой мощности – до 200 Вт, с модифицированной синусоидой, рассчитанные на подключение к прикуривателю и питание мелких приборов.

В среднем ценовом сегменте от 1400 до 5000 рублей уже встретятся приборы помощнее – до 800 Вт, рассчитанные по большей части на подключение к аккумулятору, но все с той же модифицированной синусоидой.

В дорогом ценовом сегменте от 5000 и выше можно найти приборы как с чистым синусом, так и с модифицированным, но высокой мощности – до 5000 Вт.

Можно подвести итог: при выборе инвертора, не гонитесь за высокой мощностью прибора, т.к. все остальное оборудование может не вывезти такую нагрузку. Лучше обратите внимание на качество сборки, комплектующие и материалы. Стоить хороший качественный прибор даже средней мощности не будет дешево. Для некоторых видов оборудования подойдет инвертор только с чистым синусом на выходе. Не поленитесь рассчитать нагрузку перед подключением – и у вас не будет неприятных сюрпризов в последствии.

Источник

CarPC – настоящий компьютер в авто: от рассвета до наших дней

Кто такие «карписишники» и чем они увлекаются? Как желание слушать музыку в формате МP3 в автомобиле породило огромное комьюнити? И что такое вообще компьютер в автомобиле – атавизм, ретрохобби или по-прежнему актуальная вещь?

Зачем нужен компьютер в автомобиле?

А давайте-ка для затравки прогуляемся мысленно в год эдак 2000… Достижения техники, восхищавшие нас на стыке тысячелетий, сегодня вызывают только нервное всхлипывание… Первый телефон с MP3-плеером Siemens SL45, память которого составляла от 16 до 32 мегабайт, первый телефон с фотокамерой, имевшей разрешение лишь 0,1 мегапикселя, – Sharp J-SH04, первый телефон со встроенным GPS Benefon ESC… И все это – лучшие (!), флагманские модели, а значит, рядовым обывателям недоступные.

Обычные граждане, мы с вами, в те годы редко имели MP3-плеер, цифровую камеру или навигатор (и тем более встроенные в телефон!), не представляли планшетов в их сегодняшнем понимании – наши мечтания применительно к мобильникам чаще всего ограничивались полифонией, а автомагнитола, играющая MP3, представлялась чудом. Про такой копеечный сегодня аксессуар, как видеорегистратор, и помыслить было нельзя!

Собственно говоря, многие считают, что именно MP3 и дал главный толчок к развитию автомобильных компьютеров. 2000 год (ну, если уж быть точным, то 1998-99, тут расплывчато…) ознаменовался массовым всплеском интереса к музыке в формате MP3 и широким распространением знаменитого программного плеера Winamp. И, хотя еще вовсю выпускались и продавались кассетные автомагнитолы, множество людей не могли спать спокойно из-за невозможности слушать в автомобиле MP3 – такой удобный и ставший привычным на домашнем «пи-си»!

Но городить компьютер в машине только ради MP3 – это явный перебор, подобным занимались считанные энтузиасты, располагавшие явным избытком свободного времени. Тысячи людей увлеклись «любительским карпьютеростроением» лишь в середине 2000-х, когда в массы пришло понимание удобства и необходимости в повседневных поездках навигации, видеозаписи движения, мобильного доступа в интернет и, конечно же, воспроизведения любых форматов аудио- и видеофайлов. Так во всем мире, не исключая и нашу страну, возникло комьюнити «карписишников».

CarPC из 2000-х. Каким он был?

Как выглядел CarPC в середине 2000-х? Типичный автокомпьютер был эдаким «пауком», распределенной системой. К примеру, сам комп – под сиденьем, в центральной консоли – небольшой 7-дюймовый сенсорный монитор, в бардачке – CD-ROM и USB-гнезда, на заднее стекло приклеены GPS-антенны и выносной GPRS-модем для интернета, на лобовом – камера видеорегистрации, провод от которой идет к карточке видеозахвата, и т.п. Чтобы машина в итоге не выглядела внутри подобно ДеЛореану «Дока» Эммета Брауна, «карписишникам» приходилось проделывать нешуточные объемы арматурных работ по салону, интегрируя все это барахло и соединяющие его провода под обшивки и покрытие пола.

