чем заменить вспышку с гелем в домашних условиях
Недорого и эффектно. Как прокачать фотокамеру своими руками
Совсем недавно мы опубликовали две части всеобъемлющего гида по фотоаксессуарам. Первый выпуск касался неэлектронных гаджетов, а вторая часть была посвящена исключительно электронным устройствам. Некоторые из аксессуаров невозможно создать из подручных средств, но есть и такие, которые при определенном усердии вполне реально сделать самому. Именно такие копеечные, но оттого не менее эффектные решения мы собрали в нашей истинно лайфхакерской подборке. В нее вошли даже такие решения, которыми не побрезгуют профессионалы. Все «фотохаки» отличаются бюджетностью, изящностью реализации и высокой полезностью.
Рассеиватель для вспышки
Классика жанра — самодельный рассеиватель для вспышки из подручных средств. Рассеиватель дает более мягкий свет, устраняет нездоровый блеск лиц в кадре и слишком резкие тени. Соорудить рассеиватель очень просто, причем способов изготовления такой насадки для вспышки множество. Даже лист бумаги, прикрепленный на вспышку с помощью резинки или скотча уже можно назвать рассеивателем. Стаканчик для кофе или йогурта, лоток из-под лапши быстрого приготовления, пластиковая бутылка от шампуня, мяч для настольного тенниса, белая ткань или любой другой полупрозрачный материал белого цвета идеально подойдут. Способ крепления зависит от вспышки и технологичности всей конструкции. Рассеиватель может быть одноразовым, а можно постараться и сконструировать долговечный аксессуар с прочным каркасом и надежным креплением на головку вспышки.
Простейший рассеиватель из шарика для настольного тенниса
Контейнер от лапши быстрого приготовления в роли рассеивателя
Сигаретная пачка легко превращается в рассеиватель
Здесь же стоит рассказать и о так называемых сотах. Отличный результат можно получить, используя обыкновенные трубочки для коктейлей, предпочтительно черного цвета. Световой импульс вспышки, проходя через такие соты, приобретает четкую направленность и идеально подходит для съемки портретов в темной комнате. Свет при этом получается более мягким, а получившееся пятно имеет небольшой диаметр, как раз достаточный для освещения лица в кадре.
Соты из трубочек для коктейлей
Соорудить соты не составляет труда — из картона изготавливается прямоугольный бокс, который плотно заполняется коктейльными трубочками. Длинные трубочки следует обрезать, но и слишком короткие обрезки не подойдут. Оптимальная длина трубочек — 5 см. Чем короче трубочки, тем ярче и крупнее будет световое пятно и тем больше будет площадь освещения объекта съемки.
Художественный фильтр
Имитировать ломографические фильтры очень легко с помощью прозрачной пленки. Всего-то и требуется, что закрепить пленку на конце объектива с помощью резинки или бленды, проделать в центре небольшое отверстие, а пространство вокруг раскрасить маркерами желаемого цвета. Результат получается особенно качественным, если в отверстие попадает только объект съемки, при этом пространство в кадре вокруг приобретает разные цвета в зависимости от раскраски пленки. При раскраске пленки лучше всего ограничиться 2-3 цветами. В результате у вас должно получиться нечто похожее:
Арт-фильтр из раскрашенной пленки
Для изготовления фильтра можно использовать и цветные прозрачные полиэтиленовые пакеты. Кстати, бесцветную пленку можно и не разукрашивать. Проверьте сами, что из этого выйдет.
Демонстрация работы фильтра
Вращающаяся платформа из кухонного таймера
Съемка time lapse приобрела особую популярность с тех пор, как функцией интервальной съемки и склеивания роликов стали оснащаться даже недорогие компактные камеры и экшн-камеры. Для съемки такого ролика в движении понадобятся направляющие рельсы либо платформа на колесах, а для равномерного поворота камеры вокруг своей оси и захвата панорамы можно использовать простой механический кухонный таймер. К примеру, в IKEA таймер в металлическом корпусе можно приобрести всего за 200 рублей. Выгоднее выбирать таймер с плоским верхом для удобного размещения камеры. Разумеется, громоздкую зеркалку на такую платформу разместить нельзя, а вот легкая экшн-камера встанет идеально.
Камера GoPro на кухонном таймере IKEA
После завода таймера платформа начнет вращаться до истечения установленного времени. Таким образом, камера будет совершать равномерный поворот вокруг своей оси и делать снимки через заданный промежуток времени, скажем, каждые 5 секунд. Результат — плавное панорамирование на видео.
Вазелин
Фокус с вазелином следует назвать «грязным» и не слишком востребованным. Идея заключается в том, что прозрачный вазелин может имитировать размытие фона, если сенсор камеры и оптика не позволяют сделать это эффектно. Разумеется, получить качественное равномерное размытие как при использовании светосильной оптики на полном кадре не получится, но определенный шарм в использовании вазелина очевиден. Только ни в коем случае не стоит намазывать вазелин прямо на переднюю лизну объектива. Используйте защитный фильтр или на худой конец прозрачную пластинку. В целом метод вполне имеет право на жизнь, оцените сами:
Вазелиновый фильтр в деле
Нечто похожее получается и при использовании творческого фильтра из неокрашенной пленки, о котором мы говорили выше.
Защитный фильтр с нанесенным слоем вазелина
Фигурное боке
Это, пожалуй, наиболее впечатляющий самодельный эффект из всей подборки. Боке — это узор, который формируется в зоне нерезкости. Проще говоря, светлые точки вне зоны резкости размываются и превращаются в круглые пятна. Круглую форму им придает отверстие диафрагмы. Самодельная насадка на объектив как бы добавляет еще одну диафрагму, но уже с произвольным отверстием. Это может быть звезда, сердечко, треугольник, любой другой узор. Лучше всего данный метод работает со светосильной оптикой, когда диафрагма объектива максимально открыта и ее диаметр превышает размер вырезанного узора. С помощью циркуля на картоне чертится круг с диаметром, равным диаметру объектива. В самом центре круга (здесь и пригодится след от иглы циркуля) вырезается узор.
Насадка с фигурным вырезом
Боке в виде сердечек
Картонная насадка крепится на объектив и боке приобретает задуманную форму. Для объективов с разной светосилой размер вырезаемого узора может быть разным, а оптимальное значение подбирается опытным путем.
Поляризационный фильтр
Поляризационный фильтр пропускает лишь прямые лучи света, блокируя отраженные с определенной поляризацией. Вращением фильтра достигается нужный эффект и устраняются блики. В итоге трава становится зеленее, небо более синим, вода прозрачнее, а облака приобретают завораживающий объем. Изготовить поляризационный фильтр в домашних условиях невозможно, его можно лишь позаимствовать у других устройств. Если не углубляться в физику, то поляризационный фильтр устанавливается на любой жидкокристаллический дисплей. Оттуда-то его и можно снять, хотя процесс это достаточно трудоемкий. Как правило, поляризационный фильтр приклеен к стеклу дисплея с внешней стороны. Без такого фильтра дисплей будет просто светиться белыми пикселями. Для снятия фильтра подойдет дисплей от старого неработающего гаджета, например, давно сломавшегося смартфона или почившей фотокамеры. Сняв фильтр, следует аккуратно удалить с него остатки клея. Из получившегося куска можно вырезать кружок и закрепить его, например, в крепление от любого другого фильтра.
Этот «страшный» студийный свет: выбираем домашнюю фотостудию для предметной съемки
Несколько человек просили меня сделать обзор фотооборудования для организации домашней фотостудии для предметной съемки, и я решила оформить их в виде небольшой публикации. Уверена, этот вопрос актуален для большинства мастеров и фотографов в одном лице, так как часто света из окошка не хватает, а имеющиеся лампы не дают удовлетворительного эффекта. Актуален-то актуален, но многих останавливает неизвестность, цена, другие факторы. Давайте разберём всё по пунктам, чтобы вы сделали выбор, нужны ли вам такие вложения в свою работу или хобби, или же нет.
Многого нам не надо, и мы в этом сейчас убедимся.
