чем заменить r134a в автокондиционере
Ремонт кондиционера и переделка на хладагент R-134a
Всё началось с того, что 2 года назад я решил заправить кондёр. Поездив по сервисам, понял, что фреон R-12 найти практически невозможно. Все только охают и ахают, мол, у тебя всё ещё 12-й фреон?
Еле-еле нашёл одного дядьку, который подключил баллон, попросил включить кондиционер, но ничего не произошло. Попробовали подключить компрессор напрямую, но опять тишина. Стало понятно, что его нужно менять. Начал искать контрактный, а заодно и изучать тему по переходу на 134-й хладагент.
Оказалось, что к 1994 году автопроизводители массово перешли на использование хладагента R-134a в автокондиционерах из-за, якобы, вредного воздействия 12-го фреона на озоновый слой Земли. Для автовладельцев даже выпускали наборы для переоборудования с новыми уплотнителями, сальниками и заправочными штуцерами. То есть замена компрессора, вроде как, не требовалась. В общем, решил я переделывать всё под новый фреон. Конечно, я не знал, будет ли всё это работать, как надо, но попробовать было интересно. Тем более не улыбалась перспектива постоянно искать частников с 12-м фреоном, которые даже масла при необходимости в систему добавить не смогут.
Нашел контрактный компрессор, заказал на алиэкспрессе заправочные штуцера, купил уплотнительных колечек разного размера (совместимых с R-134a), новый конденсор с вентилятором (старый вентилятор был нерабочим), новый ресивер-осушитель.
Замену уплотнительных колечек приурочил к шумоизоляции и переборке печки. Извлёк испаритель, отмыл его от кучи пыли, разобрал и заменил колечки.
Также заменил колечки на трубках на входе в салон и на трубках самого компрессора.
Затем установил новый конденсор с вентилятором.
Китайцы не были бы китайцами, если бы все подошло без проблем. Болты крепления и кронштейны пришлось оставить старые, новые не подошли.
Вот такие штуцера пришли с алиэкспресса:
Если старые похожи на колёсный ниппель, то новые предназначены под быстросъмное соединение, как на пневмоинструменте. Но тут меня ждала загвоздка. На моём компрессоре оба штуцера имели одинаковую резьбу, хотя должна быть разная.
У меня лежит еще два компрессора в гараже, на которых как раз таки разная резьба. Из-за этого штуцер высокого давления не подошел, поэтому пришлось изготовить у токаря переходник:
Правда, с этим переходником остаётся очень мало места, ибо мешает передняя крышка двигателя. Позже поставлю угловой штуцер для упрощения процесса заправки:
До кучи заменил подшипник натяжного ролика ремня компрессора (KOYO 63022RS), так как ролик продается только в сборе и за совсем невменяемые деньги.
Также поставил новый оригинальный ремень MB813344 (по факту DENSO).
Затем договорился с мастером на станции и оставил ему машину. Мастер промыл всю систему от старого фреона и масла. Эта процедура обязательна, так как старое масло не совместимо со 134-м хладагентом. Установил новый ресивер-осушитель (делать это нужно непосредственно перед заправкой, так как ресивер очень гигроскопичен и оставлять его под влиянием атмосферы нельзя).
Далее звонит мне мастер и говорит, мол, свою работу выполнил, систему заправил, но что делать дальше не знает, ибо напрямую компрессор включается и охлаждает воздух, а из салона не работает, надо к электрику.
Я в расстроенных чувствах забрал машину, начал смотреть все предохранители, реле, неисправностей не обнаружил. Собрался уже к электрику, но тут смотрю, а провод от датчика температуры охлаждайки просто отключен. Подключил провод, завожу, включаю кондёр и вуаля! Наступила долгожданная прохлада в салоне!
Надеюсь, все это будет работать долго и без проблем.
Переход с R12 на R134a
Пускай лето уже подходит к концу, и вопрос прохлады в салоне уже стоит не так остро, тем не менее расскажу, как я переводил систему с 12-го на 134-й газ.
Сразу хочу сказать спасибо Tkach-39rus за то, что он долго и упорно отвечал на все мои вопросы и не послал меня в итоге лесом вдоль опушки))
В общем, сама процедура не так страшна, как ее малюют. Все что нужно, так это:
— промыть компрессор от старого масла (снять перед этим)
— промыть остальную систему от старого масла (старый осушитель снять перед этим)
— заменить осушитель на новый
— заменить резинки, где необходимо
— залить свежее полиэфирное (синтетическое) масло
— заправить систему 134-м фреоном
Ну а теперь по порядку.
Промывка компрессора
Снимаем компрессор с машины, сливаем оттуда старое масло, насколько это возможно. Потом заливаем сольвент (грамм 100-150)
Поворачиваем несколько раз вал компрессора, бултыхаем, выливаем. Так проделываем несколько раз как для всаса, так и для высоса). Не стоит увлекаться кручением вала, потому что без масла на поршнях могут появиться задиры.
Промывка остальной системы
Я поотдельности промывал сначала испаритель, потом конденсор.
Надеваем шланг на вход.
Заливаем туда грамм 100 сольвента и дуем копрессором (воздушным)
На выходе вылетают всякие какахи (жижа то ли серого, то ли зеленого цвета)
Повторяем процедуру до тех пор, пока на выходе не будет вылетать чистый сольвент
Осушитель лучше заменить на новый, потому что старый уже давно отжил свой век. Да и масла минерального в нем будет дохрена. Для Audi 100/200 нужен осушитель с таким номером: 4A0820191E
Из заменителей я нашел только Uac RD8815C.
На нем резьба одинаковая с обеих сторон. На машине, на гайке, которая идет от испарителя, шаг, вроде, немного отличается. Но это не помешало прикрутить)).
Купил на Алике вот такой набор резинок
Вот ссылка: Резинки
Проверил все резинки в системе и, где надо, заменил.
Заправка свежим маслом
По ваговскому букварю в систему нужно залить 300+-20мл масла. Из них 80+-20мл — в компрессор.
Я залил 100 мл в помпрессор. Остальное залил в осушитель.
Вот таблица, в которой написано, сколько фреона в какую машину нужно заправлять:
Как видно, для Audi 100/200 нужно 900г.
Процесс заправки:
— вакуумируем систему и оставляем так на минимум минут 40 (типа, чтобы влага полностью удалилась)
— подрубаем баллон с фреоном (который стоит на весах) и заправляем через контуры низкого и высокого давления (можно только низкого). Все это проделываем на НЕ запущенном двигателе
— ждем, пока давление и в баллоне и в системе не устаканится (определить можно по весам)
— перекрываем подачу на контур высокого давления и запускаем двигатель, и включаем Auto на климе
— ждем, пока система не засосет 900г., включая то, что уже засосалось на не запущенном двигателе
— отсоединяем баллон, накручиваем колпачки на заправочные порты
Все, теперь можно кайфовать. Как показали измерения, температура на выходе из дефлекторов держится в районе 10-11 градусов С.
Как показали испытания, этого более чем достаточно, чтобы орехи не прели, лежа на черных кожаных сиденьях в 30-градусную жару)) В общем, я доволен как слон, дорвавшийся до озера в период засухи))
Сэкономить и не навредить. Можно ли менять дорогой фреон на дешевый в свежепригнанных авто
Кондиционеры большинства машин из Европы и США вместо привычного 134-го фреона заправлены хладагентом R-1234yf. Казалось бы, какая разница, но как только вы столкнетесь с необходимостью ремонта системы кондиционирования, узнаете, что полная ее заправка обойдется в 250-350 рублей. Поэтому у многих читателей возникает резонный вопрос: а можно ли заменить новомодный газ на обычный R134a? Автобизнес решил разобраться в вопросе.
Зачем вообще решили использовать R-1234yf?
Как и многие новшества в автомобилестроении, использование фреона R-1234yf обусловлено экологическими соображениями. С 2011 года новые модели автомобилей, а с 2017 года все новые транспортные средства в ЕС, оснащенные системами кондиционирования, должны выпускаться с использованием газов, обладающих потенциалом глобального потепления менее 150. У R134a он равняется 1300, в то время как у R-1234yf изначально составлял всего 4, а по последним исследованиям и вовсе близок к единице.
С переходом на новый хладагент было много проблем
Казалось бы, если R-1234yf действительно безопасен для атмосферы, это здорово. Но не все так хорошо. Многие специалисты изначально отрицательно отнеслись к возможности использования данного хладагента в автопромышленности из-за его нестабильности и легкой воспламеняемости.
Потребовалось несколько лет испытаний, проведенных SAE International, чтобы доказать, что газ не может воспламениться при обычных условиях эксплуатации автомобиля. В 2008 году производители в лице Honeywell и DuPont опубликовали отчет, где утверждалось, что хладагент не вспыхивает от искры, а загорается только в смеси с маслом при воздействии температуры свыше 900 градусов.
Тем не менее после принятия соответствующей директивы VDA с активной критикой в адрес использования R-1234yf выступил журнал Autobild. А в 2012 году Mercedes-Benz провела свои исследования, где показала, что хладагент, смешанный с маслом, воспламеняется при попадании на раскаленный выпускной коллектор. При этом горение сопровождается выделением фтороводорода. В результате Daimler призвала всех автопроизводителей отказаться от использования R-1234yf.
SAE International потребовались дополнительные исследования, итогом которых стал опубликованный летом 2013 года отчет. В нем утверждалось, что R-1234yf безопасен для использования в автомобилях и не увеличивает риск воздействия пламени. К выводу о том, что R-1234yf потенциально более опасен, чем R134а, но реально не несет серьезной угрозы, пришли и специалисты немецкого федерального управления автомобильного транспорта.
В итоге все сошлись на том, что в случае серьезного ДТП хладагент действительно может воспламениться, но любая другая жидкость под капотом, за исключением разве что антифриза, загорится быстрее и нанесет больший ущерб.
Опасность фреона R-1234yf подтвердили и в сервисе, занимающемся ремонтом и обслуживанием автомобильных кондиционеров, рассказав о том, что для его откачки требуется специальная взрывозащищенная станция.
Можно ли заменить R-1234yf на R134a?
Как бы там ни было, камнем преткновения для большинства автомобилистов является не потенциальная опасность хладагента, о которой многие из них и не догадываются, а его стоимость. При возникновении необходимости заправки кондиционера, за которую потребуется заплатить от 100 долларов, у многих возникает логичная мысль: а нельзя ли заправить дешевый и привычный R134a?
Судя по информации на форумах и известном портале, посвященном автомобилям, переход с R-1234yf на R134a совершили многие автовладельцы – и никаких проблем в работе своих кондиционеров не заметили. Большинство из них успешно работает уже год-два без каких-либо нареканий.
В публикации на сайте одного из столичных специализированных сервисов утверждается, что специалистами СТО осуществлена замена фреона в нескольких сотнях автомобилей, проблема с компрессором возникла лишь в одном случае. Отмечается также, что перед заправкой новым хладагентом требуется полностью откачать R-1234yf, а затем тщательно отвакуумировать систему. Кроме того, при смене фреона необходимо использовать то же самое масло, которое применялось изначально.
Эту информацию подтвердил и представитель другого сервиса, отметив, что при переходе с R-1234yf на R134a следует добавлять именно масло PAG. Нюансы, которые надо учитывать, могут быть только в «гибридах» и электромобилях, где применяются другие масла.
По словам специалиста, фреон R134a вместо R-1234yf заправлен уже во многие автомобили. Все они работают нормально, потерь в холодопроизводительности клиенты не ощущают.
Единственная проблема, с которой можно столкнуться при замене нового фреона на старый, – отсутствие на многих станциях тех самых взрывозащищенных станций для откачки R-1234yf. То есть вам придется думать над тем, как избавиться от остатков хладагента.
Наш вердикт
Забота об атмосфере – это хорошо. Но в реальности на первый план выходит финансовая составляющая этой заботы. Большинство автомобилистов дорогому и «экологичному» фреону R-1234yf предпочтет дешевый и проверенный R134a. Опыт и специалистов, и пользователей, которые перешли на R134a, говорит о том, что система кондиционирования работает нормально.
Кроме того, в некоторых случаях замена нового хладагента на старый может быть единственным решением. Ведь если даже в столице не на всех крупных сервисах есть станции, способные работать с R-1234yf, то что говорить о регионах?
Компрессоры кондиционера в базе объявлений Автобизнеса
14. Заправка кондиционера. Переход с R-1234уf на R-134a. Или раскрытие тайного заговора Кондейщиков.
Добрый вечер вновь.
Эта запись поставит под «удар» многих, кто занимается заправкой кондиционеров.
После ремонта столкнулся с проблемой заправки фреона в автомобиль.
По мануалам и наклейкам под капотом — четко видно, что заправлять нужно R-1234yf и ничего другого туда нельзя запускать. Данное новшество появилось на рестайле, более того, многие авто сейчас тоже активно переводят на этот газ.
Если вы начнете изучать стоимость заправки 1234 фреона — вы сильно удивитесь.
На закупке в РБ, 100 грамм данного газа стоит от 40-70уе. В 2.0 необходимо
620 грамм.
Не сложно посчитать, что для заправки нашего авто газом 1234 понадобится порядка 300 уе — цена довольна ощутимая для бюджета рядового Беларуса. (для справки — полная заправка 134 с маслом
И изучая очередной раз мануал наткнулся на следующую информацию:
Я провел аналогию, что Беларусь не далеко ушла от Мексики, и для нас «Мексиканский сценарий» идеально подходит.
Дополнительно — помучал сервисменов забугорного FORD на вопрос замены газа — на что получил положительный ответ, что в мануале написано верно, и при полной замене — можно переходить на 134, но они яростно рекомендуют 1234, т.к. экология — мать его!
Перепроверил, дополнительно, информацию на форуме кондиционерщиков и что выяснил:
1. 1234 очень схож по структуре на 134 газ.
2. 1234 газ сделали для того, что бы поднять денег на «инновациях» и битвы за экологию (здравствуй Грета Тунберг). В целом — это просто маркетинг.
Что надо, что бы спокойно перейти на 134 газ:
1. Полностью опустошить систему от старого газа, и постараться по максимуму выкачать масло из компрессора.
2. Залить масло для 134 газа.
3. Найти переходники на штуцеры (у многих контор они уже куплены).
4. Заправить газ.
5. Проверить, что все работает еще лучше, чем было на 1234.
Машина на 134-ом уже больше месяца. Никаких проблем нет. Уверен, что и в жару проблем не должно возникнуть.
Надеюсь, это было кому-то полезно.
Всем хороших дорог! И пусть ваш кондиционер холодит за вменяемые деньги!
Запчасти
Ford Fusion (America) 2018, двигатель бензиновый 2.0 л., 245 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 67
А какие переходники нужны на штуцеры?
специальные с 134 на 1234)
На Зое тоже этот 1234, при этом в спецификации на компрессор указано, что работает с обоими газами. По отзывам украинских владельцев на 134 работает тише (это еще и тепловой насос). А 1234 еще и горюч. Поеду переделывать. Спасибо за статью
Очень полезная статья особенно сейчас для меня спасибо
Всегда рад писать для вас 🙂
Не стал читать все комментарии, но скажу кратко — смело можно заправлять R134а вместо 1234UF. Масло менять не надо. Есть всего несколько типов масел, но в данном случае оно полностью совместимое, кто не верит могу сбросить фото канистры с маслом для 1234UF, там все написано. Мыть систему не надо, вакуумировать — надо. Масло доливать только если его достаточно много ушло или меняли элемент (испаритель, конденсатор, снимали компрессор ну и т.п.). В таком случае действительно необходимо полностью слить старое масло и заправить новое.
Спасибо за информативный пост. Согласен, кто чем хочет — пусть тем и заправляет.
Но как я уже привел факт, взаимосвязь газов прописана в официальном мануале автомобиля 🙂
Не совсем понял: автомобиль у Вас поставлялся для канады или для мексики?
Автомобиль для США
следует использовать хладагент и масло для рынка США. В основе работы холодильных установок лежит одинаковый принцип: при сжатии компрессором газ нагревается, газ высокого давления охлаждается до состояния горячей жидкости в конденсаторе, доходит в таком состоянии до расширительного клапана, в расширительном клапане давление падает и горячая жидкость начинает кипеть, отбирая много энергии в испарителе, на выходе из испарителя холодный газ низкого давления. Задача инженеров подобрать температуры кипения и конденсации хладагента, объём и давления на всех узлах таким образом, что бы горячая жидкость, попавшая в испаритель успела вся испариться до попадания в компрессор (иначе гидроудар), а сжатый газ успел весь превратиться в жидкость в конденсаторе (иначе снижение эффективности). У каждого хладагента они разные. Так же: система, помимо металлических трубок, частично состоит из гибких шлангов и уплотнителей, материал, которых подбирается под масло, которое заполняет поры, что бы хладагент не уходил (как в воздушные шарики добавляют смазку, что бы дольше воздух держался). материал шлангов и уплотнителей по разному взаимодействует с маслами и хладагентами. Цена на хладагент и масла вторична — это производная от предожения/спроса/стоимости производства. Первично взаимодействие хладагента с озоном, у 1234 оно меньше чем у 134, у СО2 оно ещё меньше, но этот хладагент в Вашей системе точно не заработает. Да, и про воспламенимость: у Вас весь автомобиль воспламенимый, даже если аллюминий двигателя мелко натереть (методом трения сопряжённых деталей) он тоже станет взрывчатым веществом в кислородной среде, тем более там и масла горючие и горючее не менее воспламенимое. Весь вопрос в том как Вы его воспламенять собираетесь, если открутите какой-нибудь болт и спичками проверять будете утечку, ну…, наверное спичка гореть будет ярче…, или при свете факела решите в атмосферу выпустить содержимое системы, то же, наверное в округе станет светлее. Короче: чайником можно делать самогон (немного доработав), а самогонным аппаратом заваривать чай, но лучше использовать в соответствие в предназначением…
Люди уже давали развёрнутый ответ, более того, отвечали и люди, кто непосредственно работает с заправкой кондиционеров.
Спасибо за комментарий! Уверен, многим будет это очень полезно)
-1234 газ сделали для того, что бы поднять денег на «инновациях» и битвы за экологию (здравствуй Грета Тунберг)
— Если бы вы удосужились хотябы немного прочитать об этих хладогенах, прежде чем писать, вы бы поняли в чём их физическая и химическая разница. А так просто глупое высказывание. Если вы напрямую не видете угроз, это не означает, что их нет. Попробуйте обосновать обратное апеллируя цифрами, а не фразами пропаганд и вы убедитесь, что ваше высказывание фальшивое.
Уважаемый Антон.
Если бы вы внимательно прочитали всю статью, а не уткнулись в фразу про Грету — вы бы смогли заметить пруфы, предоставленные из мануала, где черным по белому указано, что система может работать как на 134, так и на 1234 фреоне, с учетом замены масла.
Более того, как я и указал — официальный диллер форда так-же подтвердил.
Поэтому, я не только удосужился прочитать, а еще и позвонил «за бугор».
Я верю официальным источникам, а вы?
А если же вы, фанат Химии, и Физики и отлично разбираетесь в газах и агрегатных состояниях — то вам, увы, не на Драйв. Тут никто не будет вдаваться в детали, всем нужны решения. подтвержденные фактом + практикой.
Я прочитал вашу статью. Меня задел не ваш подход к решению проблемы, а аргументация вашего выбора. Ваш единственный аргумент в пользу R134a это цена. При этом вы умудрились оправдать высокую цену другого газа только маркетинговым ходом и при этом унизить экологов. Это глупостью так и осталось. Будьте честны с собой, вы экономите на экологии и это имеет место быть, но не надо лукавить, оправдывая своё решение тем, что вас хотят обмануть.
На сколько мне известно, поправьте, если не прав.
Мой блог — есть мой блог. Я не заставляю заходить сюда людей из вне, и соглашаться с моими аргументами. Верно?
Глупость — трата вашего, и моего времени.
А по поводу обмана — поверьте, может у вас в Германии нет такого, но у нас, поголовно, людям впихивают 134ый под видом 1234. И это я говорю про РБ.
У меня есть знакомые, кто занимается заправкой кондиционеров и я знаю цену газа, который доступен на нашем рынке и на рынках РФ, и когда я слышу от знакомы — Ой да мне заправили 1234 по цене 134 — становится очень-очень стыдно и грустно.
За экологию — пусть топят те, кто ездит на заглушенных ЕГРах, и вырезают катализаторы для ускорения своих коней, а я топлю за правду, и за простые выходы из сложных и дорогих ситуаций.
надо бы дополнить статейку вашими комментариями! Спасибо!)