что такое битые ноты в парфюмерии
Битые верхние ноты: что это значит и как избежать?
Наверное, каждому из тех, кто увлекается парфюмерией, знакомо горькое чувство разочарования. Приобрели заветный флакончик, открыли его – а в нос ударил неприятный запах. Чаще всего этим «грешат» винтажные духи, которым более 15 лет. Это явление получило название «битые верхние ноты». Но как его избежать и как помочь парфюму, который расстроил своим ароматом?
Что такое битые ноты?
Обычно это ноты, поврежденные условиями хранения духов или временем. Именно поэтому с битыми верхними нотами сталкиваются любители винтажей, которым хорошо известно оригинальное звучание аромата. И они могут легко его сравнить с тем, что попалось в руки. Чаще всего первыми «улетают» цитрусовые нюансы, заменяясь средними либо базовыми нотами. «Верха» могут замаслиться, закислиться или попросту испариться, поскольку в состав верхних аккордов входят наиболее летучие вещества.
Многие коллекционеры хранят свои «сокровища» определенным образом, чтобы избежать повреждений композиции. Например, подальше от солнечного света и влаги, поддерживая определенную температуру в помещении. Кое-кто из производителей уверен, что, как и хорошее вино, духи только выигрывают от длительного хранения. Известный парфюмерный критик Чендлер Берр предлагает помещать ароматы в холодильную камеру, в особый контейнер: «Никакого окисления и ультрафиолета – отличные условия для долгой жизни!»
Как пахнут верхние битые ноты?
Кислота и прогорклое масло – этот запах чаще всего выдает безвозвратно испортившийся парфюм. Иногда из флакончика «благоухает» смесь духов или отдушек, не ладящих друг с другом – например, нечто, напоминающее советский одеколон, плюс крем для рук или туалетное мыло.
Вот как обычно пахнет парфюм с битыми верхними нотами:
• лак для дерева или политура;
• некачественный, «потный» мускус;
«Скорая помощь» для парфюма
Во-первых, у винтажных духов типа Lancome Poeme и так не очень стабильная формула, во-вторых, они уже пережили отправку к Вам. Аэрация выступает здесь дополнительным стрессовым фактором. Но если пользоваться аэрированным парфюмом Вы планируете быстро и часто, не храня его в течение нескольких месяцев, то аэрирование – прекрасный выход из ситуации с битыми нотами. Но чтобы избежать разочарования, обязательно спрашивайте у продавца, аэрировались ли духи. И если он ответит «да», то срок «жизни» парфюма уже на исходе.
Парфюм Lancome Poeme относится к наиболее часто покупаемым ароматам прошлых лет
Если Вы приобрели флакон с распылителем (колпачком-спреем) и явно чувствуете битые верхние ноты, может помочь промывка самой головки спрея и полное «пропшикивание» трубочки. Дело в том, что в таких флаконах аромат может «умереть» только в районе пульверизатора, что легко поправимо.
Как выявить испортившийся парфюм
Нужно просто понюхать аромат, ведь очень часто ответ напрашивается как бы сам собой. Например, если первые аккорды стали слишком резкими или сразу рассеиваются, а общее звучание парфюма изменилось. Значит, время таких духов уже истекло. Посмотрите флакончик на свет: стала ли жидкость темнее, желтее или более мутная? А может быть, на дне бутылочки даже появился осадок? Все эти признаки говорят о том, что расставание неизбежно, поскольку произошло неизбежно испарение из флакона ароматических масел. Помните также о том, что древесные, восточные (к примеру, Yves Saint Laurent Opium), шипровые или удовые композиции хранятся дольше. И, к слову, если на этикетке парфюма указаны натуральные компоненты, отсутствуют консерванты, то Ваша «любовь» с такими духами будет скоротечной, но, вероятно, бурной и взаимной.
А Вам попадались ароматы с битыми верхними нотами? Если да, то как Вы выходили из этой ситуации?
Что надо знать о духах: словарь парфюмерного маньяка
Словарь парфюмерного аддикта, который стоит знать всем. И не важно, сколько ароматов стоит на вашей полке.
Количество людей, одержимых парфюмерией, неуклонно растет. У них появились названия «парфюмерный аддикт, парфюмерный маньяк или охотник за ароматами». Как правило, ароматы для них важнее, чем покупка новой обуви, путешествия или шубы. Они все измеряют в категориях флаконов или отливантов, ходят на распивы и устраивают затесты. Разберем все термины по порядку.
Парфюмерный аддикт
Парфюмерный аддикт — человек, не представляющий свою жизнь без парфюмов и тратящий на них большую часть своей зарплаты. Количество флаконов в шкафу давно зашкаливает за 100, а им хочется новых парфюмерных открытий. Это вовсе не вид наркомании, но тоже своего рода зависимость, имеющая глубокие корни.
Парфюмерных аддиктов больше среди женщин. С одной стороны, во всем виноват инстинкт собирательства, который присущ нам с давних времен. И если раньше женщины собирали разные травы и цветы, то теперь флаконы (с травами и цветами в составе).
Охота за ароматами — любимое занятие парфюмерного аддикта. Просто пойти в магазин и купить флакон — дело нехитрое и дорогое
Поэтому за ценными экземплярами охотятся на парфюмерных форумах, блошиных рынках, «Ибэе» и «Авито». Так удается сэкономить средства и получить удовольствие от процесса поиска. Во-вторых, часто парфюмерные аддикты ищут аромат мечты. Это может быть яркое воспоминание из детства, когда текли молочные реки вдоль кисельных берегов, а они были счастливы. Или аромат, услышанный от незнакомки на улице. От вдыхания нового аромата парфюмерные аддикты получают гораздо больше эмоций, чем от прочтения книги или просмотра фильма.
Распив
Распив — это вовсе на распитие спиртных напитков, как может показаться из названия, а деление флакона с духами. Как правило, содержимое флакона разливается в атомайзеры. Распивы устраивают с целью экономии. Купить флакон иногда не позволяет бюджет, а 10 мл аромата можно себе позволить уже сегодня.
Отливант
Отливант — атомайзер, или стеклянный пузырек, наполненный парфюмом с распива. Его объем может варьироваться от 5 мл до 100 мл.
Фланкер
Фланкер — это вовсе не укрепление, прикрывающее фланг, как кажется при первом прочтении. А вариации на тему известного аромата. Флакон и упаковка остаются прежними, но меняется цветовая палитра, добавляются новые элементы декора.
Названия парфюма расширяются с помощью слов summer, legere и т. д. Как правило, это делается для привлечения новой целевой аудитории
Так, например, фланкер к Chanel № 5 — Chanel N°5 L’Eau предназначен для молодой аудитории, для которой классический аромат кажется слишком тяжелым и старомодным. Новая версия — более светлая и свежая интерпретация оригинала. Рекордсмены по выпуску фланкеров — крупные парфюмерные дома: Guerlain, Chanel, Dior, Lancome, Cacharel, YSL.
Бодрюшаж
Бодрюшаж — это сложно выговариваемое слово обозначает не менее сложный процесс — ручную технику запечатывания флаконов знаменитых ароматов Chanel. Технике уже более 90 лет, она используется модным домом с 1921 года и применяется для всех ароматов концентрации Parfum. Благодаря этому аромат не выветривается и надолго сохраняет свою свежесть. Сначала на горлышко и пробку флакона накладывается тонкая мембрана, затем она закрепляется нитями перламутрового хлопка. После этого на флакон ставится восковая печать.
Бабушкин сундук
Бабушкин сундук — так называют классические ароматы прежних лет, которые сейчас кажутся устаревшими из-за присутствия в них ретроналета. Ощущение «бабушкиного сундука» чаще всего обусловлено альдегидными нотами, которые придают аромату мыльность, а также растительным мускусом в базе, добавляющим аромату пудровость. Из-за этого ароматы могут восприниматься как пыльные, старые и душные.
Битая нота
Битая нота — это поврежденная временем или условиями хранениями нота аромата, звучащая неправильно. Нота может закислиться, замаслиться или просто испариться. Как правило, это относится к верхним нотам, так как в их состав входят наиболее летучие вещества.
Битая нота чаще всего встречается в винтажных ароматах (которым больше 15 лет). Для того чтобы понять, что нота битая, нужно знать оригинальное звучание аромата
Разносить аромат
Разносить аромат — это значит использовать аромат в разную погоду, время года и время дня. Звучание аромата может меняться из-за погодных условий, а также из-за гормональных изменений. Поэтому, прежде чем сделать вывод, нравится он вам или нет, его принято разнашивать.
Доминанта
Доминанта — это самая заметная нота в аромате. Например, могут быть цветочные ноты с доминантой жасмина. Или древесные ноты с доминантой ветивера. Благодаря доминанте можно сформировать свои парфюмерные предпочтения и понять, что вам нравится или нет.
Блоттер
Блоттер — это кусочек плотной бумаги с шершавой, пористой или рифленой поверхностью, на которую консультанты в магазинах наносят аромат, чтобы дать нам его попробовать. В дословном переводе с английского blotter — это промокашка. Изначально ее использовали, чтобы снять с пера излишки чернил, а потом кто-то заметил, что пористая структура идеальна для того, чтобы оценить полное звучание аромата. Так появились бумажные блоттеры. Сегодня существуют керамические, вулканические и деревянные блоттеры. Их, как правило, используют на презентациях, чтобы произвести незабываемое впечатление на пришедших гостей.
Сидит близко к коже
«Сидит близко к коже» — так говорят об аромате, который не обладает длинным шлейфом, и услышать его может только самое близкое окружение или обладатель той самой кожи, на которую нанесли аромат.
Намаз
Намаз — это вовсе не религиозный мусульманский термин, а способ нанесения аромата. Как правило, намазом наносят сильно концентрированные духи, у которых нет пулевизатора. Или чтобы не ароматизировать пространство вокруг, раскручивают атомайзер и обратной стороной трубочки-пулевизатора наносят аромат на тело. Синоним намаза — точечное нанесение.
Русская кожа
Русская кожа — жанр кожаных ароматов, основанный на запахе русской юфти или кожи, пропитанной березовым дегтем. Например, Cuir de Russie от Chanel или Cuir de Lancome, Lancome.
Какие бывают ароматы? Разбираемся в классификации и нотах
Категории ароматов
Когда консультант спрашивает, предпочитаете ли вы фужерные или акватические композиции, вместо ответа может возникнуть еще больше вопросов. Классификация ароматов в парфюмерии — самое интересное и неоднозначное, потому что компонентов может быть так много, что и не разберешься. Разделение ароматов на группы называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную систему предложил парфюмер Майкл Эдвардс, разделив все ароматы на 4 большие группы: восточные, цветочные, древесные и свежие. В каждую группу входит еще по несколько, всего их 14, среди которых есть и мшисто-древесные, и фужеры, и цитрусовые, и зеленые. Но это лишь примерное количество: одна композиция может быть настолько многогранной, что будет сочетать в себе сразу несколько категорий. Да и разделение на семейства носит очень условный характер.
Восточные
Ароматы этой группы имеют характерное и часто непростое для восприятия звучание. В восточных композициях слышны ноты дыма, благовоний, смол и пряностей. Они, как правило, хорошо подходят для зимы, вечера, торжественного события, потому что плотные и очень насыщенные.
Основные ноты: дерево уд, ладан, табак, амбра, мускус, бобы тонка, ваниль, пряности и специи, кофе, черный чай, роза
Древесные
Одни из самых многогранных композиций — древесные. Ноты дерева звучат по-разному: тепло, сливочно, дымно, сладко, с земляным или даже металлическим оттенком. Например, кедр — молочный и немного сладкий, а сандал может быть копченым и цветочным.
