чем заменить перемычки над окнами
Как заменить деревянную оконную перемычку
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото. Можно просто заменить перемычку, можно усилить имеющуюся установкой дополнительного бруса или ст.уголком или швеллером. С мерами предосторожности и как вам удобнее.
Samar написал :
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото. Можно просто заменить перемычку, можно усилить имеющуюся установкой дополнительного бруса или ст.уголком или швеллером. С мерами предосторожности и как вам удобнее.
Я вот побаиваюсь вытаскивать эту деревяшку, а шэф говорит выковыривай её нафиг и ничего страшного не будет, говорит сверху «по треугольнику» можно смело кирпичи выковыривать и ничего не рухнет, физика говорит такая))) Вот и думай после этого)))
meola написал :
говорит сверху «по треугольнику» можно смело кирпичи выковыривать и ничего не рухнет, физика говорит такая)))
Почти все верно
Если кладка кирпичная, то нагрузку на перемычку высчитывают, определяя вес кирпичей в треугольнике (высота h=2/3 ширины проема. Т.е. выковыривать «можно», но осторожно.
Усиление перемычки необходимо делать исходя из фактических нагрузок,т.е. ширина проема, толщина стены, материал стены.
Обычно это считает конструктор ПГС, но есть в инете книга Гроздова «Некоторые вопросы ремонта. »
Усиление можно выполнить как на картинках из другой умной книги:
Samar написал :
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото.
=» >
Перемычку я заменил, вот только как, уже не помню. Прошептал про себя:- Samar сказал можно, значит можно. И поменял.
Samar написал :
Почти все верно
Если кладка кирпичная, то нагрузку на перемычку высчитывают, определяя вес кирпичей в треугольнике (высота h=2/3 ширины проема. Т.е. выковыривать «можно», но осторожно.
Усиление перемычки необходимо делать исходя из фактических нагрузок,т.е. ширина проема, толщина стены, материал стены.
Обычно это считает конструктор ПГС, но есть в инете книга Гроздова «Некоторые вопросы ремонта. »
Усиление можно выполнить как на картинках из другой умной книги:
А уголок в качестве усиления какой подойдет? Или швеллер всё таки лучше (какой?)? Да и ширина проема у меня 280см, а стены 50 см, над перемычкой кирпичная кладка у меня тоже где-то около 50-60 см, перекрытие идет деревянное.
meola написал :
Один чувак посоветовал выбить (на ширину швеллера, например №6.5) над этой деревянной перемычкой примерно 10 см кирпича, и вставить туда швеллер, что скажете о таком решении?
Почитал я книжку Гроздова, по делу конечно написано, но. У меня нет возможности с наружной стороны поставить уголок или швеллер, поскольку там идет орнамент из кирпича по периметру балконного блока и выбивать его не вариант, а в книжке везде устройство перемычек из швеллеров/уголков с двух сторон стены. Тут такие вопросы возникли:
1) Если с одной стороны над деревяшкой швеллер или уголок установить и зачеканить раствором, то это решит проблему трещин и дальнейшей просадки кирпичной кладки выше перемычки?
2) Если вообще вытащить деревяшку и эту же деревяшку использовать в качестве дна опалубки и заложить несколько прутков 12-ой арматуры на всю ширину проема и закидать раствором, то такой вариант получше предыдущего пункта?
Правила установки перемычек над окнами
Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.
Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?
Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:
Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.
Варианты обустройства перемычек
В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.
Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.
Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.
Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.
Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек
Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.
Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:
Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.
Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.
Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема
На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.
Как рассчитывается размер проема?
Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:
Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:
Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.
Admin
Привет. Это я написала и адаптировала большинство статей и инструкций на этом сайте. Если есть желание пообщаться или задать вопрос лично, вот мои контакты для связи. https://vk.com/id484816322 @Galinarad
Правила установки перемычек над окнами : 4 комментария
Долго искал на сколько опереть перемычку. А тут все ясно растолковано. Спасибо.
на сколько? 250мм с каждой стороны? немного не понял.
Максимальная длина опирания — 25 см )) Там опечатка в статье))
Перемычки для оконных и дверных проемов
Занимаетесь строительством дома, и не знаете, как усилить оконные и дверные проемы? Давайте разберемся, какие перемычки существуют, в чем плюсы и минусы каждого варианта и как правильно укладывать элементы при проведении работ.
Перемычки устанавливаются как снаружи, так и внутри зданий
Типы перемычек
Мы разберем следующие виды изделий:
Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.
Железобетонные элементы
Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:
Железобетонные перемычки для кирпичных стен подходят как нельзя лучше
Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.
Несущие усилители проемов большого сечения весят довольно много, и поднять их без крана невозможно
Разберем основные разновидности изделий:
Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.
Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).
Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.
Чтобы обеспечивать прочность, перемычки должны заходить на стены не менее чем на 250 мм
Монолитные элементы
Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:
Опалубка должна выдерживать большой вес бетона
При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.
В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.
Так можно укреплять проемы в строениях из газобетона
Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.
Металлические элементы
Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:
Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.
Деревянные элементы
Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:
Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.
Брус из дерева нуждается в тщательной антисептической обработке
Вывод
Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.
Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками
Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.
Как выполняется расчёт нагрузки
Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:
Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.
В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:
Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.
В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.
Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.
Устройство перемычек в каменных зданиях
Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.
Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.
Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.
Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.
При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.
Укрепление проёмов в каркасных постройках
Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.
Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.
Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.
Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.
Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах
При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.
Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.
По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.
Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.
В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.
С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.
Как заменить деревянную перемычку над окном
Перемычки железобетонные для оконных и дверных проёмов представляют собой длинные балки, которые чаще всего используются как верхняя часть проёма в кирпичных домах и зданиях из легкого бетона. Требования к этому элементу конструкции регламентирует ГОСТ 948-84. Процесс изготовления регламентирует ГОСТ 13015.
Перемычки широко применяются в строительстве зданий. Они могут использоваться при строительстве здания любой этажности и назначения, как жилого, так и промышленного.
Размеры
Бетонные перемычки выпускаются во множестве вариантов по длине, ширине и высоте. Прежде чем купить перемычки железобетонные, необходимо понимать подходит ли выбранное вам изделие под условия конкретного проекта.
Длина перемычки должна превышать размер проёма. Например, для окна шириной 3 м можно использовать изделие длиной 3,5 и, а для окна шириной 4 м – длиной 5 м.
По ширине ЖБ перемычки нужно выбирать примерно равными толщине прилегающей бетонной стены. Для ознакомления возможные значения этих двух параметров соответственно:
Заливка перемычек
На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены – 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки – 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.
Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы – Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.
Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня – 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.
Типы перемычек
В первую очередь они делятся на заводские, то есть те, которые можно купить, и монолитные, которые заливаются непосредственно на площадке, где строится объект. Монолитные перемычки можно изготавливать в опалубке или непосредственно в проёме, где она будет находиться.
В продаже можно найти изделия следующих типов:
Что нужно знать о перемычках?
Прежде чем начать изготовление перемычки, нужно знать, что они так же, как стены, делятся на несущие и ненесущие. Отличаются они, прежде всего, размером и толщиной: ненесущая конструкция имеет минимальную толщину 12 см, ее чаще всего делают в дверных проема внутри помещения; несущая же именуется прогоном и может быть солидной ширины. Различают также ригель: это несущая конструкция со специальной полкой, на которую можно положить другие плиты.
Окна в каркасный дом необязательно должны быть деревянные, они могут быть из пластика или алюминия. Подробнее об этом читайте в статье «Выбираем окна в каркасный дом». Выбрали пластиковые окна? Прочитайте, какие бывают профили ПВХ и как правильно их выбрать.
Где можно использовать двойные стеклопакеты читайте по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/ispolzovanie-dvoynykh-steklopaketov.html.
Как заливают перемычки
Для изготовления этого изделия нужна деревянная опалубка из досок. Толщина стенок должна быть 2 – 2,5 см. Затем внутрь нее помещают арматуру, заливают ее бетоном и оставляют застывать. Как только это произойдет, опалубку разбирают. На ]изготовление перемычек[/anchor] производится в стальных многооборотных формах, где формуется одновременно несколько изделий одного типоразмера.
При заливке перемычки непосредственно в стене здания, нужно предусмотреть щит и подпорки, чтобы под весом бетона конструкция не сползла вниз.
Цемент для изготовления бетона используют только свежий, так как именно от этого материала зависит прочность и свойства будущей конструкции. Также необходимо использовать промытый песок и просеянный щебень, чтобы избежать попадания в опалубку грязи.
Наиболее часто используется бетон марки М200, который замешивают по пропорции 2:5:1. Раствор может приготавливаться вручную, но эффективнее использовать бетономешалку.
Металлический каркас внутри изделия должен состоять из арматуры, идущей как параллельно, так и перпендикулярно его длине. Диаметр металлических стержней и расстояние между ними предусмотрены в типовых чертежах армирования. Их можно найти в ГОСТах и другой строительной документации.
Оконные перемычки из металла
Оконные перемычки из металла являются самым простым и в тоже время надежным вариантом. В качестве металла часто применяется стальной уголок 100 х 100 х 10, который отлично подходит под размеры кирпича. Хотя в отдельных случаях возможна подрезка одной из сторон его, но имея в наличии болгарку и соответствующий диск проблема легко решается.
Оконная перемычка с использованием уголка
По этому поводу есть отличный ролик, который качественно вооружит владельцев жилья, решившихся самостоятельно сделать перемычку оконного проема, теоретической базой.
Испытания
Перед тем, как перемычки поступают в продажу, они проходят обязательную проверку на соответствие требованиям ГОСТа.
Принцип работы штульпового окна
Штульповыми могут быть только конструкции с двумя створками. Если есть третья створка, она будет соединяться с другими створками через импост (неподвижную вертикальную перегородку).
Штульповые створки делятся на активную (рабочую) и не активную (не рабочую, пассивную). Штульп закрепляют на не рабочей створке при помощи саморезов, сверху и снизу срезы профиля закрывают специальными заглушками, чтобы устранить зазор между штульпом и оконной рамой.
На рабочую створку устанавливается комплект обычной оконной фурнитуры с обычной ручкой. Активная створка может открываться как поворотная, поворотно/откидная или откидно/поворотная.
Пассивная створка открывается только в поворотном положении. Открыть ее можно только после того, как активная створка переведена в открытое положение.
Для управления не рабочей створкой используют три варианта фурнитуры:
Фото: до шпингалетов на окне и двери трудно дотянуться
Фото: штульповый механизм открывается одной ручкой, расположенной на удобной высоте
Штульповые створки встречаются и в раздвижных дверях и окнах. Створки в этом случае сдвигаются в разные стороны, и проем открывается полностью.
Транспортировка и хранение
Перемычки следует хранить штабелями, ровно друг над другом в одинаковой позиции. Не допускается совместное хранение перемычек разных типов. Между двумя рядами изделий должна быть прокладка толщиной не менее 2,5 см, они должны находиться друг над другом. Прокладку недопустимо размещать ближе 25 см к краю перемычки.
Перевозить перемычки допускается только в контейнерах, где они должны быть уложены длинной стороной по ходу транспорта. Погрузка и разгрузка изделий осуществляется краном, с помощью строп или путем захвата за специальные петли. Нельзя перевозить в одном контейнере набор перемычек разных типов.
Стоимость перемычек из железобетона и их размеры
Одной из основных позиций в ассортименте любого завода ЖБИ являются перемычки. Это железобетонные изделия, предназначенные для перекрытия оконных, дверных, арочных проемов в верхней их части, а также для некоторых других строительных работ, например, обустройства фасада при выступающей кладке.
Перемычки играют важную роль при возведении здания. Большинство застройщиков приобретают их у производителей. Заводы гарантируют соответствие своей продукции ГОСТам, используют «правильные» марки бетона, качественную арматуру. Немаловажным фактором является доступная цена, поэтому изготовление непосредственно на объекте осуществляется редко. Преимущественно это происходит при перекрытии нестандартных проемов.
Основные виды и классификация
ГОСТ 948-84, согласно которому проводится стандартизация изделий данного типа, принят в 1984 году. Он разработан для зданий с кирпичными стенами, но допускается его применение в случаях обустройства железобетонных перемычек для перекрытия проемов в стенах из других видов камня.
Согласно ГОСТу 984-84 выделяется 4 основных типа: ПБ, ПП, ПГ, ПФ.
Представляют собой бруски. Их максимальная ширина может достигать 25 см. Стандартная длина – 1030-5960 мм в зависимости от марки. Например, популярные балки 2ПБ выпускаются с шириной 120 и высотой 140 мм, при этом существует 10 вариантов длин, а в каждом из них – 2 разновидности, отличающиеся весом и армированием.
Плитные, их ширина – более 250 мм, такие плиты состоят из нескольких брусков, то есть ПП – это блок железобетонных изделий ПБ.