Основной упор сделаем на низкобюджетность и простоту схемы. При этом опустим компромиссные варианты со строительными лампами и «лайтбоксом» из Икеи и только вкратце коснёмся самой съемки, это отдельная тема. Рассмотрим минимальный набор для предметной фотостудии, чтобы облегчить, а не усложнить себе задачу. Идеальная домашняя фотостудия для предметной съёмки должна обладать следующими параметрами:
Немного о себе. Я счастливая обладательница домашней фотостудии для предметной съемки с 2008 года, помимо этого у меня приличный опыт организации и проведения съемок в проф. студиях (как собственных, творческих, так и на заказ); за плечами разные мастер-классы и курсы, ну и я очень люблю фотографировать и получать красивый результат.
Домашняя фотостудия может быть составлена из самых разных составляющих, однако мы разберём наиболее универсальную схему — набор импульсных вспышек и насадок-рассеивателей к ним.
Плюсы: относительная мобильность, постоянство и предсказуемость условий, некапризность (по сравнению со светом из окошка), мягкий свет, лёгкость обработки снимков и всегда яркие, весёлые и лёгкие цвета. Если у вас зеркалка, то для съемки в принципе не важен ваш объектив — подойдёт любой, даже «китовый», поскольку открытая диафрагма вам не потребуется. Все фото будут чёткими, резкими (конечно же, при желании фон можно будет немного размыть). Часто кадры с мягким студийным светом характеризуются неискушённым зрителем так: «о, это профессиональная фотография», «этому можно доверять», «серьёзный подход и серьёзный мастер».
Минусы: финансовые вложения (об этом ниже), необходимость изучения матчасти, наличие продвинутой камеры и места в квартире (хотя бы пары-тройки квадратных метров). Разумеется, никакая вспышка не заменит мягкого дневного света, но такой свет — нечастый подарок природы.
Сперва посмотрим на нашу камеру. Модель не важна, главное, камера должна обладать «горячим башмаком» (контакты на камере для синхронизации с внешней вспышкой или синхронизатором) и возможностью вручную устанавливать хотя бы выдержку и диафрагму. Есть и другие способы синхронизации со вспышками, их разберём ниже.
1. Вспышка
Нам подойдёт простейшая. Не путаем с накамерными вспышками (они существенно дороже)! Вспышки различаются по мощности (в джоулях) и по производителям. Можно много спорить, что круче, но я уверена — для домашней студии подойдёт китайское оборудование. Буду сейчас защищать китайцев! Мой набор был куплен в 2008 г., все вспышки живы, а участвовали они несколько раз в выездных съемках и достаточно серьёзно эксплуатируются всё это время. Разумеется, при этом я очень аккуратно обращаюсь с оборудованием.
Я остановилась на модели Grifon (Falcon Eyes) SS-200F (200-джоульная). Есть ещё меньше, на 150 и 110, для небольшой студии хватит и таких.
Вспышка особенна тем, что генерирует кратковременный мощный световой импульс постоянной цветовой температуры (вы замечали, что цвет, скажем, лампы накаливания и энергосберегающей лампы — разный? Это различия в том числе цветовых температур источников).
Обычно импульс вспышки длится
1/500 секунды и должен быть синхронизирован с моментом нажатия спуска на камере. Вспышка также имеет и обычную лампочку, «пилотный свет», который светит всё остальное время. Пилотный свет гораздо слабее и «теплее» импульсного.
Сразу определимся с настройками камеры. Это как раз и есть матчасть и она не очень сложна: выдержка 1/125 секунды (непозволительная роскошь для съемки зимним днём, правда?), а с диафрагмой мы играемся уже во время съемки. Как вы поняли, автоматические настройки нам не подойдут, так как камера будет автоматически пытаться настроиться на слабый и тёплый пилотный свет, а не на мощный импульс — поэтому выставляем только ручные настройки. Чем ближе вспышка к объекту съемки и чем выше мы установили мощность, тем больше надо закрывать диафрагму. Диапазон её значений: f/4-22. Баланс белого устанавливаем на цветовую температуру 5400-5600К или режим «солнечный свет», если добраться до кельвинов невозможно. Если есть возможность, можно установить ББ и по белому листу.