Основные ноты: кедр, сандал, гуяйк, пачули, ветивер
Цветочные
Самую популярную группу ароматов не спутаешь ни с чем. Цветы наиболее многогранны и разнообразны. Они практически всегда есть в ароматах, но иногда могут и запутать. Например, часто ирис придает композиции пудровость и даже древесный оттенок. Стебель туберозы создает яркое зеленое звучание, а жасмин и гардения — лактонное, то есть сливочно-кремовое.
Сладкие цветы можно услышать в композиции Guess «1981 Los Angeles Woman». Жасмин с пионом дополняют фрукты и ягоды: апельсин, груша и красная смородина. «Сейчас сложно выбрать единственный популярный тренд, в моде примерно все от „новой“ гурманики (без „сахара“ в лоб) до современных фужеров, — рассказывает Мария Кондратьева, парфюмерный эксперт и автор телеграм-канала @parf4you. — Но на локальных рынках всегда есть свои предпочтения. Так, российские женщины традиционно любят цветочно-мускусные ароматы (в том числе с ягодным акцентом), эти ароматы много лет в хитах продаж. Фантазийная сирень тоже имеет все шансы „выстрелить“».
Основные ноты: жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гардения, флердоранж, пион, фиалка, ирис
Фруктовые
Ароматы с нотами фруктов стали особенно популярны в начале 2000-х. Фрукты и ягоды очень часто входят в основу композиций и практически всегда придают композиции сладость. Например, Cosmic, Agent Provocateur, раскрывается нотами груши и ревеня, но пион, жасмин и орхидея настолько растворены в них, что запах звучит как нечто фруктово-ванильное. Еще один сладкий фруктовый пример — The Scent For Her, Boss, в котором отчетливо слышен персик. Есть в нем даже что-то гурманское.
Основные ноты: персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша
Цитрусовые
Наряду с фруктовой цитрусовая группа выделяется как самостоятельная. Цитрусовые ароматы легкие и свежие, без них невозможны шипровые и фужерные композиции. Часто цитрусы можно услышать в самом старте аромата.
Основные ноты: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, юзу, лайм, мандарин, вербена
Зеленые
Еще одна легкая группа ароматов может звучать как свежо, так горько и терпко. Например, тонизирующее звучание придают мята, тархун и лаванда, а горько-пряное — полынь, листья смородины и фиалки. В зеленых ароматах часто можно услышать цитрусовые ноты. Например, Illusione for Woman, Bottega Veneta, — сложносочиненный аромат, в котором есть и кислинка бергамота, и пряность черной смородины, и свежесть оливкового дерева.
Основные ноты: тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей, шисо
Фужерные
Первый фужерный аромат появился 1882 году, когда парфюмер Поль Парке создал композицию Fougere Royale на основе синтетической молекулы кумарина с запахом сена. Помимо нее, в аромат входили мох, лаванда и бергамот.
Основные ноты: мох, кумарин, бергамот, лаванда, розмарин, дерево
Шипровые
Первый шипровый аромат создал Франсуа Коти в 1917 году. Он так и назывался — Chypre. На фоне цветочных композиций эта была новаторской, потому что звучала свежо и пряно. Хороший пример современного шипра — For Her Generous Spray, Narciso Rodriguez. В нем отлично сбалансированы цветочность, горчинка, металлические, пряные и медовые ноты.
Основные ноты: бергамот, мох, пачули, кожа, ладан, нероли, ветивер
Морские
Эту группу еще называют акватической. Ее расцвет пришелся на 90-е, когда были популярны ароматы L’Eau Par Kenzo. Ощущение морского воздуха парфюмеры передавали, смешивая синтетические компоненты с цитрусовыми и цветочными. Получались запахи моря и йода. Например, в композиции King Of Seduction, Antonio Banderas, яркие морские ноты появляются благодаря ананасу, кардамону, дыне, цитрусовым, ветиверу и замше.
Основные ноты: цитрусы, лаванда, мята, зелень
Гурманские
Этой категории нет в системе Майкла Эдвардса, но она очень важна. Первой гурманской композицией стал Angel Thierry Mugler, вышедший в 1992 году. Гурманские ароматы всегда сладкие и съедобные. Например, Girls Can Say Anything, Zadig& Voltaire у многих звучит как зефир или груши в меду. Но в нем есть и восточно-фужерные оттенки из-за мускуса, гвоздики и папоротника. «Ароматы с сахаром, кстати, пользуются популярностью в ситуации „на выход“. В каком-то смысле они стали „настоящими французскими духами“ и ассоциируются с праздником и торжеством», — говорит Мария Кондратьева.
Основные ноты: карамель, сливки, печенье, мед, пралине, миндаль, какао, шоколад
Ольфакторная пирамида и раскрытие
Самое сложное — это ольфакторная пирамида, то есть заявленные брендом ноты духов. Нужно понимать, что пирамида — это не состав и не список реальных ингредиентов аромата, а условные, субъективно ощущаемые ноты. Понять аромат по такому описанию можно, если у вас «натренирован» нос и вы понимаете, как пахнет мох и дерево уд, а как — роза и ирис. При этом, смешиваясь друг с другом, ноты могут стать неразличимы.
«Если человек достаточно много пробовал и умеет переводить с языка маркетологов на человеческий, то может понять аромат по пирамиде. Иногда от излишнего усердия в описание аромата помещают всю таблицу Менделеева и сверху кристальный мускус какой-нибудь. Тогда остается только идти и проверять собственным носом», — говорит Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта Aromablog и одноименного телеграм-канала.
У каждого аромата есть верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты (шлейф). Верхние мы чувствует самыми первыми, как только нанесли аромат. Исчезают они тоже первыми. Ноты сердца — это ядро аромата, они ощущаются около двух часов. Шлейф композиции — самый стойкий. Именно по шлейфу можно составить адекватное впечатление.
Часто в верхние ноты включают цитрусовые, специи и травы, а в шлейф — сандал, пачули, бобы тонка, ваниль, мускус.
Концентрация
Концентрация зависит от соотношения ароматического вещества и спирта. Самая концентрированная форма — духи (Parfum). Они включают в себя от 20 до 40 % ароматического вещества. Менее концентрированная — парфюмерная вода (Eau de Parfum), где ароматического вещества от 15 до 20 %. Затем идет туалетная вода (Eau de Toilette), в ней от 5 до 15 % концентрации. И самые легкие — одеколон (Eau de Cologne) с концентрацией от 2 до 4 % и вода (Eau Fraiche) с количеством ароматического вещества от 1 до 3 %.
Есть мнение, что чем сильнее концентрация аромата, тем более стойким он будет. «Стойкость и шлейфовость (диффузность) — две совершенно разные характеристики, которые никак не взаимосвязаны. А вот компоненты могут влиять на стойкость», — рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
Все ароматы нужно пробовать на себе, по блоттеру ничего не понять. Он лишь запечатлевает композицию, но не раскрывает ее в полной мере. Способность понимать ароматы и выявлять отдельные ноты тренируется годами.
Правда про ароматные ноты
Обсуждая в Фейсбуке с Катей Хмелевской — Paloma мой последний пост про Марка-Антуана Кортишьято и его парфюмерную империю, мы коснулись любопытной темы — насколько ингредиенты, перечисленные в ароматных пресс-релизах (все эти «ноты сердца», а также верхние и басовые, все эти «пачули», «ветиверы», «уды», «туберозы» и проч.) соответствуют тем ингредиентам, которые на самом деле присутствуют во флаконе. В процессе этого фейсбучного трепа я вспомнила, каким откровением для меня стало открытие: иногда они могут вообще никак друг другу не соответствовать. Вообще не пересекаться, как две параллельные реальности.
