чем заварить горячую часть турбины
про трещины в турбинах
Есть в моей очуменной ауди небольшая проблема, на которую я основательно забил.
Немного о трещинах в корпусе турбины
Трещины на корпусе появляются через определенное время эксплуатации почти у всех турбин турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения.
Особенно быстро эти трещины появляются на двигателях, которые подвергаются значительным нагрузкам, т.е. на большинстве автомобилей. И почти всегда эти трещины остаются незамеченными, потому что они не влияют на работу, эффективность и долговечность турбокомпрессора.
В других случаях (при неисправности двигателя) возникающие повреждения и щели, образующиеся в корпусе турбины, очень опасны и ухудшают работу турбокомпрессора.
На рисунках показано, а ниже описано, какие трещины допускаются, а какие — нет, что позволяет использовать их при ремонте или предъявлении гарантийных рекламаций.
1) Трещины на фланце корпуса турбины и средней перегородке
При условии, что уплотняющая поверхность в порядке, следующие трещины не представляют опасности:
A) Трещины с максимальной длиной до 15 мм при условии, что максимальная длина по углам не превышает 6 мм.
B) Трещины на средней перегородке, даже если они проходят насквозь, при условии, что их длина не превышает 35 мм, а расстояние между двумя соседними трещинами составляет не менее 12 мм.
C) Две трещины, идущие навстречу, разделяющиеся минимум на 6 мм, длина каждой из которых не превышает 15 мм.
D) Трещины любой длины в средней перегородке, даже если они проходят насквозь. Две трещины, идущие вдоль, разделяющиеся по всей длине на минимум 12 мм. Средняя перегородка не должна быть деформирована или покороблена.
2) Трещины на внешней поверхности корпуса турбины
E) Трещины, которые пересекают поверхность вдоль обратной стороны корпуса турбины, недопустимы.
3) Трещины в седле клапана
F) Трещины в седле клапана длиной до 10 мм. Проверить, не проходит ли трещина поперек рабочей поверхности. Недопустимы также признаки утечки.
G) Трещины длиной до 10 мм в корпусе турбины возле отверстия для ротора при условии, что уплотняющая поверхность в порядке.
Н) Все края соединений и все поверхности не должны быть деформированы и иметь утечки.
На днях собираюсь на полную диагностику авто и что бы спецы могли лучше разглядеть уйму косяков в двигателе, сгонял в сад, дабы самостоятельно помыть движку.
Делал по инструкции на баллоне с пеной. Смывал обычным садовым шлангом (из-за этого и результат на троечку из пяти).
Решился на самостоятельную мойку, что бы лить только туда, куда можно (+ я ещё снимал бачок с ОЖ и там тоже поливал от души), а не мочить КЁРХЕРОМ всё подряд, как делают на многих автомойках (при этом не несут ответственности за свои деяния).
Кого то из вас, мои читатели, может посетит мысль: — «ехал бы на нормальную мойку…», да мог бы, но пока этого не требуется.
Дела турбинные, трещина. Заварено!
В общем машину разобрал, жду ап-пайп, решил сегодня в турбу заглянуть, очень удивился))) Нехеровая такая трещинка, при всем этом турбос уже прошел со мной более 70т.км, надув 1.4 был, дрэг, кольцо, покатушки, в основном машина на каждый день, сейчас прошивка другая, дуется 1.5б, держит без проблем… Остается вопрос, долго ли она еще так проездит, ну и че делать то с ней? Варить смысла нет так как все равно разойдется от жары, а так ездить пока дует, потом заменить или турбину, или горячку… Жду мыслей, предложений, вариантов)
Ну и решил сделать бюджетный вариант, заварив трещину, вот что вышло…
Subaru Impreza WRX STI 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 280 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 46
Сколько продержалась сварка
Ты думаешь я её буду лазить проверять? 😀
Я про то что все работает как и работала
Я уже двигатель другой поставил и турбин у меня после нее 3 штуки других было, это же субару, тут ничего на долго не бывает)
чем варили и каким способом?