Если приглядеться, на картинке выше на камере установлен автоматический баланс белого (AWB). Скажу честно — я снимаю с ББ на автомате, но я маньяк, ипользую raw-формат и обязательно обрабатываю каждый снимок.
Также хочу отметить, что световой импульс вспышки мощнее всего домашнего света. Поэтому фотографировать можно при любом «фоновом» освещении. Разумеется, вспышкой можно дополнять яркий дневной свет или комбинировать импульсный и постоянный электрический свет — но и это отдельная тема. Что ещё? ИСО — минимальное, какое позволит камера.
Возможно, эти настройки покажутся кому-то сложными, но запомнить их и выставлять каждый раз одно и то же при съемке со вспышкой гораздо легче, чем искать приемлемый вариант для завтрашнего капризного солнышка.
2. Синхронизатор
Камеру нужно каким-то образом синхронизировать со вспышкой. Вспышки обычно поставляются с синхрокабелем, который присоединяется к камере, если есть соответствующий разъем. Штука хорошая, но у меня два кабеля быстро поломались (в этом случае я не оправдываю китайцев). Поэтому остановимся на инфракрасном синхронизаторе, который надевается на «горячий башмак» камеры и работает на батарейках. При нажатии кнопки спуска на камере синхронизатор посылает ИК-сигнал, который улавливает ловушка на вспышке, вспышка при этом даёт световой ипмульс. Если у вас вспышек больше одной, то это единственный вариант синхронизации. Бывают другие виды синхронизаторов (например, радио-синхронизатор), и у ИК есть ряд недостатков, но для небольшой фотостудии его хватит. Берите любой.
В принципе, внешняя вспышка может синхронизироваться и со встроенной вспышкой камеры. Я никогда не снимала так (мне не нужен дополнительный свет «в лоб» и на моей камере нет встроенной вспышки) и поэтому буду советовать купить недорогой синхронизатор.
3. Насадки на вспышку
Самое интересное. От насадок зависит наш результат. Насадки нужны для рассеивания и смягчения света вспышки. Сама вспышка даёт очень жёсткий свет, который в предметной съемке практически никогда не используется. Существует громаднейшее количество разнообразных насадок, некоторые из которых стоят как очень хороший автомобиль, из них для нас подойдут зонтик на просвет (подешевле и похуже) и софтбокс (почти идеально). Речь пойдёт о простейшем беспроигрышном варианте и для предметки, и для съемки людей: о мягком свете.
Для любителей теории: свет называют мягким, если источник света имеет бОльшую поверхность к освещаемому объекту. На картинке изображены две разновидности света: жёсткий от лампы накаливания и мягкий свет вспышки, рассеянный софтбоксом.
Зонтик на просвет — это обыкновенный зонт без ручки, обтянутый белым нейлоном, пропускающим свет. Ручка зонта вдевается в отверстие под импульсной вспышкой и зонт просто рассеивает её свет. Тени получаются достаточно мягкие, зонт способен качественно осветить небольшую сцену (имеется в виду сцена с разложенной работой и фоном-реквизитом, или же человека по пояс). Еще плюсы — предельная простота сборки всей схемы света, лёгкость и удобство хранения (не перепутайте фотозонт с вашим зонтиком-тростью, под дождём толку от него мало!) Минусы — оставляет неприятное отражение-звёздочку на глянцевых поверхностях, светом этим сложно управлять, неравномерно светит во все стороны широким углом (а это значит, даёт ненужные переотражения и блики). Бывает ещё зонт на отражение, где работает внутренняя серебристая поверхность, такой зонт создаёт более жёсткие тени и ограничивает направление света.
В любом случае, зонт можно рассматривать как самый бюджетный и компромиссный вариант. Начав снимать с зонтом, рано или поздно вы придёте к необходимости приобретения софтбокса.
На первой картинке зонтик рассеивает свет накамерной вспышки
Софтбокс — вариант подороже. Это объемная насадка, которая создаёт равномерный направленный мягкий свет, при этом источник света обладает преимуществом — большой площадью. Софтбокс сложнее собирать (внутри конструкция из гибких спиц, на которые надевется чехол на липучках), он требует больше места, тяжелее, однако для моей предметки (украшения) и того, что я снимаю на заказ — лучший вариант. Если вы планируете снимать также и людей, то маленького софтбокса вам будет недостаточно, мой совет — софтбокс размером 60х90 см. Но для небольшой предметки разумеется можно взять маленький (40х40 или 60х60 см).
Софтбокс иногда проще собрать и уже не разбирать, хранить где-нибудь на шкафу, если снимаете дома и если позволяет место. К счастью, у меня есть возможность вообще не разбирать вспышку (жена-фотограф — горе в семье). Значительная часть студийных фотосессий проходят с использованием различных видов софтбоксов. Модель у меня тот же Grifon (Falcon Eyes).
На снимке ниже — софтбоксы фирм Рэйлаб и Элинхром (дорогие производители).
Обратите внимание: насадки одного производителя скорее всего не подойдут ко вспышке другого. Дело в том, что студийное оборудование разных фирм имеет разные байонеты, крепления под насадки. Простыми словами: диаметр отверстия в креплении софтбокса должен совпадать со вспышкой и успешно на неё надеваться. На картинке ниже — полусобранный софтбокс.
4. Отражатель
Одной вспышки нам недостаточно — возникают тени, которые нужно подсвечивать. Можно взять вторую вспышку, а можно обойтись отражателем. Рекомендую последний. Его можно брать с собой и на уличные съемки. Отражатель, как вы понимаете, подсвечивает тени, отражая свет основного источника. Можно взять круглый, можно прямоугольный. Размер обычно должен быть больше освещаемой сцены. Есть разные виды, популярны «5 в 1», но в основном вам будет нужен только серебряный. В солнечную погоду на улице иногда использую золотой, хотя лучше комбинированный золото-серебро. Отражатели удобно хранить в свёрнутом виде.
В некоторых случаях можно обойтись вообще без большого покупного отражателя. В ход пойдут мелкие фольгированные картонки (та же серебристая подложка от рыбной нарезки — многие профи её используют, и я могу спеть ей оду!) Для подсветки, скажем, бус, её более чем достаточно. В качестве ножек-подставок для такого мини-отражателя можно взять канцелярские зажимы, если есть «третья рука» — замечательно! Покупной отражатель может также заменить, например, кусок серебристой изоляции или пластина пенопласта, покрашенная серебристой краской. Я за максимальное использование подручных средств. Главное, чтобы они давали рассеянный свет, не оставляя резких пятен и полос света на нашей сцене.
5. Стойки
Вспышку с насадкой надо на что-то поставить. Для зонтика подойдёт самая дешёвая стойка-тренога, для софтбокса уже придётся взять стойку немного подороже (для устойчивости). Как вы поняли, те же китайцы. Тут лучше связаться с менеджером магазина, где вы будете приобретать оборудование, и уточнить детали.
Схемы света (очень коротко). Вспышку с насадкой можно располагать по-разному по отношению к освещаемой сцене. Сбоку, сверху, сзади, спереди, снизу (фон на просвет)… Маленькими и большими отражателями можно изменить освещённость сцены до неузнаваемости, высвечивая лишь отдельные области сцены.
Возможно, предыдущий абзац и покажется кому-то бессмысленным, но я не писала бы его, если бы не видела удивление на лицах людей, когда они узнавали новую для себя схему света. Экспериментируйте!
Лайтбокс, лайткуб, световой куб, фотобокс. Почему-то именно он считается панацеей для предметной съемки. Однозначного ответа у меня на этот счёт нет — не снимала в нём никогда, однако интересовалась вопросом у профессиональных фотографов. Все, практически все, называют съемку в лайтбоксе «дёшево и сердито» и не держат его в своём арсенале. Разве что за исключением фотографов, снимающих потоковую малогабаритную предметку для каталогов. Однако вполне может получиться, что именно вам подойдёт как раз фотобокс, когда нужно равномерное освещение объекта со всех сторон и нет особых требований к игре света и тени на картинке, а ваши работы — компактные, без большого количества бликующих граней. Не обязательно и покупать фотобокс — сделайте его сами по многочисленным мастер-классам. Однако лайтбокс практически полностью ограничивает варианты световых схем и пространство сцены — а плюс это, или минус, решать вам.
Настроение кадра. Решила выделить отдельно этот пункт, так как слышала мнения, что со вспышками не добиться той атмосферы в кадре, которую даёт дневной свет. Конечно же всё зависит от реквизита и фона. Можно снять объект на белом или чёрном глянцевом акриловом фоне, как делают ювелирные фотографы, а можно использовать цветную бумагу, самодельный окрашенный фон, скрап-бумагу, доски, веточки, листья и цветы, шкатулки-чашки-вазочки, старые книги, кружево, любимый тёплый свитер с оленями и т.д., в зависимости от задачи съемки изделий ручной работы. К сожалению, правилами Ярмарки запрещено иллюстрировать статью примерами фотографий здешних мастеров, сделанных таким образом, поэтому мне придётся обойтись словесным описанием.
Разумеется, для съемки людей с реквизитом в домашних условиях дело обстоит сложнее, но умельцы используют в качестве фона фактурную ткань, широкую крафт-бумагу, освобождают стену от мебели, хотя если вы задались целью поснимать именно людей, то лучше пойти в фотостудию. Съемка работ на моделях — это отдельная большая тема, я готовлю публикацию на тему «Фотосессия: как устроить профессиональную съемку с минимальными вложениями? Фотограф, модели, стилисты, студия, организация».
Ну а теперь сделаем небольшой обзор цен на всё упомянутое оборудование. Для сравнения возьмём цены на оборудование разных производителей нижней ценовой категории.
Отмечу ещё раз, что эта табличка представляет собой список оборудования для организации фотостудии начального уровня. Настоящие рекламные фотостудии имеют в своём арсенале совсем другое оборудование, выходящее за рамки схемы «софтбокс-отражатель».
Дорого? «Это никогда не окупится»? Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию: один мастер делает только недорогие работы (несколько сотен рублей), другой — только дорогие (несколько тысяч рублей на ценнике). Первому мастеру, разумеется, будет довольно затруднительно добавлять определённый процент сверх цены «за красивые картинки». А вот второму уже приходится понимать, что хорошие снимки будут в том числе сильной аргументацией высокой стоимости работы. Второй мастер, если он хочет получить студийные качественные фото, имеет две альтернативы: воспользоваться услугами фотографа, или же приобрести домашнюю фотостудию и мотивацию к повышению своего фотомастерства.
Если получение приемлемых фото своих работ в текущей ситуации представляет для вас проблему, то, как говорится в замечательной еврейской пословице: «проблема, которую можно решить за деньги — не проблема, а расходы». Например, можно рассматривать приобретение как долговременную инвестицию в нашу работу (хардкорный вариант: поискать свет б/у на барахолках типа авито или в моём любимом клуб.фото.ру. Почему бы и нет?). Главное, чтобы комплект осветительного оборудования был «рабочей лошадкой» в нашем деле, увеличивающей приток посетителей и клиентов и повыщающий продажи, и чтобы вы сами видели выгоду в таком способе съёмки.
И, разумеется, цель публикации — вовсе не агитация в сторону обязательной покупки всего вышеперечисленного, ведь я сама очень люблю и часто снимаю с дневным светом. Просто, надеюсь, съёмка со студийным светом уже перестала казаться вам далёкой и страшной и вы сможете сделать выбор, каким образом вам выгоднее будет организовать фотосъемку ваших работ дома.
С радостью отвечу на вопросы и пообщаюсь с владельцами фотостудий, ведь у каждого свой багаж знаний, который может быть всем нам полезен. Поэтому, фотографы, не стесняйтесь, участвуйте в обсуждении, делитесь опытом! Чем лучше общий фотоуровень, тем в большем выигрыше будет в конечном итоге привлекательность ручной работы для наших покупателей.