А потом подумала, что, возможно, кто-то до сих пор блуждает в этой парфюмерно-нотной грамоте и зарослях пачулей. Хотела было быстренько написать на эту тему пост, но потом, к счастью, вспомнила, что он уже написан — увы, не мной, а замечательной Робин К., живущей в Пенсильвании и ведущей один из лучших англоязычных парфюмерных блогов Now Smell This. Поскольку это тот случай, о котором Пушкин высказался в том смысле, что «умри, Денис, лучше не напишешь!» — и поскольку заниматься плагиатом мне вообще не интересно, я решила перевести пост Робин, который называется Perfumista tips: on lists of fragrance notes, why they matter&why they don’t. С первоисточником можно ознакомиться тут.
Скромно надеюсь, что тем, кто еще это парфюмерное открытие не совершил, этот пост здорово поможет, а попутно избавит от иллюзий и убережет от ошибок. Итак:
Советы начинающему парфаманьяку: списки ароматных нот, зачем они нужны и почему они не нужны.
Cамое главное, что стоит уяснить с самого начала: далеко не все ингредиенты, которые есть в аромате, упоминаются в перечне верхних, средних и базовых нот; а также далеко не все, что там упоминается, на самом деле имеется в наличии в аромате.
Что такое этот список и откуда он берется
Все, что вы читаете у нас (и у нас, у нас тоже! — добавлю я, Ya-z-va) — а также в других источниках, интернете и глянце — про «нижние, верхние и базовые ноты», обычно списывается из пресс-релизов, которые вдохновенно сочиняет пиар-департамент марок. Этот департамент руководствуется благим намерением дать писателям, журналистам и парфаманьякам некое представление о том, что содержится в аромате — или, точнее, сочиняет нечто, что, по его разумению, может привлечь потенциальных покупателей. Не более того. Это — не рецепт и уж конечно не полное описание. Иногда эти «сопроводительные документы» бывают краткими и емкими. Например, в списке нот недавно вышедшего Ungaro by Ungaro (пост Робин датирован мартом 2008-го, так что не удивляйтесь! Ваша Ya-z-va) значатся только жасмин, шафран и амбра. А в аромате недавно переизданного Shiseido Zen — грейпфрут, бергамот, персик, ананас, голубая роза, фрезия, гардения, красное яблоко, фиалка, ландыш, гиацинт, роза, лотус, пачули (куда же без них?!), кедр, мускус, белый мускус, амбра, ладан и водоросли. И при всем том ошибочно предполагать, что Zen содежит больше ингредиентов, чем Ungaro. То есть возможно, что содержит. Но так же возможно, что — нет. В любом случае, мы, покупатели никогда этого не узнаем, и, что касается меня, я лично очень мало расстраиваюсь по этому поводу. (Я тоже уже не расстраиваюсь, но это уже. А раньше меня это почему-то ужасно печалило :))) Всегда ваша Ya-z-va)
Более того, этот «список нот» может со временем корректироваться. На момент выхода аромата он может быть одним (и бьюти-редакторы тут же вдохновенно перепишут его на страницы своих изданий), а на тот момент, когда вы, заинтересовавшись ароматом, произведете свои раскопки в интернете, на сайте магазина обнаружится уже совсем другая «пирамида», даже если сам аромат за этот отрезок времени не претерпел ни малейших изменений. Бывают также случаи, когда пиар-отдел распространяет два списка: один — для прессы, другой — для продавцов-консультантов. И это, конечно, порождает массу недоразумений. Время от времени вы натыкаетесь на какой-нибудь коммент на форуме: «Сайт X пишет, что в аромате Z такие-то ноты, сайт Y пишет, что ноты там совершенно другие. Кто прав?» Оба правы и оба далеки от истины, вот что я вам скажу. И ни один не является этой самой истиной в конечной инстанции.
И даже когда вы точно знаете, что аромат был перевыпущен, не имеет ни малейшего смысла сравнивать старый и новый списки нот: ни тот, ни другой не скажут вам, в какую именно сторону на самом деле был изменен парфюм. Единственный вопрос, на который можно таким образом отыскать ответ, это — какое теперь впечатление, по мнению пиарщиков, должен производить этот аромат на публику. Вам никогда не скажут, что дорогой жасмин из Грасса был заменен на дешевый жасмин не-пойми-откуда родом, или что вообще вся «жасминовая партия» теперь исполняется еще более дешевыми синтетическими «инструментами». И тем более вас не огорчат сообщением, что синтетический мускус, который содержался в оригинале, теперь запрещен, и его в срочном порядке заменили на что-нибудь более безопасное. (Они нас вообще не любят расстраивать, эти заботливые пиарщики, это точно! Ваша Ya-z-va, хе-хе)
Почему не нужно читать «нотные листы»
Прежде всего, как мы уже сказали выше, вы все равно не узнаете, что и в каких пропорциях содержится в вашем любимом флаконе. Самый распространенный вопль отчаяния на форумах: «Ненавижу альдегиды. В каких ароматах их нет?» И отзывчивые форумчане бросаются перечислять несчастному те парфюмы, в чьих «списках» они не обнаружили альдегидов. Хотя это совершенно бессмысленное занятие. Есть огромное количество ароматов, которые содержат альдегиды, но не указывают их. Самих альдегидов, в свою очередь, тоже существует великое множество, и вы можете не переносить один и очень даже позитивно относиться к другому. Плюс концентрация этих альдигидов тоже имеет значение. Наконец, есть ароматы, в которых альдегиды указаны в «замаскированном» виде. Например, вы читаете, что в составе есть «персик» — и даже чувствуете этот персик собственным носом — и не подозреваете, что этот «персик» и есть тот самый альдегид.
И даже если нота указана в списке, вы никогда не узнаете, какой конкретно ароматический ингредиент был использован, чтобы она зазвучала. На форумах пишут гневные посты: «Мускус на мне всегда звучит как прокисший фрукт! В каких ароматах нет мускуса?!» И в ответ, как вы догадываетесь, тут же сыпятся названия тех счастливчиков, в чьих списках мускус не был обозначен. И мало кто догадывается о двух важных вещах. Во-первых, очень мало современных ароматов вообще не содержат синтетический мускус. Во-вторых, огромное количество арома-химических производных «мимикрируют» под «мускус». Есть древесный мускус, фруктовый мускус, пудровый мускус, чистый мускус и даже «металлический мускус»… список может быть продолжен. В одном аромате содержится одна разновидность мускуса, в другом — другая, многие парфюмеры используют более одной разновидности в одном аромате. Слово «мускус» в списке нот ровным счетом ничего вам не сообщает о том, как на самом деле пахнет этот аромат. И нет никаких оснований предполагать, что если на вас «прокис» один аромат с каким-то «мускусом», другой будет вести себя точно так же.
Все это справедливо и для многих других нот. Возьмите любую цветочную ноту — жасмин, туберозу, розу, что угодно. Тот факт, что этот цветок упомянут в списке, совершенно не означает, что этот цветок действительно использовался в создании аромата. Да, там может присутствовать настоящий жасмин, может присутствовать искусственно воссозданный аромат жасмина, может быть целая комбинация этих «синтетических» жасминов. И тут — ровно так же, как с «мускусом» — вам может нравиться этот «жасмин» в одном аромате и абсолютно не нравиться в другом. Или вы можете прочитать, что в аромате есть «жасмин», но при всем желании не сможете его там унюхать. Как, собственно, и наоборот.
В некоторых случаях парфюмеры используют то, что я бы назвала «пере-воссозданными» натуральными ароматическими веществами. Для Hermes Brin de Reglisse парфюмер Жан-Клод Эллена обратился к своим коллегам из независимой парфюмерной лаборатории в Грассе с просьбой расчленить натуральную лаванду на 50 разных молекулярных групп, обнюхал их все, 5 забраковал и собрал из оставшихся именно ту «лаванду», которая ему требовалась. Точно так же пачули, которые использовались тогда в ароматах, часто подвергались «очистке», дабы избавить их от тяжелого землистого послевкусия, что делает их слишком «хипповскими» на вкус и нюх современного покупателя. Многие люди, которые «не любят пачули», с трудом могут унюхать слабое пачульное звучание в новых ароматах, другие могут решить, что эти мягкие смягченные «натуральные ингредиенты» делают современные ароматы слишком уж дистилированными и комфортными.
Также нелишне будет знать, что есть много ингредиентов, которые звучат как одна нота, но при этом в «списке» будут разложены на множество составляющих. Ноты «дорогих пород дерева, амбры и мускуса» могут на самом деле представлять собой одну и ту же химическую молекулу. Другие марки могут использовать ту же молекулу, но обозвать ее просто «мускусом» или «чувственным мускусом», а у третьих она будет проходить под кодовым названием «экзотические породы деревьев». Из одной формулы могут произрастать и «тубероза», «и цветок апельсинового дерева», и «мимоза с жасмином», и даже «кожа, кедр, ветивер».
Есть одна нота, которая вообще постоянно вносит полную неразбериху в эту историю. Это — амбра. После выхода Amber Pour Homme Prada покупатели были буквально потрясены, что в перечне нот (бергамот, мандарин, нероли, кардамон, герань, ветивер, цветок апельсинового дерева, мирра, молекула мускуса в ее эксклюзивной «nirvanolide» разновидности, лабданум, сандаловое дерево, бобы тонка, ваниль, шафран, пачули и кожа) — не значится собственно амбра. На самом деле в живой природе амбра пахнет омерзительно. А то, что в парфюмерии называется «амбровой нотой» — это коктейль (ну, или аккорд, если вам угодно), который включает в себя лабданум, бензоин, ваниль, бобы тонка или пачули — это несколько из возможных вариантов «амбровой» комбинации. Аромат может содержать один или несколько упомянутых ингредиентов. Может содержать даже их синтетические аналоги. Или просто упомянуть в листе «амбра», «жидкая амбра», «горячая жидкая амбра» — если писателям пресс-релизов вдруг покажется, что это звучит красиво и зажигательно.
Почему все-таки их стоит читать
Подозреваю, что у вас уже созрел вопрос, зачем же их вообще стоит читать, эти «нотные грамоты»? Ответ простой: чтобы составить представление о том, что нам предлагают. Каждый день на рынке появляется 2-3 новых аромата. И понюхать их все не в состоянии ни я, ни кто-либо еще. Я даже не собираюсь это делать. И чем зажигательнее будет звучать перечень этих нот, тем скорее покупатель заинтересуется, что же это такое выпустили, и предпримет какие-то активные попытки попробовать новый аромат.
Я могу привести множество примеров «нотных грамот», которые сбили меня с толку и ровным счетом ничего не сообщили, хотя звучали совершенно упоительно. Вот, например — «зеленый плющ, мандарин, водяная лилия, лепестки апельсинового цветка, марокканская роза, мимоза, сампагита, кожа абрикоса, амбра, дорогое дерево и мускус — все это из «сопроводительного письма» готовящейся к выходу Vera Wang Flower Princess. Но, поскольку я уже знакома с одной Vera Wang Princess, что-то мне подсказывает, что этот аромат вряд ли займет место у меня на полке.
В общем, принимайте к сведению то, что написано в «нотных грамотах», но не забывайте, что у вас есть собственный нос. И если вы чувствуете запах ванили, которой в этой грамоте нет, не начинайте подозревать, что вы бредите. А если в ней есть ваниль, а вы ее не чувствуете, не ругайте себя за неразвитое обоняние.
И, при всем том, хочу заметить, что лично я с большим удовольствием читаю (и ношу!) «ландыш» и «мускус», чем их «правдивые» названия гидроксицитронеллаль или галаксолид. Так что я не жалуюсь.»
На этом программный пост Робин заканчивается. Мне остается только сожалеть, что я не написала его раньше нее и успокаивать себя тем, что в русской блогосфере я, кажется, перевела его первой. Ну или по крайней мере — лучше всех. Ах, утешьте меня, скажите, что это чистая правда! :)) Ваша трепетная Ya-z-va.