Материнская плата и корпус:

Для CarPC использовали стандартные десктопные «материнки» с необходимыми периферийными карточками в PCI-слоты и в порты на задней стенке – видеокартой, беспроводными интерфейсами, платами видеозахвата для камер наблюдения за дорогой и салоном, GPRS-модемами, выносными GPS-антеннами и т.д. Главной сложностью был корпус – как правило, самодельный, рассчитанный на скрытый монтаж под сиденьем, в бардачке (зачастую с полным удалением перчаточного ящика!), в нише багажника и т.п. Типичный автомобильный компьютер середины 2000-х — склеенный из толстого оргстекла корпус с обычной десктопной начинкой:

Хранилище данных:

Операционная система, софт, музыка, видео и т.д. хранились на обычном жестком диске, без какой-либо виброразвязки или термозащиты – все прекрасно работало и так, хотя у неофитов именно выживание винчестера при автомобильной тряске и перепадах температур вызывало наибольшие сомнения.

Дисплей:

Дисплей в CarPC – это не только средство визуального отображения информации, но и главное устройство управления всей системой! Ибо клавиатуру и мышку в движении использовать нереально, и лишь редкие энтузиасты применяли беспроводные трекболы, тоже, надо сказать, не шибко удобные. Поэтому «карписишники» были одними из первых, кто активно начал юзать сенсорные мониторы, пока большинство воспринимало их еще как экзотику. Мониторы для автомобильного компьютера были, как правило, 7-дюймовые и относились к одному из трех основных типов:

Блок питания:

Едва ли не самый важный компонент карпьютера, который должен работать без сбоев при нестабильном напряжении автомобильной бортсети, не уходить в перезагрузку при вращении стартера, уметь беречь аккумулятор машины, контролируя напряжение и интеллектуально выключаясь. Основных вариантов тут было четыре:

Софт:

Софтверной основой автомобильного компьютера была, как правило, самая обычная «винда». Но безопасно пользоваться «окнами» на 7-дюймовом сенсорном экранчике, да еще во время движения, – нереально, поэтому поверх Windows в обязательном порядке устанавливалась специальная оболочка-интерфейс с крупными и удобными экранными кнопками и менюшками для управления музыкой, видео, интернетом, навигацией и т.п. Эти оболочки разрабатывались самими «карписишниками», из года в год улучшались, приобретали массу скинов и индивидуальных настроек.

CarPC сегодня. Каким он стал?

Ваш покорный слуга сам увлекался CarPC много лет тому назад. Впоследствии этот вид технического творчества мне наскучил, к тому же существенно эволюционировала потребительская электроника, сделав возможным решить почти все задачи, возлагаемые прежде на громоздкий и непростой в монтаже CarPC, силами смартфона или планшета. Вспомнив как-то с ностальгическими чувствами старые добрые времена, я зашел на сайт, традиционно объединявший российских «карписишников», и очень удивился, обнаружив, что он жив-здоров, и на нем кипит общение творческих людей! Впрочем, не стоит думать, что эти люди по-прежнему громоздят в машину «потроха» десктопов и врезают CD-ROMы в бардачки, – CarPC эволюционировал, радикально сменив концепцию!

Сегодняшний карпьютер – это, как правило, встроенный в торпедо автомобиля андроидный планшет – либо вместо имеющегося в штатной комплектации дисплея, либо при крайне ограниченных функциях родной мультимедийной системы. Каковы достоинства подобного решения?

По такому описанию может на первый взгляд показаться, что сегодня CarPC как явление измельчал, комьюнити превратилось в «сообщество любителей планшетов в машине», и из этого интересного хобби ушла значительная часть креатива… На самом деле это не так!

Практически все трудности-интересности, которые были свойственны полноценным компьютерам в автомобиле, унаследовали и системы на основе планшетов! Тут по-прежнему есть где покопаться, повозиться, приложить голову и руки для реализации нестандартных решений.

К примеру, не так-то просто обеспечить такую «элементарную» вещь, как питание планшета от бортовой сети! Часто во время работы навигации microUSB-порт не способен заряжать планшет – он лишь замедляет разряд! Иногда это удается победить только с помощью специально кастомизированных прошивок… А чтобы планшет включался, выключался и менял режимы по определенным алгоритмам, в привязке к положению ключа зажигания и другим функциям авто, энтузиасты делают специальные контроллеры питания.

Непростая задача подключить к планшету и пару видеокамер – для съемки дорожной обстановки и для парковки задним ходом – опять приходится «колхозить» коммутаторы видеосигнала и другие приспособления… В общем, работы креативщикам-самоделкиным хватает!

Источник