медной припайкой, только толку…все равно через некоторое время разойдется)
Значит ищи дырку во впуске, на самке скорее всего, если она пластиковая то очень часто у них где к турбине прикручивается хомутом со временем трескается и отслаивается пласмас, либо же на сапунах в месте соединения с самкой лопаются со временем и идет подсос, еще вариант, возможный но мало вероятный это прокладки под коллектором впускным травят… Но скорее всего дело в сампе, либо уже картриджу хана, хотя я думаю если тебе делали турбину то это посмотрели)
Значит ищи дырку во впуске, на самке скорее всего, если она пластиковая то очень часто у них где к турбине прикручивается хомутом со временем трескается и отслаивается пласмас, либо же на сапунах в месте соединения с самкой лопаются со временем и идет подсос, еще вариант, возможный но мало вероятный это прокладки под коллектором впускным травят… Но скорее всего дело в сампе, либо уже картриджу хана, хотя я думаю если тебе делали турбину то это посмотрели)
Впускной коллектор и интейк тубины исключение интейк менял о впускной коллектор снял и посадил на нерметик из за подозрения к потерии компресии
Значит ищи дырку во впуске, на самке скорее всего, если она пластиковая то очень часто у них где к турбине прикручивается хомутом со временем трескается и отслаивается пласмас, либо же на сапунах в месте соединения с самкой лопаются со временем и идет подсос, еще вариант, возможный но мало вероятный это прокладки под коллектором впускным травят… Но скорее всего дело в сампе, либо уже картриджу хана, хотя я думаю если тебе делали турбину то это посмотрели)
сегодня снял турбину отдал мастеру. Витёк обещал смастерить не на временно. будет варить чугунным электродом
Да там хоть чем вари, там просто такая трещина что она от кольца калитки гейта идет, и там ты ее начало фиг заваришь так как калитка гейта не будет тогда закрываться плотно если чуть промажешь… Тут только горячку менять если турбину не охота новую брать, самый оптимальный вариант)
Да там хоть чем вари, там просто такая трещина что она от кольца калитки гейта идет, и там ты ее начало фиг заваришь так как калитка гейта не будет тогда закрываться плотно если чуть промажешь… Тут только горячку менять если турбину не охота новую брать, самый оптимальный вариант)
Это гуд, у меня такой возможности не было, точнее мастеров таких не было… Турбинка все равно скоро скорее всего попроситься на заменку, крыльчатка холодной части уже подточена песочком и побита чем то.
у меня дует 1,2 потом падает до 0,9 надеюсь хоть буст не упадёт
а так всё это произошло после мойки двигателя на горячий
У меня 1.65 дует в пике и 1.4-1.5 держит. Я даже хз когда у меня это произошло)
Проблема падения boost не в турбине в чем-то другом наверное какая-то утечка воздуха или соленоид
Возможно из за дырки на впуске, проверь скинь шланг с турбины актуатора посмотри сколько надует, если выше 1.5 спокойно будет надувать то не в турбине дело…
Турбина
Привет дальнобой. Нужен совет по поводу турбины, горячей её части. Пошла трещина на улитке, пропала тяга, давление во впускном коллекторе тоже конечно. И так вопрос; можно ли заварить? Есть ли смысл? Чем лучше варить? По какой причине могла треснуть? Может ли из-за этой трещины пропасть тяга и давление в коллекторе? Даф 95.530, 2004 год.
Комментарии 15
Всё это варится.НО нужен опытный сварщик( ОН подскажет что нужно для качественного шва, в плане марку электродов, ну и т.д), РВЁТ горячую обычно от перегрева(ИЛИ РЕЗКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ), вибрацию должна погасить металогофра(ИСЛИ ОНА ЕСТЬ),
Гофра есть. Я думаю посмотреть катализаторы, если стоят, то вытащу их
А чего треснула, может перегрев, (форсунки льют), может вибрация, и в том и другом случае нужно улитку снять и убедиться в целостности крыльчатки.
Нету смысла варить…
нужен хороший сварщик. который знает что делает.результат 50*50.может лопнуть вдоль шва
Главное чтобы сварщик рукастый был!
Тяга пропала из-за трещины на многих турбинах проходили это, горячая часть из чугуна варить его деньги на ветер, сколько не варили все не надолго помогает.
Смотря как варить и кто будет варить. Если пьяный ночью в погребе без света тогда да
Варить. Только аргоном с предварительным подогревом детали.
Может лучше электродом специальным по чугуну?
Лучше аргоном с применением либо графитофых либо чугунных порошковых электродов.
Может лучше электродом специальным по чугуну?
И ещё после сварки медленное остывание. Можно засыпать горячим песком.
Может лучше электродом специальным по чугуну?
И ещё надо хорошо приоткрыть трещину фаской для лучшего провара.
Может лучше электродом специальным по чугуну?
Перед началом сварки поверхность чугунной детали необходимо хорошо очистить от любых загрязнений – это даст гарантию, что в сварном шве не окажется посторонних веществ.Лучше использовать предварительный нагрев детали – в домашних условиях для этого можно использовать различное подручное оборудование. Также не забудьте о том, что деталь должна остывать постепенно.Весь процесс сварки должен происходить при небольших показателях тока.Сварка ведется короткими участками – максимальная длина одного «отрезка» должна составлять примерно 2,5 см.
И еще один совет от профессионалов: даже при сварке на малых токах в материале изделия остается остаточное напряжение, которое может негативно сказаться на долговечности сварного шва. Для того чтобы снять это напряжение, можно не слишком сильно простучать сварной шов молотком.
А Вы сварщик или водитель? Столько про сварку знаете, что да как.
Ремонт турбины. Замена горячей части
Салют!
За прошедшие 2 дня решился самый главный вопрос с авто с момента его покупки. Все полтора года, так или иначе улавливал в салоне запах выхлопа, в багажнике особенно. Отчасти привык, отчасти собирался заняться, но как всегда, то одно, то другое.
