чем заменить рхх лансер 9
Решено! Плавающие обороты, тяжелый запуск авто — заменил РХХ.
В общем, в один момент постигло несколько проблем с авто — стал тяжелый запуск мотора и стали плавать обороты.
При остановке обороты падали до критических — 350-400 об/мин. Мотор практически глох.
Авто заводилось только с нажатой педалью газа — все указывало на РХХ.
Был у меня в заначке мой родной РХХ (пару лет назад я поменял регулятор на б/у-шный, не знаю зачем, просто отдавали рабочий за смешные деньги).
Поставил — ничего не изменилось. Несколько запусков было, что все работает как надо, но через некоторое время все возвращалось.
Подключил evoscan и офигел. Количество шагов РХХ на ХХ было ровно 120.
Вот так заводилось авто:
Разобрал РХХ, благо на дорестайловом это не проблема. Почистил, грязи было немного.
Визуально все норм, но шагов опять 120 и все те же проблемы на ходу 🙁
Покрутил байпас в поисках заветных 30-35 шагов на ХХ. Толку — ноль:
В первый запуск вроде бы все ок, несмотря на шаги РХХ, но следующие запуски и все тоже самое:
Короче — беда. Чтобы хоть как-то ездить, я тупо выкрутил байпас до упора и теперь у меня всегда было 750 об/мин. На дворе лето, так что было не сильно критично, что не было прогревочных оборотов.
Далее начались поиски РХХ. Варианта два:
1. Оригинальный б/у — лотерея.
2. Китайский новый — лотерея.
Короче, решил рискнуть и взять проверенный Roer Parts, артикул RPMD619857.
В комплекте было уплотнительное кольцо:
Я сходу вынул из него всю внутрянку и переставил в мой старый родной РХХ, потому как у того, что стоял на машине сопротивления были немного не в допуске.
В общем, в этом китайском РХХ подшипник свободно вытаскивался из своего посадочного места, хотя должен садиться внатяг. Качество — «так себе».
Короче, перебрал РХХ один в один как Женя в своей записи — www.drive2.ru/l/497975689241166199/
Результат — нулевой 🙁
Первый запуск более менее, второй и далее — все те же самые проблемы. Единственное было улучшение, что при остановке обороты падали не критических 350-400, а до 500.
В общем, пришел опять к тому же выводу, что все предыдущие разы, когда дело касалось каких либо важных узлов — только оригинал.
Сходу (вот реально фортануло) нашелся на разборе свеженький рестайловый лансер с битой задницей в Воронеже. Был приобретен за адекватные деньги РХХ — 2500 руб. И в довесок боковые обшивки багажника по 500 руб за штуку, в то время как евроавто, как пример, просит за них 3500 за штуку. Ёбнут@я ценовая политика у этой компании — что-то прям даром, а что-то за конские деньги.
В общем, через пару дней я уже держал РХХ в руках)
Вот они два РХХ: мой симбиоз китайца с японцем и чистокровный японец с чуть более свежего лансера 🙂
Mitsubishi Lancer 9 ( IX ), замена РХХ ( регулятора холостого хода )
Всем привет! Столкнулся с бедой многих лансероводов — подклинивание РХХ (регулятора холостого хода) и как следствие скачки, нестабильность оборотов на холостом ходу. Так продолжалось до тех пор пока авто совсем не отказалось заводиться (схватывает и тут же глохнет), держит обороты пока газуешь, бросил педаль — заглохла. Задался вопросом что делать? Поиски в интернете привели к нескольким вариантам:
MD619857 — дорестайл, разборный, надежный (коричневая вставка)
1450A116 — рестайл (РХХ в комплекте с корпусом к которому прикручен и блоком управления прогревочными оборотами)
MD619928 — еще один дорестайл
1450A132 — замена 1450A116 (только РХХ, без корпуса и прогревочных)
Инфа не точная, сам лично ни одной из этих деталей в руках не держал! Пробил цены — волосы дыбом встали! Стал смотреть в сторону Китая и б/у с разборок. Как показали отзывы: Китай — как повезет, в основном везет не очень!)) С разборок б/у — менять шило на мыло, сколько этой детали еще жить осталось не известно! Да и в нашем колхозе нет этих разборок — для меня не вариант оказался. Решил уже заказать одну китайскую поделку вроде как корейского происхождения (CGA 11-SNT6198-RA) — но снова отзывы довели меня до отчаяния! Реально не знал что делать. Стоит отдельно отметить что у меня дроссель модернизированный — делалось по схеме: отдаю свой родной (предварительно сняв РХХ и ДПДЗ), а в замен сразу же получаю восстановленный, доработанный, но с другого авто. Так вот с прогревочными оборотами у меня с ним сразу не заладилось — все время были завышенные — никакие регулировки не помогали! И вот в отчаянии начал искать варианты в интернете пока случайно не нашел один интересный отчетик: www.drive2.ru/b/489856345625855042/
Вот там я и нашел свое решение! Скажу сразу что прежде пытался восстановить свой родной, благо что дорейстайл, разборный:
Сразу разбираться не захотел, решил помочь разводным ключиком — и РХХ конечно же треснул!
Не буду говорить какими словами я ругался — итог, как я немного поостыл, включил голову, обмотал толстым слоем изоленты эту коричневую вставку и с легкостью от руки выкрутил!
В итоге все почистил, смазал, трещину пролил суперклеем, собрал, поставил на место… Но, ребята, это все безтолку — на пластиковых деталях выработка, поездил совсем немного и все проблемы вернулись!
С помощью enot82 я смог заказать себе такую приблуду:
Эта деталюшка бьется по разному, основной артикул:
MITSUBISHI E169012
MIKUNI e169012
e169012 MIKUNI Регулятор холостого хода MITSUBISHI 1450a116
Mikuni MITSUBISHI e169012
Регулятор холостого хода Mitsubishi 1450a116 e169012 Mikuni MITSUBISHI e169012
MITSUBISHI E169012 (1450A116, MD619928, MD619857) и т.п.
Для спокойствия использовал две новые прокладки:
Сам процесс снятия и замены РХХ/ДЗ описан уже множество раз, но я все же упомяну пару важных моментов с которыми столкнулся, это может оказаться полезным для тех у кого это впервые))
Предлагаю сравнить «родной» узел с рыжим РХХ и новый:
Последние два фото никакие мысли у вас не вызывают?)) Но помните что «родной» узел, восстановленный, модернизированный с другого авто, поэтому ручаться за его оригинальность я не могу!
Дроссель в сборе с новым узлом:
В комментариях спрашивают маркировку нового РХХ, не китайский ли он? А мне почем знать?)) Пока только два месяца катаюсь — это не показатель!
На фото выше плоховато видна маркировка:
на новом 56C 0163 и A1
на родном 5706, X и значок митсубиши
Кому то это о чем то говорит? Новый РХХ может оказаться от совершенно любого производителя, в том числе и дешевым китайским, но я все же хочу верить что ни Mitsubishi, ни Mikuni, ни японцы (ведь на металлическом корпусе гордо красуется надпись «MIKUNI MADE IN JAPAN», а артикул E169012 предлагает первым производителя MITSUBISHI) не опустятся до такого…)) В моем случае был вариант либо китайский РХХ за 2-3 рубля, либо неизвестный РХХ (возможно тот же китай, а возможно и оригинал типа 1450A132) но в сборе с прогревочным блоком (и надписью: сделано в Японии) за пять с копейками, учитывая что прогревочный узел у меня неисправен… Я свой выбор сделал) Но ребята, вы считаете что реальная цена этой приблуды (оригинальной) под 20 килорублей?! Там борзометр ни у кого не зашкаливает?!)) А почему такая разница в цене? Мне очень хочется верить что из-за отсутствия/наличия на коробке лейбла MITSUBISHI, и больше не из-за чего! Это маркетинг, плата за брэнд)) Одних оригинальных артикулов только сколько! Как пример: блок управления вентиляторами стоит тоже не мало, и что люди ставят? Правильно — оригинал с другого джапан-авто с другим артикулом, а по факту то же самое, но заметно дешевле! С помпой та же история! Таких примеров хватает. Хотя вот сцепление менял по тому же принципу, люди уверяли что это одно и тоже только в три-четыре раза дешевле, а на практике оказалось что оно от того же именитого производителя, но конструктивно попроще (одна амортизирующая пружина вместо двух в оригинале) и как следствие все так же надежно, но работает по другому (более жестко). Короче время покажет…))
Два месяца назад поставил, пока радует, ничего не регулировал, не обучал: поставил, завел и поехал! Все обороты в норме (и прогревочные и холостые). Эта деталь с двумя прокладками обошлась мне примерно в 6 килорублей — я считаю что это приемлемо, учитывая что так называемый оригинал в виде голого РХХ стоит дороже, а здесь такой богатый комплект за меньшие деньги, беря во внимание что MIKUNI — почти наверняка японский производитель. И что то мне подсказывает что Mikuni MITSUBISHI e169012 — это и есть оригинал, но за вменяемые деньги!
Замена РХХ 4g18 (Lancer 9 1.6) и адаптация которая мне помогла)
Коротко:
доволен как слон, но были сложности…
Заменил РХХ (RPMD619857 стоимость 1947 руб.), почистил ЕГР (абро карбклинер
350 р.) + новая прокладка, и так называемую «адаптацию» провёл но немного по своему, т.к. пока стоишь — обороты были норм, а во время движения и переключений, остановок на светофорах обороты то плавали 1000- 1500, то стояли ровно 2000 с небольшим.
Добавлю через несколько месяцев эксплуатации — адаптация не на долго помогает. В оригинальном рхх погорела обмотка в корпусе. В итоге я поставил все внутренности оригинального рхх в корпус нового аналога и без адаптаций езжу. Только с утра прогревочные высокие 1.500) а так все четко.
После хорошего прогрева двигателя и покатушек с неправильным ХХ надо остановиться где нибудь…
1 Скинуть клемму аккумулятора на 5 минут. (можно скинуть клемму и ключ повернуть на зажигание — остаточная энергия пропадёт сразу)
2. Накидываем клемму на АКБ. Выключаем все потребители тока (лампы, печку, магнитолу жопогрей). Обычно это всё я делаю перед тем как заглушить авто.
3. Включаем зажигание на 5 сек — выключаем зажигание.
4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
5. Даём машине поработать 10 минут, главное не трогать педали, кнопки и руль)
6. Глушим двигатель на 10 сек.
7. Заводим снова и последовательно включаем всё. Я делал так
ближ. свет, печка, дальний, кондей (обороты подскачили и упали до 800), кондей минуты 2, жопогрей. (Важно что бы после включения из выше описанного обороты не плавали, я ждал около 2 мин. после момента когда ХХ становился ровным) после того как всё включил,
минуты 3 подождал, обороты ровные, и в обратном порядке начал всё отключать ( так же ожидая ровной работы двигателя после каждого отключения энергопотребителя)
8. После откл. энергопотребителей дал поработать ещё минуту с ровными оборотами и можно глушить.
Тачка около часа постояла, пока я дома отмывался, перекусывал и потом решил прокатиться… После трогания и первого притормаживания перед неровностями после выезда из двора до дороги обороты подскочили
1600 на прогретом двигателе
до 70°, но доехав до первого светофора, метров 200, тахометр показывал приятные для меня значения 🙂 накатом на нейтральной при торможении
1100, после остановки 800. Доехал до М11, дал 5к на второй и на третьей на разгоне, сделал круг) и вернулся к дому. Обороты в норме)
Осталось посмотреть что будет с «утренними оборотами»
А пока, я надеюсь, что это победа с ХХ)
Замена регулятора холостого хода
Давно я уже мучился с проблемой пуска «горячего» двигателя. В предыдущих записях я излагал в чем проблема, но, думаю, стоит напомнить.
Давно обнаружил, что при пуске «разогретого» двигателя обороты на холостом ходу опускаются до 500, потом, в течение 2-3 секунд, поднимаются до 900, а потом опускаются до 750-800. Иногда стрелка тахометра могла зависнуть на 500 примерно на 1-2 секунды.
Данный факт, безусловно, напрягал. Поменял дроссельный узел, не помогло. Надеялся, что после замены наконечников катушек зажигания эта проблема уйдет. Но нет. Уже и не знал, что же мне нужно заменить. Ну неужели первый лямбда-зонд? Кстати, дроссель поменял не из-за этого, а потому, что пришло уже время стать клиентом Титуса. Немного косился я, конечно, на РХХ, но неужели умирающий датчик смог прослужить в таком режиме целый год?! В комментариях к моим записям, да и на форумах, люди советовали попробовать поменять РХХ или выставить его шаги.
Решил купить б/у оригинальный регулятор. С новыми китайскими деталями связываться не хотелось. Да и, вроде как, кандидат на покупку случайно подвернулся. Продавец, конечно же, сказал, что регулятор оригинальный. Проблема в том, что я особо и не знаю как отличить китайский РХХ от заводского. Да и в Интернете информации конкретно на эту тему почти нет. В общем, купил) Вот, что мне пришло.
Коробочка, вроде, с оригинальной наклейкой. Болтики для крепления в комплекте. На самом регуляторе надет, скажем так, чехол. В общем, не знаю Китай это или нет. Чуть позже устроим небольшую сравнительную характеристику.
Прочитав достаточно информации, полез я менять РХХ. Ослабил при помощи отвертки хомуты на патрубке, который соединяет короб воздушного фильтра и дроссельный узел. Снял патрубок. Сам короб воздушного фильтра разбирать не стал, но без него было бы явно удобнее. Видим примерно такую картину, вот он, наш РХХ.
Снял разъем, открутил три болтика, на которых держится РХХ. У меня установлен дроссельный узел от «Amadeus Productions», поэтому те самые болтики крепления регулятора холостого хода под шестигранник. Откручивал все трещоткой с соответствующей головкой и маленьким шестигранником.
Вынимаем наш регулятор.
А вот теперь попробуем провести небольшое сравнение. Видно, что на новом РХХ нет выпуклого значка «Mitsubishi», да и сам по себе старый РХХ имеет немного иной вид.
Далее я принялся за интенсивное купание регулятора в силиконовой смазке. Облил всю его верхнюю часть несколько раз. Потом подключил к разъему, включил зажигание и побрызгал его силиконом в таком положении. Не знаю правильно это или нет, но делал все один. Помощника не нашлось. Потом снова отключил РХХ от разъема и пролил силиконовой смазкой его сверху еще пару раз.
После того, как уже полностью установил новый регулятор, и собрал всю конструкцию, еще 3-4 раза включил и выключил зажигание.
Теперь пришло время сделать адаптацию РХХ. Все было прочитано на «Амадеус форуме». Снимаем с аккумулятора клемму на 15 минут. Соответственно, по прошествии этого времени, надеваем её обратно. Заводим машину и даем ей поработать на холостом ходу без нагрузок 10 минут. Потом глушим, ждем 10 секунд и заводим снова. Ну, а там уже смотрим обороты на полностью прогретом двигателе.
Насчет оригинальности РХХ я до сих пор не уверен. Старый выкидывать не стал, лишним точно не будет. НО! Что я могу сказать… Теперь мой двигатель на «горячую» заводится заметно лучше! Обороты при запуске подскакивают примерно до 1200-1300, и опускаются до приемлемых.
Надеюсь, что давняя проблема была устранена, а мой новый б/у РХХ в будущем меня не расстроит. Да, кстати, создалось ощущение, что при движении на очень маленькой скорости на первой передаче, в некоторых моментах потряхивать машину стало заметно меньше.
================================================================================
Дополнение: замена регулятора холостого хода не решила проблему просадки оборотов, описанную в данной записи. Помимо этого, скажу, что замена датчика температуры охлаждающей жидкости, того, который в корпусе термостата, тоже не поможет. Эти утверждения основаны на личном опыте. Временный эффект того, что проблема просадки устранилась после замены РХХ, думаю, связан с тем, что регулятор еще до конца не адаптировался. После небольшого пробега все снова встает на свои места. Проблема плавающая, т.е. проявляется не постоянно. У меня один раз было так, что просадка оборотов пропала на несколько месяцев, но потом снова вернулась. Предположу, что данную проблему нужно решать программно, т.е. изначально попробовать выставить шаги РХХ. Сам пока этого не делал.
Проверка, разборка, переборка ремкомплектом дорестайл рхх Lancer 9 4g13 4g18 1.3 1.6; SpaceStar 4g18. Подробная инструкция. MD619857 1450A116 MD628176
Всем привет. Для начала будет лирическое отступление, в виде ответов на часто задаваемые вопросы.
— «инструкция по адаптации рхх»(та в которой нужно стоять молотить на холостых 10минут, выключать зажигание на 10 секунд и так далее) — сразу скажу что такой процедуры на лансере нет и никогда не было, это абсолютно бесполезное занятие и потеря времени. Автор данной «инструкции» цитус амудеус, она придумана им много лет назад в непонятно каком угаре и была распространена, это всё дикая отсебятина от не понимания логики работы рхх на лансере. После сброса клеммы аккумулятора, для замены рхх или других работ с впуском, начинается процесс адаптации ЭБУ при котором составляется таблица положений рхх, если можно так выразиться. И длится он в среднем 50-100 км городского пробега, происходит этот процесс АВТОМАТИЧЕСКИ, то есть накинули клемму, поехали кататься в обычном режиме, всё. Блок управления двигателем сделает всё сам. А вот то что нужно делать при замене/переборке рхх; других вмешательствах во впуск — это настройка шагов рхх, информация об этом будет ниже. Пожалуйста, хватит распространять это невежество под названием «инструкция по адаптации и проверке рхх».
— мойку и чистку рхх категорически запрещено(!) производить поливая карбклинером их баллончика(автор этой методики всё тот же цитус). Объясняю почему этого делать не стоит:
— при поверхностной чистке деградирует родной пластик, он не стойкий к такого рода химии и после воздействия на него начинает попросту крошиться что приводит к ускоренному износу;
— при чистке полностью разобранного рхх с заливанием химии внутрь корпуса — есть риск залить обмотку, т. к. кассеты с катушками не герметичны. Химия проникает внутрь и растворяет лак, в следствии чего получаем КЗ(сопротивление между парами контактов становится ниже нормы). Происходит это либо сразу, либо в течении короткого срока(до 3-6 месяцев) после мойки. Я разбирал рхх по косточкам с распиливанием корпуса и разбором катушек, и наблюдал это лично. Случаи не редки, очень много людей угробили свои рхх пользуясь этими методами цитуса. Я рекомендую использовать изопропиловый спирт(продаётся в радиомагазинах) либо этиловый(в аптеках, различные составы с небольшим добавлением муравьиной кислоты, например), и делать это только смоченной в нём ватке или ватной палочке, не заливая внутрь корпуса.
— смазку рхх категорически запрещено(!) производить универсальной силиконовой смазкой из баллончика. Термостойкость её обычно редко превышает 150 градусов, чего не достаточно. Плюс она жидкая и за очень короткий пробег попросту высыхает/стекает и начинается сухое трение, получаем повышенный износ. Думаю автора этого совета напоминать не стоит 🙂 Я рекомендую использовать только констистентные высокотемпературные смазки, о них будет ниже.
— кольцо прокладку ничем нельзя смазывать(привет цитусу с советом смазывать её моторным маслом), она не маслобензостойкая и позже превращается в пластик. Так же не допустимо садить на герметик.
— В последнее время часто задают вопрос на сколько накручивать шток на ротор при сборке рхх — это не имеет значения. Главное минимум до середины резьбы, а лучше до упора(встреча упорных ступенек на роторе и штоке). Это справедливо для заводских деталей и моих ремонтных. Дело в том, что ЭБУ при первом включении зажигания после сброса клеммы гарантированно втянет его до конца и начнёт отсчёт 120 шагов. А эти советы «закрутить до упора и выкрутить на 1 оборот» — костыль который придумал цитус чтобы не решать проблему с резьбой и относится он только к его поделкам. Выражение «болт-он» подразумевает под собой снять-поставить без танцев с бубном, витя просто ляпнул его для красного словца опозорившись в очередной раз 🙂
Защитники цитуса, если хотите поспорить, то лучше сразу с аргументами в чём я не прав. Пустой трёп на эту тему будет удаляться.
На этом всё, начинаем проверку и переборку рхх.
— Первым делом нужно убедиться что наш рхх оригинальный дорестайловой конструкции(не путать с автомобилем, на дорестайле может стоять рестайловый рхх, т. к. были переходные года или предыдущие владельцы могли его поменять). Номера оригинальных рхх MD619857, 1450A116, так же со СпейсСтара MD628176 (двигатель 4g18 1.6, на 1.3 не подойдёт). Если рхх китайский/неоригинальный и все они сделаны по-разному и как попало, то я всегда отговариваю от покупки ремкомплекта на них. Так как совместимость ремкомплекта гарантирую только с оригинальным рхх. И мне ещё ниразу не встречался китайский который вышел из строя по причине износа, на них раньше помирает обмотка либо разваливается магнит на роторе. Так что покупка будет нецелесообразна, я не барыга амадеус которому лишь бы впарить, а вы потом сами допиливайте в китайский корпус.
— Следующим шагом, перед заказом ремкомплекта, очень желательно убедиться в целостности обмоток внутри его корпуса, проверяются они мультиметром в режиме измерения сопротивления вот по этой инструкции из сервисного мануала для лансера. В случае проблем с обмоткой рхх восстановлению не подлежит, это приговор. Ремкомплект ему уже не поможет, время и деньги будут потрачены в пустую, имейте это ввиду.
— Если рхх оригинальный и всё в порядке с обмоткой, то приступаем к его разборке. Не устану повторять — при переборке рхх делайте всё аккуратно и без спешки, вы делаете это для себя. Не нужно перебирать рхх прямо под капотом, намереваясь подкинуть ремкомплект по-быстрому на коленке и всё будет круто, не поленитесь — занесите его домой. На правильную работу рхх может повлиять любая мелочь, это очень капризный узел, и именно поэтому с холостыми оборотами так часто возникают проблемы. Сейчас в подробностях постараюсь описать все моменты при переборке, на которые стоит обратить внимание, с картинками и видео.
— Если рхх ещё ниразу до этого не разбирался, то коричневая втулка на нём с завода проклеена тонким слоем клея. Наматываем на неё 4-5 слоёв изоленты, берём пассатижи с самыми широкими губками для максимальной площади контакта, и срываем втулку против часовой стрелки. Когда сорвали тянем её на себя и когда 3 её ушка вышли из пазов корпуса рхх начинаем выкручивать её против часовой стрелки. Важно держать в сжатом положении втулку и шток(чёрный грибок), т. к. когда кончится резьба на роторе пружина распрямится и шток вместе с ней улетит. Далее вынимаем ротор из корпуса, сделать это проще накрутив только шток обратно и выдернуть ротор. Шляпка штока служит прекрасным упором для этого.
— Если рхх уже разбирался, то делаем тоже самое без срыва втулки, она повернётся легко от руки.
— Дальше отчищаем от грязи ротор, резьбу на нём обязательно до блеска.
— По поводу подшипника — главное проверить чтобы он крутился легко и не заедал. Забивать смазкой его строго не рекомендую, он не нагружен и это будет лишним. Тут работает правило «лучшее — враг хорошего». Плюс при его разборе нужно снимать стопорное кольцо, при этом можно очень легко повредить пластиковую ступеньку на роторе она играет важную роль в работе рхх. Ещё лишняя смазка в подшипнике осложнит вращение ротора, а т. к. рхх управляется очень малыми токами, это может банально привести к пропуску шагов.
— Чистим корпус внутри, как уже писал выше — не допускается заливать очиститель внутрь, только спиртом и смоченным в нём ваткой. Так же тщательно вычищаем грязь из уголков в трёх пазах куда вставляются «уши» втулки и с привалочной поверхности в корпусе под подшипник ротора. Свои детали перед отправкой я проверяю на стендовом новом оригинальном рхх.
Сборка рхх с заменой изношенных деталей на ремонтные:
— При сборке важно проверить чтобы шток накручивался на резьбу плавно и без лишних усилий до самого конца, т. е. до упорной ступеньки.
— Дальше собираем ротор с втулкой пружиной и штоком, крутим в руках, всё должно быть плавно и без заеданий до самого конца резьбы(встреча упорных ступенек на роторе и штоке).
— Выбор смазки. Свои детали я предварительно смазываю — резьбу в штоках густой силиконовой смазкой с фторопластом(SILICOT температура эксплуатации до 230 градусов), пазы смазкой для суппортов(MC1600 с температурой эксплуатации до 1000 градусов).
— Вставляем ротор в сборе в корпус рхх. Как уже писал выше, закрутить шток нужно минимум до середины резьбы, а лучше до упора. И поворачиваем пока «уши» втулки не скроются из пазов.
— После сборки фиксируем втулку от проворачивания во время работы рхх, по кругу исключая прорези под ушки втулки(осложняет разборку рхх в будущем, если она потребуется), предварительно всё обезжирив. Для фиксации подойдёт хороший термостойкий герметик, я использую красный Абро, проблем нет. Это обеспечивает надёжную фиксацию и нет проблем при последующих разборках. Бытовой силиконовый герметик не подойдёт, он будет размягчаться от температуры, нужен высокотемпературный. Суперклей не рекомендую.
Важно. Так как многие не фиксируют на герметик, а просто собирают и устанавливают. То в любой момент обороты могут снова упасть до 500 и будут все признаки неисправного рхх — это значит что втулка провернулась и вышла из пазов. Придётся снова всё разбирать и делать как положено. Случиться это может в самый неподходящий момент на дороге, без инструмента, далеко от дома. Передвигаться на машине станет очень не комфортно, так что рекомендую не пренебрегать этой частью инструкции.
Установка рхх на автомобиль.
— В первую очередь даём подсохнуть герметику часа 4. Перед установкой очищаем от сажи отверстие в дросселе которое перекрывает рхх своим штоком. Объясняю для чего это важно сделать — зазор между поверхностью штока рхх и отверстием в дросселе должен обеспечиваться в пару десяток. А слой сажи в свою очередь может уменьшить отверстие вплоть до того что шток начнёт затирать и даже клинить. И будут проблемы с правильной работой рхх в таком случае. Особенно важно — если дроссель стоит от amadeus project, т. к. они не моют каналы и полости внутри него перед продажей, многолетняя сажа от эксплуатации остаётся внутри и после транспортировки та что отвалится летит в мотор, только поверхностная очистка.
Посадочное место под рхх желательно тоже протереть. Вообще желательно чтобы все каналы в дросселе были чистыми, байпасный, лопатка которая перекрывает канал от воздействия биметаллической пружины.
— Далее снимаем клемму аккумулятора на пару минут, накидываем обратно и подключаем рхх к разъёму. Первичная проверка что всё сделано правильно — то как рхх реагирует на включение зажигания. Нормальная реакция на первое(!) включение зажигание после сброса аккумуляторной клеммы такая — ЭБУ втягивает шток рхх до упора и ротор начинает проскальзывать для того, чтобы не зависимо от его изначального положения он гарантированно втянулся до конца(120 шагов) и после чего выдвигается в нужное положение.
— Перед запуском двигателя нужно выставить положение байпасного винта(он находится сверху дросселя под резиновой заглушкой, винт под плоскую отвёртку).
Нужно до упора закрутить винт считая обороты, и запомнить, чтобы в случае чего вернуть всё как было. Далее выкручиваем его на 2.5 оборота, по моему опыту это среднее значение для большинства лансеров, при котором рхх будет работать в оптимальном диапазоне шагов, если нет других проблем с впуском. Небольшие отклонения от этого положения допустимы, но не более чем на 1 оборот(1.5-3.5 оборота крайние значения, не соответствие которым уже говорит о проблеме с впуском). Но в идале, если есть возможность, нужно подстроить шаги рхх через диагностику вращая тот же байпасный винт. Дальше просто едем кататься и ЭБУ автоматически адаптируется в первые 50-100 км городского пробега.
— Настройка шагов рхх. Вообще данную процедуру я рекомендую проводить пару раз в год и периодически проверять значения, банально плотность воздуха отличается в холод и жару. Нужно это для оптимальной работы рхх и продления его срока службы.
От себя добавлю, на основе моего опыта, лучше прогреть до температуры 85+ градусов, нагрузки отключены, шаги выставлять в диапазоне 10-20. В процессе работы они всё равно будут отклоняться немного(порядка 5-10 шагов) в обе стороны, это нормально. Напоминаю, откручивая винт мы открываем байпасный канал и через него поступает больше воздуха, рхх при этом выдвигается перекрывая свой канал больше — шаги идут на минус. Закручивая байпасный винт, шаги рхх наоборот растут. Так же в интернете много рекомендаций на выставление 30 шагов, я с этим не согласен.
Для тех кто дочитал до конца — пометки на штоках «+» и «-» имеют значение только для меня, они полностью идентичны, второй в комплекте запасной.