чем заменить развальный болт
Нестандартный (кастомный) сход-развальный болт своими руками
В этой статье немного пографоманю про развальные болты…
Кто считает, что все знает, может сразу перепрыгнуть на следующую часть («Практика»).
Итак, про развальные болты никто никогда не вспоминает ровно до тех пор, пока не придется их срезать, ибо они так чертовски закисли, что иначе их снять не представляется возможным.
Так вот, у развального болта есть 3 фишки:
(а) Это высокопрочный крепеж
Обычно класс прочности от 10.9 и выше. Увеличение прочности достигается за счет термообработки. Это важный нюанс, который вылезет снова чуть ниже.
(б) У него есть эксцентрик
Именно наличие эксцентрика обеспечивает возможность регулировки положения оси болта в небольшом диапазоне. Эксцентрики могут быть разного исполнения: цельные, запрессованные, или вообще располагаться на теле болта (а не под шляпкой).
(в) У него неполная резьба
Основное тело не имеет резьбы, т.к. на этой части висит рычаг.
Все эти 3 фишки и делают эти болты особенными, что усложняет подбор и увеличивает их стоимость по сравнению с обычным крепежом.
Обычно срезанный закисший болт меняется на новый оригинал, и про него снова забывают.
Если найти оригинал по каким-то причинам невозможно, то тут начинается колхоз.
А также колхоз начинается, когда по каким-то причинам требуется НЕСТАНДАРТНЫЙ развальный болт.
Конкретно в моем случае требуется значительно увеличить диапазон регулировки (мне нужно +/-15 мм), поэтому штатного хода +/-8 мм недостаточно.
Идеальным вариантом был бы высокопрочный болт, который вставлялся бы в увеличенный эксцентрик с буртиками под шляпку болта вот таким образом:
Но у этого болта должна быть удлиненная шляпка, поскольку упорные буртики «съедают» рабочую высоту шляпки. К сожалению, таких болтов мне найти не удалось, поэтому пришлось искать другое решение.
Вариант приварить эксцентрик к шляпке я отверг, поскольку варить высокопрочный крепеж не есть гут. Как я писал выше, прочность достигается за счет термообработки. Любая же сварка приведет к снижению прочности, а также создаст дополнительные внутренние напряжения, что мне тут нафиг не нужно. Поэтому, к сожалению, в этот раз без сварки.
Поэтому я решил эту задачу со стороны гайки:
(а) покупаю высокопрочную гайку DIN6331 М16
Выбор этой гайки обусловлен тем, что она имеет высокую шляпку, а также имеет упорный бурт. ГОСТовских аналогов не нашел. Из плюсов — гайка уже в цинке. Из минусов — шаг резьбы только 2, полуторного нет 🙁
Да, пришлось потратить много времени, что найти продавца подобного крепежа в штучном количестве. Обычно либо вагонами, либо минимальный заказ на 100500 денег. Нашел, рекомендую.
Находятся не в самом удобном месте, но в подобных случаях кривить носом не приходится.
Бонусом нашел у них много конструкционного профиля и пром.фурнитуры. Зачет!
(б) покупаю высокопрочный болт М16х120×2 (прочность 10.9) с неполной резьбой
Изначально я нацеливался на болт длиной 130 мм, но такие есть только с шагом 1.5. Поскольку гайка у меня с шагом 2, то пришлось пожертвовать длиной болта. Также, к сожалению, в цинке нету, только черные.
Нашел этих продавцов тоже не сразу, т.к. снова поначалу находились только продавцы «вагонов».
Эти ребята находятся в центральном павильоне (северная часть) в Кунцево прямо у входа. Рекомендую.
Итак, концепция весьма проста: болт проходит через раму и через эксцентрик, сверху накручивается гайка DIN 6331. Для регулировки на гайку временно надевается специальный ключ, который позволяет вращением гайки изменять положение болта. Затяжка осуществляется болтом, гайка неподвижна. После затяжки ключ вынимается до следующего раза.
На штатном подрамнике развальные болты упираются эксцентриком в специальные выштампованные упоры. Поскольку эксцентрики у меня крупнее, то эти упоры пришлось забить внутрь, проварить и зашлифовать.
Эксцентрики вырезал и сварил из 5-мм нержавейки, ключи — из обычной чернухи.
Штатные упоры я забил внутрь, проварил и отшлифовал, а сверху приварил новые упоры под мои размеры.
Процесс установки новых развальных болтов:
Приятным бонусом является ценник. Так, высокопрочная гайка DIN6331 М16 обойдется в 130 рублей, а высокопрочный автомобильный болт М16х120х2 = 190 рублей.
Штатный же 6508907AA болт на Dodge Nitro стоит от 1500 руб 🙂
Замена развальных болтов
Меня ещё с момента покупки беспокоило то что, когда машина едет прямо, руль градусов на 20 смотрит направо. Таким положением вещей я доволен не был. Банально держать руки в классическом положении «9-3» неудобно при длительном движении в прямом направлении. Пора делать развал, тем более после того, как перебрали ходовую часть. Проблема не была полностью искорена и после, но об этом в конце статьи.
История началась в тот момент, когда развальщик выставил меня за дверь со словами: «У тебя вместо развального болта стоит какой-то левый, иди меняй». Я не знал как парировать, поэтому покорно покинул бокс. Тогда я и подумать не мог, что напрасно не стал настаивать на том, чтобы отрегулировали схождение на том, что есть.
Ничего, вперёд скидывать передние колёса.
Разузнал в интернете, что не редки случаи, когда развальные болты прикипают настолько, что приходится их срезать и высверливать. Впрочем, это меня не отпугнуло. Затарился новым комплектом болтов + тюбиком медной смазки.
Можно было бы, конечно, обойтись более простой смазкой: литол, мовиль, графитная смазка. Взвесив, все за и простив, закрыв глаза стоимость, выбрал смазку на основе меди. Так же можно было бы использовать алюминиевую, но для данного узла это практически лишено смысла. В итоге, пришёл к выводу, что вполне хватило бы простой графитной.
Вот их мне и предстоит заменить.
Чтобы сбить грязь, побрызгал «вд-шкой».
На удивление с водительской стороной проблем не было. Со значительным усилием, но болты поддались. Без опыта работы получилось не очень ловко, но справиться с задачей оказалось не так сложно.
Что не скажешь про правую сторону. По ходу работы у меня создалось впечатление, что болты не то, чтобы прикипают, а их зажимает между стойкой и поворотным кулаком. И никакие смазки тут не помогут, когда болт испытывает такие нагрузки на излом. Возможно, это только по фактическим наблюдением, а в теории всё иначе.
Но в итоге развальщику всё-равно пришлось активно орудовать молотком, несмотря на щедро смазанные новенькие болты.
Стараясь расшевелить тормозной диск, надавливая на нижнюю него часть, чтобы он ушёл как бы вниз и вовнутрь, пытался выбить болты из своего насиженного места. А чтобы вставить новые, использовал металлический прут, чтобы создать рычаг с помощью стойки и поставить поворотный кулак в нужное положение.
Верхний болт оказался и вовсе нештатным. И с его помощью мало что представлялось возможным отрегулировать.
Я, наивно предполагая, что всё, конец, тачка в идеале, еду на развал. Болты новые, смазкой смазаны. Что может пойти не так? Почти всё. Заезжаю к развальщику со словами: «Поменял, теперь как надо». Тот немного покопался и говорит: «Кажется я понял почему у тебя стоял неоригинальный болт». Для выставления колёс в нормальное положение не хватало одного градуса. И с помощью штатной регулировки добиться нужного эффекта не удалось. Когда поставили старый «неправильный » болт на место, выставить нужные показания на место получилось. В сравнении с другими нормальными машинами, моей значительно дольше выставляли развал и схождение. То и дело из бокса доносились матюги и звон металла от ударов молотка. Но в итоге нормально сделали.
Спросив, в чём проблема, сказали, что в поворотном кулаке. Я боялся, что вопрос в кривом кузове, если это ещё так, конечно. Руль так и смотрит в сторону, но уже всего примерно на 2-4 градуса. Немного, а всё же чувствуется. Может, я проглядел и изначально кривовато выставил руль, может уплыл слегка, пока затягивали — ничего не докажешь. Пока не заморачиваюсь по этому поводу. Но надеюсь, что замена комплекта стоек и кулаков заставит забыть о проблемах с развалом на хотя бы ещё пару лет. К тому же, скорее всего амортизаторы и без того уже пора обновить — кто знает когда они менялись в последний раз. Впереди большие вложения — всё ради оживления моего чёрного «дракона»))
Битва с развальными болтами… Победа на 75%…
Почти год назад после капитальной переборки рулевой рейки и последующим визитом на сход-развал, выяснилось, что развальные болты закисли намертво. Я потом попробовал их хоть немного расшатать, но ничего не получилось. Гайки открутились без проблем, а вот болты (все 4) даже не стронулись. В наличии был инструмент на 1/2′ и вороток из трубы на метр. Тогда в мои планы не входило обломать болты или замять резьбу на болтах при выколачивании, т.к. развал показал лишь незначительное расхождение угла правого колеса от номинала.
В Сети есть довольно много информации, что подобные приржавевшие болты сильно помогает вытаскивать строительный перфоратор в режиме долбления. И это довольно очевидный совет! В чём я сегодня и убедился. Друг подогнал перфоратор (у меня не было) ещё в прошлом году, но времени и желания тогда заниматься вообще не было, да и осень уже наступила с постоянными дождями (все работы с машиной делаю на улице).
Видео для ознакомления помощи перфоратора для извлечения прикипевших болтов: 1, 2, 3.
Подготовился сегодня основательно: перфоратор и бур к нему, инструмент, трубы-воротки, ВД-шка, графитовая смазка, дрель электрическая и шуруповёрт со сверлами (на случай облома болта и высверливания), газовая горелка с баллонами, напильники (включая круглые), новые развальные болты. И ещё куча всего, что могло бы пригодиться.
Начал в 11.30 с левой стороны. Поддомкратил машину, на задних колёсах противооткаты, снял колесо. Сперва болты очень хорошо очистил от грязи и ржи.
В инструменте всегда есть различные кордщётки. Без них в крепёж подвески лучше не лезть!
Гайки, естественно, открутились без проблем. Перфоратором нижний болт стронулся с пылью и вышел за 1-2 минуты (в прошлом году он вообще не подавал признаков жизни).
Вместо выбитого нижнего болта я тут же установил новый, обильно смазав его графиткой. Перед этим обработал отверстие в кулаке круглым напильником. Неужели всё так просто?! Конечно нет! Верхний развальный болт я долбил и пытался крутить около часа — безрезультатно! Перфоратор долбил как угорелый и его мощь реально ощущалась.
Занятно было наблюдать, как я метровым воротком пытался провернуть верхний болт, и по головке было видно, что болт чуть проворачивается, но конец болта с гайкой оставался неподвижным. Получается, что болт скручивался по оси на грани срыва головки (так оно и оказалось).
Оба болта долбил при накрученных гайках, чтобы не замять резьбу. Прибегать к высверливанию или нагреву пока не очень хотелось. Т.е. всё делалось для сохранения родных болтов, чтобы не встрять на потери времени на высверливание — хотелось успеть оценить шансы всех 4-х болтов.
Провозившись 2 часа с левой стороной и порядком устав (спина ещё больная), на верхний болт левой стороны я поставил новую шайбу-эксцентрик и новую гайку (всё на графитке). Печально… Но что делать — не всё сразу.
Бомжболты или Развальные болты своими руками
Помаленьку продолжаю восстановление подвески, сзади все что нужно уже поменяно на полиуретан, на потом ранее были оставлены сход-развальные сайленты верхней поперечной тяги (короткой с шаровым наконечником), и вот это самое «потом» наступило.
Оставлено было по причине заклинивания болтов во втулке, причем нижние открутились оба нормально.
Так как я сторонник минимизации бюджета (жлобяра иначе), я не загорел желанием потратить по 400 рублей за каждый из двух болтов, а китайские аналоги по 140 рублей, судя по отзывам, не держат необходимый момент затяжки (77Нм). Было решено провести эксперимент по изготовлению этих самых болтов, при низком бюджете и достаточной прочности. Были куплены болты реактивной тяги (короткие) ВАЗ классика, и высокие гайки, как потом оказалось для Волги, все произведено в России.
Суммарная стоимость одного комплекта не превышает 35 рублей.
Ну и понеслась…откручиваем гайку, снимаем шайбу, пропиливаем болт вдоль тяги с обоих сторон, и тяга в руках, после отсоединения её с другого конца, затем меняем сайленты старые на новые и ставим обратно.
Коротко о самих болтах… Болты по размеру идентичны, для начала снимаем наждаком плоскость под наружную шайбу (рядом оригинальный болт, у меня просто был один в запасе)…
Потом нужно приварить внутреннюю шайбу, предварительно выбив её из остатка болта (того что срезали)…на оригинальном болту есть шлицы для запрессовки этой самой шайбы, на ВАЗовском нет, поэтому подматываем немножко изоленты для центровки шайбы относительно болта, накидываем подходящую втулочку, одеваем внешнюю шайбу, выставляем их соосность и затягиваем все это дело…должно получиться вот так:
Потом я прихватил внутреннюю шайбу сваркой к шляпке болта, снял втулку и приварил на три точки шайбу с внутренней стороны…и убрал лишний металл от сварки…получилось примерно так:
Время на изготовление первого болта минут 30 не спеша…на второй 5-10 минут…описывать процесс реально дольше…
По итогу…было уже поздно, и рвать болты на машине я не стал, даже второй болт не стал делать поставил тот что у меня был, сделал схождение «по дедовски» и протянул их моментом в 70Нм, до положенных 77 не рискнул, по ощущениям оба болта на грани срыва (но не исключаю своей паранойи), то есть реальный момент затяжки получился немного больше 70, но меньше 77…
Скоро предстоит такая-же процедура спереди, но у меня уже давно лежат болты на перед Febest…к их замене подготовлю обзор, закажу один болт SATовский (задний сход-развальный), и попробую их «порвать» … Febest моментом в 188Нм (у него вроде такой, он M14), изготовленный на перед из русского болта тем же методом и тем же моментом, задние SAT и самодельный русский…если выдержат — буду добавлять до +10% по моменту, поставлю лучшие)
Замена нижнего рычага и развальных болтов (болтов крепления оси к балке)
Здравствуйте всем!
Продолжаю устранять последствия «дрифта»))) Причина и начало здесь.
Там писал, что погнуло нижний рычаг. К сожалению, забыл сфотать снятый гнутый рычаг. Значит замена. Не стал покупать в сборе, т.к. во первых, в сборе — дороже; во вторых, шаровую решил оставить старую, потому что ещё живая, а главное родная, ещё с завода. К тому же новые шаровые у меня тоже есть.
Что имеем: рычаг
Ось с салейнтблоками и стяжка пружин
Новый хомут стабилизатора, резинка стабилизатора (не сфотал), шайбы сайлентблоков и внутренние шайбы (не сфотал).
Дальше лезу под капот и откручиваю амортизатор
Для этого пришлось для удобства отодвинуть в сторону расширительный бачок и снять адсорбер.
Всё, теперь вниз. Открутил обломал крепления амортизатора к рычагу и снял его.
Ослабил гайки сайлентблоков (назовём их так). Отвернул стабилизатор
На фото видно, что в следствии удара резинка съехала на край.
Установил приспособление для стяжки пружин и, соответсвенно, стянул её. Очень удобная приспособа.
Затем открутил гайку крепления нижней шаровой пока она не упёрлась в новенький))) рычаг поворотного кулака. Затем домкратом приподнял ступицу, тем самым нагрузив шаровую, и двумя ударами молотка по сошке поворотного кулака отсоединил шаровую.
Отвёл рычаг вниз и вынул сжатую пружину
Дальше, несмотря на то, что я долго всё отмачивал и «Валерой» и ВДешкой, я обломал развальный болт. Второй отвернулся.
Сдёрнуть рычаг с осью тоже оказалось не просто. Прикипело. Смог сделать это только забивая клин (зубило) между осью и балкой. Даже балку чуть замял…
Важно не потерять регулировочные шайбы, если они у вас есть и запомнить где сколько стояло. У меня выпали две штуки, кажется спереди)))
Старые болты просто молотком забил в балку и вынул. Купил новые болты и гайки.
Старые болты: один обломан, второй кривой благодаря берёзе. На новых гайки не те, просто в этом магазине не было и потом в другом купил правильные.
Дальше непростая задача — вставить новые болты в балку. Решил начать с самого сложного, с заднего.
Для этого я продел проволочку через отверстие болта и техническое отверстие снизу балки. К проволочке привязал прочную нитку и продел её. А уже к нитке привязал болт, чтобы затем вставить его на своё место.
Затем через это нижнее отверстие загнул пластину, удерживающую болт в балке. Фу, можно переходить к переднему болту. Тут намного проще, здесь мешает только защита или пыльник или фартук или как там его…
Снимать всю защиту мне не хотелось, поэтому отвернул два самореза и отогнул край этой защиты.
Вставил болт, загнул удерживающую пластину, прикрутил защиту на место. Потом собрал рычаг: переставил шаровую, установил ось, запрессовав сайлентблоки и наживил гайки. Обильно смазал развальные болты графиткой и поставил рычаг на место. Не забываем про регулировочные шайбы и ставим их на место.
Дальше ставлю пружину на место, попав в замки и вставляю шаровую. Затем, поднимая домкратом рычаг и помогая монтировкой завёл стабилизатор между шпильками его крепления
Поставил новую резинку и хомут. Надо сказать что с этим тоже пришлось повозиться… Но терпенье и труд…, ну вы знаете… Затянул шаровую, расслабил стяжку пружины и вытащил её. Установил амортизатор на место и подсоединил рулевую тягу к новенькому рычагу поворотного кулака))))
Дальше ставим колесо, опускаем машину. Нагружаем переднюю подвеску, можно подёргав хорошенько снизу, и только теперь затягиваем салейнтблоки.
Уже стемнело, т.к. между делом пришлось ещё менять тормозной шлаг, но это уже в другой записи.
На следующий день на сход-развал
Вроде, ничего не забыл, может кому-то будет полезно…
Затраты:
рычаг — 610;
ось — 300;
сайлентблоки — 120;
стяжка пружин — 890;
развальные болты — 40;
хомут стабилизатора — 40;
шайбы — копейки)));
гайки — копейки)));
резинка — копейки)));
сход-развал — 500;