Лезть в турбину, на предмет поиска трещины в горячей части было решено основательно подготовившись, а именно иметь целую горячку от такой же турбины, набор всех прокладок, дабы найдя трещину, не собирать все назад, так как это лишняя трата денег и времени. Поиск и доставка горячки это отдельная, не очень приятная история, которую тут освещать не хотелось бы, эта тема уже осветилась в #b7club, чтобы предостеречь остальных от таких же проблем с этим человеком.
По итогу, для замены горячки, в обязательном порядке необходимо менять прокладки подачи/слива масла(06F145757L 058145757A) и антифриза (06D131550D), прокладку приемной трубы (8E0253115D) и прокладку выпускного коллектора (06F253039F) и гайки приемной трубы (по желанию) (WHT002514), кольца уплотнительные (N0138514)
На замену поехал к the8stig
Дождь как из ведра весь день, куча пробок в центре СПб. Авральный режим работы сервиса отодвинул старт моего ремонта на пару часов, которые машина стояла во дворе, остужая турбину
Ампутация турбины прошла без особых проблем, но и не в легкую
И тут ждал сюрприз
Вместо ожидаемой проблемы в виде трещины, нашли еще и не затянутую турбину рамками, что держат коллектор снизу. На фото видно, как оба окна справа маячат черными следами, как и прокладка, как и на самом коллекторе…Ганс такого сделать не мог…
Видимо очумелые ручки до меня, не имели понятия как снимать эти турбины с этих моторов. Моя турбина просто не была прикручена к мотору, и сифонило откуда только могло…
Правильный демонтаж горячей улитки (от картриджа турбины) — Глава III
Всем доброго времени суток!
Серия отчётов о турбине и её компонентах продолжается!
— Хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ всех, кто собирается чистить геометрию, менять актуатор или картридж: откручивайте болты на горячей улитке только с помощью рожковых ключей. Не используйте, ни в коем случае, трещотку для таких дел. Чревато — оборванная головка болта и застрявшая резьба в чугуновой горячей части турбины.
— После покупки и получения нового картриджа турбины, я снял турбину и столкнулся с проблемой. Я не мог оделить горячую улитку от картриджа. Стучал около 1-1,5 часов молотком по горячей части, в попытках сбить её с картриджа, но всё безуспешно. По мимо этого, я проливал канавку между горячей улиткой и картриджем wd-40. Но ничего это не принесло. Пытался греть стык картриджа горячей улитки большой «зажигалкой-турбинкой», но нет такой мощной горелки чтобы это дело хорошо разогреть.
— После, я пошел искать ответа в интернете. На русско язычных форумах или отчётах тут на драйве, я не нашел. Пришлось искать на английском языке. И о чудо! Я нашел одно видео на youtube о правильном демонтаже горячей улитки.
— Парень на видео ниже, объясняет, что нужно залить спец. средство прямо на крыльчатку турбины, с горячей стороны (со стороны стыка с выхлопной трубой). Также можно залить это средство прямо в выхлопные отверстия выпускного коллектора, если у вас турбина идёт, как в моём случае, литая с выпускным коллектором. Далее, нужно оставить там всё это дело откисать на часов 12. После, уже можно пробовать сбивать горячую улитку с картриджа турбины.
— Поняв, что я не смогу приобрести здесь такое средство (кстати его можно заказать на ebay и ему подобных сайтах), я взял и написал о помощи в группу, здесь на драйве, Diesel Power (Дизельные ДВС).
Не удивительно, что на мою просьбу о помощи, откликнулось очень много людей. Хочу сказать каждому из них большое спасибо за каждый их совет! Далее следует моё обращение в эту группу: Правильный демонтаж горячей улитки (от картриджа турбины)
— В итоге, я залил прямо на крыльчатку турбины, с горячей стороны (со стороны стыка с выхлопной трубой) и в выхлопные отверстия выпускного коллектора, wd-40 + белый уксус. Далее, я оставил откисать горячую улитку на всю ночь. Днём, я пошел в гараж и обстучал около 4-5 раз горячую улитку, и она благополучно слетела с картриджа мне на ноги)).
— Теперь по поводу правильного демонтажа горячей улитки с картриджа:
— Когда вы будете обстукивать горячую улитку, то это нужно делать спец. молотком, как у него на видео. Для каждого типа демонтажа, понадобится тот или иной тип молотка. Лучше иметь молоток дерево + метал. Стучать лучше деревянной частью или через деревянную досочку. Это всё нужно для того, чтобы предостеречь себя от сломанной горячей улитки. Она сделана и чугуна. А как вы знаете, чугун парень такой, может и лопнуть. С чугуном у меня уже есть невеселый опыт работы. Я сломал чугунные тески, когда стукнул один раз по ним, чтобы затянуть, деталь в них, потуже.
— В результате после демонтажа горячей улитки, получилась следующая картина: