чем заменить шифер на крыше
На смену шиферу: материалы для современной кровли
От чего зависит выбор кровельного покрытия
Кровельное покрытие должно быть самой стойкой частью дома: ему приходится выдерживать сильные перепады температур, сильные порывы ветра, осадки, в которых полно всяких вредных примесей, солнечную радиацию, циклы замерзания-оттаивания и много чего еще. И все кровельные материалы для крыши по-разному реагируют на определенные воздействия. По данным исследования Московского государственного строительного университета:
Другие важные критерии, влияющие на выбор:
Также выбор вида кровельного материала для крыши зависит от уклона. Эта схема рекомендована модератором FORUMHOUSE Pil18. На ней наглядно видно, какие покрытия годятся для плоских, малоуклонных и крутоуклонных крыш.
Все материалы, которые активно применяются в малоэтажном строительстве, можно разделить на три группы:
Шифер и еврошифер
Если посмотреть на Россию с высоты птичьего полета, в глаза бросится большое количество серых шиферных кровель. По данным маркетинговых исследований, больше 70% крыш в малоэтажном отечественном домостроении все еще относятся к старому фонду, и покрыты они главными асбестоцементным шифером. К концу прошлого века в России была создана самая мощная асбестоцементная промышленность, и до сих пор шифер – наша национальная кровля. Согласно прошлогоднему исследованию Московского строительного университета, в настоящее время крыши в нашей стране кроют вот чем:
В 2016 году, когда начали стремительно дорожать другие материалы, маркетологи заговорили о триумфальном возвращении асбестоцементного шифера на строительные рынки. Годы не обесценили его сильные стороны: дешевизну, легкость монтажа и эксплуатации, высокие гидроизоляционные качества (поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания) и долговечность – до 80 лет.
А с одним из его главных недостатков технический прогресс успешно справился. Шифер всегда был непривлекательным внешне и незамысловатым кровельным материалом серого цвета (в переводе с немецкого шифер – значит сланец). Но сейчас выпускают окрашенный и цветной шифер. Окрашенный – он именно покрашен, хоть и в заводских условиях, краска нанесена на внешнюю сторону листа. А цветной шифер делают путем добавления в сырьевую смесь красящего пигмента.
Слой краски на окрашенном шифере проживет куда меньше, чем сам шифер, и неизбежно наступит стадия облезлой кровли. Что с ней делать – перекрашивать? Менять? Цветной шифер останется цветным до своего последнего дня, но и стоит он на 50% дороже неокрашенного.
Еще в последние годы стало модно укладывать шифер по технологии «имитация черепицы»: шиферные листы разрезают на несколько частей, подрезают уголки и укладывают эту «черепицу» так, чтобы она выглядела, как глиняная. Благодаря цвету и этой технологии шифер переживает второе рождение.
Но есть один момент, который люди часто упускают из виду. Шифер на 80-90% состоит из портландцемента марки М300-500 и на 10-20% из асбеста. Во многих странах асбест запрещен, и ВОЗ настоятельно рекомендует отказаться от шифера. Позиция нашего Минздрава такова: злокачественные опухоли вызывает амфиболовый асбест, а волокна хризотилового асбеста, который и применяют в производстве современного шифера, легко выводятся из легких.
Дальше уже каждый сам решает, верить ему в хороший и плохой асбест или нет.
Из соображений безопасности многие люди выбирают еврошифер, сделанный из органических волокон (переработанного картона), которые пропитаны битумом. Армирующий элемент здесь – не асбест, а целлюлоза, стеклохолст или поливинил. У этого нового материала много плюсов: он не шумный, довольно прочный, легко режется и монтируется, стоек к химическим воздействиям, не зарастает мхом. И он недорогой, в рейтинге бюджетных материалов идет сразу после шифера.
Новая черепица
Натуральная керамическая черепица нравится всем: красива, респектабельна, спокойно служит сто лет, абсолютно безопасна для здоровья. У нее два недостатка – очень высокая цена и большой вес: квадратный метр – 40-70 кг, позволяющий монтаж только на крышах с большим углом ската (не менее 25 градусов, иначе понадобится очень мощная стропильная система). Технологии изготовления черепицы все время совершенствуются, но ничего кардинально нового пока не придумали, все как столетия назад: подготовить сырье, сформировать, обжечь. Цвет плитки без покрытия зависит от сырья: красная – в глине много оксидов железа; желтая – кальция; коричневатая – марганца.
Имитации черепицы делают и из других материалов: композитную и металлочерепицу – из металла, мягкую – на основе стеклохолста и битума, есть еще полимерно-песчаная черепица.
Композитная черепица. В основе этого кровельного материала сталь толщиной 0,5 мм, с обеих сторон – защитное покрытие из алюмоцинка, и с внешней стороны дополнительно слой окрашенных минеральных гранул; выпускают ее в профилированных панелях размером 0,4 мх1,4 м с фиксаторами, которые обеспечивают надежное соединение.
Все рекомендации производителя мы соблюдали. Это на солнечной стороне, на той, где солнышка меньше, лопнутых плиток нет. Когда новая была, на ней отец весом 120 кг прыгал, она падала с высоты конька на бетон даже не трескалась. Может быть, придется все снять и сделать новую кровлю.
Еще новинка – черепица из еврошифера, которые внешне напоминают металлочерепицу.
Рулонные материалы
Времена, когда рулонные кровельные материалы были представлены только рубероидом, остались в прошлом. Сейчас на рынке много материалов нового поколения, высокотехнологичных разработок с удивительными возможностями, и благодаря им люди стало массово делать плоские крыши. Большинство из них многокомпонентны: разная основа, разный покровный состав и финишный слой. У этих материалов сложная классификация: по назначению, по связующему, по основе, по способу крепления (одни приклеиваются, другие крепятся методом наплавления) и по степени новизны. Многие из них универсальны, и, как наплавляемая кровля, используются еще и как гидроизоляционные материалы.
Одно из достоинств мембранных материалов – большой разброс размеров рулонов, можно подобрать под любую кровлю так, чтобы свести швы к минимуму или вообще обойтись без них. И мембранные кровли очень легко монтировать и чинить; как утверждается, в полтора раза быстрее, чем битумно-полимерные.
Металлочерепица и профнастил
Металлочерепицу и профнастил в нашей стране производят более 50 компаний; еще больше предприятий, которые выпускают только профнастил. Аналитики рынка отмечают, что в последние годы сильно снизился выбор импортной металочерепицы: если раньше к нам возили этот материал из Швеции, Норвегии, Голландии, Турции, Китая и т.д., то с 2016 года остались только иностранные поставщики из Финляндии и Польши и совсем немного из некоторых других стран. Еще одна тенденция: все время увеличивается разрыв цен на металлочерепицу с бюджетным и высококачественным покрытием; в прошлом году сильно подорожал материал с улучшенным полиэстером, пуралом, полиуретаном и пластизолом. Здесь дело не только в типе покрытия, а и в том, что его наносят на хороший металл (0,45-0,55 мм).
Требования, которые предъявляются к металлическим кровлям, прописаны в ГОСТ Р 58153— 2018: минимально допустимая толщина стальной основы вместе с металлическим покрытием (но без полимерного) – 0,5 мм; рекомендованный класс металлического защитного покрытия от 180 (минимальный – 140), минимальная толщина лицевого полимерного покрытия – 23 мкм (с учетом грунта и предельным отклонением по толщине ±2 мкм).
Для профлиста толщина листа более важная характеристика, чем для металлочерепицы.
Для профлиста толщина связана с его несущей способностью: чем выше несущая способность профлиста, тем больше можно сэкономить на стропилке.
Сейчас многие производители выпускают металлочерепицу и профнастил низкого качества, из тонкого металла и дешевого внешнего покрытия. Согласно исследовательскому отчету агентства ABARUS Market Research, бурный рост рынка металолочерепицы по многом связан с постоянным ремонтом крыш, покрытым некачественным материалом. Наши эксперты не устают повторять: визуально отличить хороший материал от негодного бывает невозможно, нужно смотреть документацию.
Нормальные производители не прячут количество цинка, толщину или происхождение стали. Пока у потребителя будет мнение, что маленькие локальные заводы, которые не дают гарантий, не отвечают на вопросы про характеристики, но продают по низким ценам, потому что не любят прибыль – на рынке будет много барахла.
Выбор разновидности материала зависит и от сложности кровли. Если вырисовывается много проблемных узлов, берут фальц, который образует герметичный контур; если кровля не особ сложная, подойдет металочерепица, для простых двускатных и односкатных крыш годится профлист (при условии достаточного угла ската).
Какой материал выбрать? Остановиться на проверенном, традиционном или попробовать новый, надеясь, что он, как шифер на старой даче, пролежит 70 лет? Определиться поможет профильный раздел FORUMHOUSE. Почитайте нашу статью о том, как лучше утеплить крышу частного дома и сделать гидроизоляцию. Познакомьтесь с технологией устройства наплавляемой кровли: как выбирать мощность горелки, чем наплавляемые материалы верхнего слоя отличаются от нижнего и пр. Полезным будет раздел нашего сайта про тепло- и гидроизоляционные пленки и мембраны. Посмотрите видео с обзором натуральных кровельных покрытий с тематической выставки.
Шифер или ондулин — что лучше выбрать для крыши?
Изменение цен на рынке строительных материалов повлияло на расстановку сил при выборе кровель. Многие застройщики вновь обратились к сегменту бюджетных покрытий. Некоторые материалы, которые ранее относились к недорогим, сейчас выросли в цене (металлочерепица). Три года назад мы составляли сравнительную таблицу по всем популярным на тот момент на рынке кровельным покрытиям. Технические данные таблицы за это время не изменились, но туда незаслуженно не вошел шифер. В этой статье мы рассмотрим его особенности в сравнении с ондулином. 
Особенности материалов
Шифер – материал из цемента и хризолит-асбеста, состав был изобретен еще в начале XX в. Через 30 лет смесь стали формовать в волнистые листы и после твердения использовать в качестве кровельного материала. СССР занимал первое место в мире по производству асбестоцементного шифера. Изделия отличаются высокой прочностью на сжатие, морозостойкостью и долговечностью.
Современные производители шифера выпускают окрашенные варианты.
Ондулин был изобретен еще в 1944 году, с тех пор его производством занимается компания Onduline, ей же принадлежат патенты на технологии, которые с 1950-го года не изменились. Первое производство в России появилось только в 1994 году, отсюда иллюзия, что ондулин является новым «инновационным» материалом. В качестве основы для этого кровельного покрытия служит целлюлозное волокно, которое пропитывается битумом, смолами, пластифицирующими добавками и красится.
Ондулин часто применяется самостройщиками из-за возможности работать без напарника.
Вес и плотность
Плотные материалы сложнее пробить, но при этом с ними труднее работать и непросто организовывать их транспортировку. Тяжелая кровля предполагает более серьезную стропильную систему, но это актуально только для южных территорий, так как учет снеговых нагрузок и так требует усиления крыши вне зависимости от выбора покрытия.
Стандартный лист шифера (1,9 м.кв) толщиной 5,2 мм весит более 20 кг. Из-за габаритов и массы манипулировать таким изделием на кровле в одиночку проблематично. При разгрузке и подъеме желательна помощь напарника.
Многие производители шифера расширяют ассортимент и включают в продажу малоформатные листы, они весят меньше, поэтому управляться с ними проще. Также такой вариант более привлекателен с визуальной точки зрения.
Лист ондулина (1,8 м.кв) весит 6,3 кг, что позволяет производить монтаж одному человеку. С напарником работы все равно идут быстрее, но их выполнять проще.
Хрупкость
Шифер менее стоек к механическим воздействиям, его нежелательно ронять, перегибать. При транспортировке и складировании следует соблюдать осторожность. Переносить листы лучше вдвоем.
Листы ондулина обладают гибкостью, поэтому менее требовательны к транспортировке и подъему на крышу, но при сильном воздействии их тоже можно повредить, оставив залом.
Сложность работ
С шифером работать сложнее не только из-за большого веса, но и из-за сложности при раскройке. Для подрезки потребуется работа болгаркой с диском по камню. Эти операции желательно проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать скопление асбестовой пыли. Обязательно следует использовать респиратор и защиту для глаз.
Перед закреплением шифера в нем следует высверливать отверстия. Если напрямую забивать гвоздь, то можно расколоть материал. На крыше из шифера достаточно сложно выполнить примыкания к трубам, вентканалам, пристройкам. Особую трудность могут вызвать элементы цилиндрической формы, так как на материале сложно сделать дугообразный рез. Чтобы избежать протечек, рекомендуется приобретать готовые доборные элементы (коньки, примыкания). Проблемы с протечками и с заметанием снега решаются устройством качественной гидроизоляции.
При повреждении шифера на нем могут образовываться микротрещины. Их сложно увидеть, когда материал сухой, поэтому опытные кровельщики смачивают лист, чтобы выявить дефекты.
Ондулин можно разрезать пилой, ножом или электролобзиком. Гвозди забиваются без предварительного высверливания. Доборные элементы выпускаются вместе с листами, что предохраняет от протечек.
Из-за сложности резки шифер неудобно применять для кровель со сложной структурой, его предпочтительней класть на вальмовую, двухскатную или односкатную крыши.
Внешний вид
Для крыши этот параметром является немаловажным, зачастую многие отказываются от шифера именно из-за внешней непривлекательности.
Шифер у многих ассоциируется с грязными серыми листами, которые портят архитектурный облик всей постройки. Со временем цементная структура разрушается и выветривается. В результате этого дома со старым покрытием выглядят непривлекательно: потертости, на крыше появляется растительность и мох. В последнее время в продаже стал появляться крашеный шифер, с визуальной точки зрения это он смотрится лучше. Такой материал меньше подвержен атмосферным воздействиям и разрушениям. Обычно производители обещают 10-летний срок службы краски.
Срок службы
Шифера может служить более 30 лет, со временем он нуждается в реконструкции: поверхность очищают от органики и перекрашивают.
Часто жалуются на протечки в крышах из шифера. Это связано с тем, что при крепеже не используют прижимной брусок, который наращивает толщину кровельного «пирога» и не дает пробить гидроизоляцию. Также проблема может быть связана с неправильным примыканием.
Ондулин имеет срок службы 10 – 15 лет и не подлежит реконструкции. Под действием ультрафиолета материал выцветает и расслаивается. Из-за целлюлозного волокна на нем тоже может расти мох и другая растительность.
Огнестойкость
Шифер относится к классу негорючих материалов (НГ), он не распространяет огонь и воспламеняется. При воздействии высоких температур шифер «взрывается», издает резкие хлопки, но это растрескивание не сопровождается расплавом или распространением огня.
Ондулин по горючести относится к классу Г4 (сильногорючие). При нагревании битум начинает плавиться и стекать по стропильной системе распространяя пламя.
Ондулин и шифер поставляются в виде листов. Первый материал имеет более вытянутые пропорции, но площадь у них примерно одинаковая. У ондулина один лист покрывает примерно 1,8 м.кв, у шифера – 1,9. По соотношению цены за один метр квадратный шифер (250 р за 1 м.кв.) получается почти в два раза дешевле самого бюджетного варианта ондулина (460 р. За 1 м.кв.).
Токсичность
В 90-е гг. на рынке кровельных материалов конкурентами активно распространялся миф о том, что шифер токсичен содержит канцерогены и опасен для человека. С тех пор за шифером закрепилась дурная слава, а его популярность резко упала. Из 58 предприятий, которые производили шифер в СССР к 2020 году осталось только 28.
Основная претензия предъявлялась асбесту – в Европе этот минерал запрещен для использования в строительстве, так как имеет свойство накапливаться в организме и вызывать различные заболевании. Именно из-за этого стали появляться такие покрытия, как ондулин, в которых в качестве основы применялась целлюлоза.
Амфибол-асбест
На самом деле в России и в СССР асбест добывался на Баженовском месторождении, на котором преобладал хризотил-асбест, а в Европе запрещен амфибол-асбест. Он не растворяется в кислоте и имеет иглообразную структуру.
Хризотил-асбест
Хризотил-асбест не внесен в список канцерогенов. Он растворяется в кислотной среде и выводится из организма за 15 дней. Для сравнения у целлюлозы этот срок составляет 1000 дней.
Однулин имеет битумное покрытие, которые при нагреве способно выделять фенол, но в незначительной дозировке.
Таким образом, теория о токсичности шифера в большей степени относится к агрессивной рекламе конкурентов, чем к объективным данным.
Сферы применения
Ондулин подходит для временных и некапитальных построек, где нет возможности соорудить серьезную стропильную систему (веранда, беседка, сарай). Также этому материалу можно отдать предпочтение, если вы строите хозяйственную постройку на участке своими силами и не имеете возможности привлечь напарника.
Шифер предпочтителен для домов, в котором проживают люди, где важна безопасность и срок службы покрытия.
Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил
Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. В этой статье RMNT расскажет, как своими силами выполнить все кровельные работы.
До недавних пор основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом. Сегодня с приходом на рынок новых кровельных материалов шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же металочерепицей. При этом нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно просто снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Попробуем объяснить, как нужно поступать на самом деле.
Демонтажные работы
Для того чтобы построить что-нибудь новое, нужно для начала убрать всё мешающее нам старое. То есть произвести демонтажные работы. И начинать демонтаж, конечно же, нужно с. прогноза погоды. Перед тем как начать кровельные работы, следует узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Ведь перекрываем мы уже жилое помещение, со всеми внутренними работами, так что попадание осадков внутрь категорически нежелательно.
Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.
Для демонтажа нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.
Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.
Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.
Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.
Ремонт стропильной системы
Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.
Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.
Дальше, ориентируясь на построенную нами плоскость, выравниваем стропила обрезной доской, подшивая её к брусу болтовым соединением.
Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5–2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы. При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.
Изготовление обрешётки
Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.
Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.
Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.
Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35–40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1–1,5 м.
Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).
Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка. Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.
В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.
Монтаж профнастила
Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы приобрести его размером, равным длине ската. Это расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5–8 см.
Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.
Важно! Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.
Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20–30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10–15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5–8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.
Важно! Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.
Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.
Монтируем ветровые уголки и конёк. Намного проще эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с прессшайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.
Важно! Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.