ЖБИ балочного типа. Имеют специальную выемку – четверть, предназначенную для обустройства мест примыкания плит перекрытий.
Фасадные. Выходят на фасад здания, предназначение – перекрывать проемы с четвертями.
Правила монтажа
Выбирать перемычки нужно в соответствии с технической документацией проекта. Если в проём будет установлено изделие более высокой надежности, это никак не скажется на состоянии всей конструкции. Но если по ошибке будет установлена перемычка, не способная выдержать поступающую на нее нагрузку, это сначала приведет к прогибу изделия, затем к разрушению оконного проёма или всего здания.
Строго запрещается обрезать слишком длинные для проёма перемычки. Изделие армируется неравномерно, насколько упадет несущая способность при потере длины, прогнозировать сложно.
Перед монтажом необходимо измерить обе стороны проёма и выровнять их, если они разной высоты. Чтобы перемычка выполняла свою функцию, она должна быть уложена параллельно земле. В большинстве случаев боковой край изделия не должен выступать из стены.
Перемычки до 2 м укладывают вручную, для монтажа более длинных необходим подъемный кран. Швы иногда дополнительно армируются. Например, если железобетонная перемычка устанавливается на кирпичную стену, необходимо усилить шов стальной сеткой.
Кирпичные перемычки оконного проема
Чтобы сделать перемычку оконного проема из кирпича необходимо использование специальной арматуры, изготовленной из металлической проволоки Ø 5–6 мм. Можно самостоятельно выгнуть необходимую конфигурацию проволоки таким образом, чтобы арматура связывала кирпичи между собой. Однако, оптимальным вариантом будет приобретение уже готовой армирующей конструкции арматуры Murfor, которая представляет собой две проволоки сваренные между собой перемычками. Кроме того, можно купить специальные хомутики для обвязки перемычки оконного проема из кирпича.
Монтаж кирпичной перемычки
Но, если все-таки вы решили обойтись своей арматурой, то принцип ее предназначения остается неизменным – связать кирпичи между собой и усилить саму кладку.
Прежде чем начать кирпичную кладку перемычки нужно соорудить под кладкой вспомогательную деревянную опалубку, напоминающую своим видом лавочку. Следует заметить, что установка опалубки требует строгой горизонтальности, что проверяется уровнем. Также сама кладка кирпича постоянно контролируется на горизонтальность и вертикальность. На практике сначала на опалубку ложится арматура с заходом на стены на расстояние до 200–250 мм и уж затем на нее производится кладка кирпича с постоянной перевязкой арматурой. После того как раствор застынет опалубку убирают.
Чтобы раствор не прилипал к дереву верхнюю часть опалубки можно обернуть полиэтиленовой пленкой.
Утепление
После укладки перемычки на ее место, конструкцию необходимо утеплять. Если этого не сделать, то образуется «мостик холода». Утепление можно провести двумя способами:
Цена на перемычки на заводе ЖБИ-4 варьируется от 235 до 7000 рублей за штуку. Она зависит от технических характеристик этого элемента и его размеров.
Способы создания изделий
Перемычки на окна могут быть как собственного производства, так и приобретенные готовые заводские конструкции. Отличает их способ крепления на стене: заводскую модель придется устанавливать с помощью крана, потому что поднять тяжелый бетонный элемент без его участия просто невозможно. Можно залить конструкцию на месте: оконные перемычки своими руками в этом случае поднимать не потребуется. Сначала создается опалубка, потом в нее наливается цемент. Когда он высохнет, достаточно будет просто снять доски, тяжелый элемент займет свое место.
Опалубка на месте будущей перемычки
Для самостоятельного изготовления конструкции потребуется знать, какие у нее должны быть пропорции. Обычно толщина детали не менее 15 см. Для создания опалубки применяют доску, толщина которой не превышает 25 мм; подойдет и 20 мм при отсутствии более толстой конструкции. Чтобы было просто собрать опалубку, рекомендуется крепить ее на саморезы. После этого ставшие ненужными доски можно будет легко снять.
Сферы применения штульпых окон и дверей
Штульповые окна и двери находят свое применение везде, где нужен широкий открытый проем:
Фото: модные штульповые балконные двери добавляют комнате пространства
Фото: широкий выход на террасу со штульповой дверью альтернатива раздвижным дверямОднако, при всей универсальности штульповых створок у них есть и незначительные недостатки: