чем заменить мембрану в бензонасосе
О прокладках и мембране бензонасоса
Итак, о бензонасосе… Всё было некогда, всё не хватало времени, но вот собрался с силами 🙂
Сразу оговорюсь, никакой рекламы в моём посте нет, на фотографиях и в тексте упоминаются запчасти лишь тех производителей, которые мне довелось пощупать своими руками. То же самое касается и упоминания сайтов, т.е. упоминаются те, на которых я сам видел некоторые наименования необходимых мне запчастей в продаже. Чем именно пользоваться и какие сайты посещать, в итоге пусть каждый решает сам. Я просто решил собрать всё в кучку 🙂
Долго рылся в интернете, читал форумы, читал бортовые журналы на драйве. Вот тот основной базис, который весьма полезен (по-моему, мнению) и из которого я черпал информацию:
В общем-то, этого уже достаточно для починки своего бензонасоса 🙂 Но, тем не менее, продолжу.
Сразу оговорюсь. На тематических сайтах можно найти в продаже бензонасосы, но каково состояние их мембраны и прокладок? Лучше ремонтировать свой.
Можно найти прокладку стакана бензонасоса в магазинах РТИ вашего города по образцу. Важно уточнять, что эта резина должна быть масло-бензостойкая.
Даже если нужные образцы не нашлись, можно просто купить бензо-маслостойкую резину и вырезать из неё нужную прокладку. У нас такая резина продается на отрез в магазинах для грузовиков.
Пожалуй, это самый больной вопрос. В конце концов, именно из-за мембраны мне пришлось заняться бензонасосом. Старая мембрана абсолютно задубела и потеряла эластичность. Что-же использовать для замены?
Варианты решения таковы.
А) Можно заменить бензонасос целиком! Например, взять новый бензонасос для ГАЗ 51-52, каталожный номер 51А-1106011.
Место посадки совпадает, только «лапка» чуть толще. Думаю, всё должно встать хорошо! 🙂 Да и опыт других победоводов говорит о том же.
Б) Где-то прочёл про ремкомплект для УАЗовских бензонасосов. Что-то там было про большой и малый ремкомплект. Обежал множество магазинов, везде говорят, что теперь в продаже есть только один ремкомплект (такой как на фото). Купил, примерил – не подходит.
В) Самый надёжный, верный и простой способ – купить ремкомплект для бензонасоса ЗИЛ-130. Мембрана из данного набора больше победовской, поэтому легко ставится, бензонасос собирается, а лишнее затем отрезается. После этого, бензонасос работает отменно! 🙂
ВАЖНО: При сборе бензонасоса необходимо шток опустить вниз и только тогда затягивать винты по окружности.
О чистке и сборе бензонасоса в следующий раз.
ГАЗ М-20 Победа 1957 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
Хотел восстановить такой: мало того, что, нет оригинальных диафрагм, так и тех что на ГАЗ 51, и ЗИЛ 130 тоже давно нет. А вырубать из пекаровской мембраны я вам скажу этот то еще занятие, можно повредить диафрагму, что я и сделал. Плюс эта диафрагма и не такая уж большая, приходиться ловировать между отверстиями, крайне неудобно.
Теперь арифметике: 80 руб 2 штуцера, 80 руб уголок, 130 р. набор волговского бензонасоса, рублей 100 пробой. Это мы еще не учитываем состояние клапанов, которые к стати свои оригинальные, волговские не подходят, и состояние уплотнительного кольца стакана. Добавим сюда 200 руб, бензина потраченного в поездке из одного конца города, в другой:
80+80+80+130+100+200= 670 руб. И оно нам надо? Я понимаю, что восстановление старого агрегата, это целая эпопея. Только вот иногда она может закончиться радостью, а иногда разочерованием. У меня нет точила и пробоев, я сегодня испортил диафрагму. Дал себе зарок больше не иметь дел с насосом ГАЗ М20, когда еще есть в продаже аналогичные ПЕКАРы. Кому надо, могу отправить насос со старой диафрагмой на запчасти, может перебирёте.
Только ПЕКАРовский ремкомплект, правильная многослойная красная диафрагма.
Саморемонт: Замена мембранного бензонасоса на плунжерный
Давненько меня мучил бензонасос. Летом вообще без мокрой тряпки машина не ехала. Приобрел новый уже давно, но вот установить его все как-то руки не доходили. А приобрел я по совету друзей-тавроводов плунжерный, производства Российской фирмы ПЕКАР.
Сегодня, наконец, (спасибо, что никуда не надо было торопиться) Лягушонка сказала: «Хозяин, ты достал, без обновы не поеду!» — и отказалась заводиться. Мой старенький «колокольчик» вообще отказался качать.
Ну, что же, вперед за орденами 🙂
Снимаем два хомута, отсоединяем подающий и приемный шланги, и откручиваем две гайки крепления бензонасоса.
Теперь видим с торца цилиндрический шток. Домкратим переднее левое колесо, устанавливаем на четвертую или пятую передачу, и прокручиваем колесо по ходу движения автомобиля, добиваясь минимального вылета штока.
Одеваем тоненькую паранитовую прокладку
, затем термоизоляционную, а потом берем вот такой набор щупов
, из них складываем вместе на 0,7 и 0,65 мм (в сумме 1,35) и прикладываем к торцу крепления бензонасоса. Тонкими прокладками добиваемся, чтобы минимальный вылет штока был близким к толщине этих двух щупов (блин, не сделал фотку, но надеюсь, что понятно). После этого, устанавливаем новый бензонасос. Стараемся прикручивать гайки равномерно, чтобы не было перекоса. Одеваем шланги, зажимаем хомуты.
Машина завелась с пол-оборота.
Всем ровных дорог и удачи в саморемонте!
PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам «Нравиться» и/или «Рекомендую», Вам все равно, а мне будет приятно 🙂
Рад буду также комментариям.
Бензонасос
Доброго времени суток всем. Двигатель 402 порвалась мембрана на бензонасосе, часть топлива попала в масло, немного грамм 500-700. Сможет ли это количество топлива испариться или прийдется менять масло? И еще стоял бензонасос ШААЗ Б9В, проблем с ним не знал, но сейчас в магазинах чаще всего встречается ПЕКАР, кто нибудь использовал оба? Какой выбрать? Спасибо откликнувшимся за ответы.
Комментарии 46
Спасибо, уже купил Пекар, поставлю его, второй на запас заброшу, у меня тоже на стартер и на маслокран лил, но часть и в картер попала
Задолбали меня эти насосы, сначало менял периодически мембраны примерно раза 3 в год, надоело менять, купил новый пекар, прорвался через 2 месяца, цена была на него 920р, ну это совсем ни в какие ворота. Вобщем купил электробензанаос, больше года полёт нормальный, и ценние был ему 570р
пекар не такое уж и барахло, хоть и кЕтай по сути, у меня служит второй год, вот тут преимущества перед шаазом www.drive2.ru/l/1527484/
бензин испарится, его раньше сами добавляли в масло, что бы в мороз завести …
бензонасос ШААЗ Б9В — больше мембран, лучше защищен от протечек. хрен найдешь рем комплект
бензонасос ПЕКАР — самый распространенный и производительный насос. Но может потечь в масло
KR7777P — электро насос низкого давления 0,1 бар вроде 1500 примерно, лучший вариант 🙂
Поставь ГБО второго поколения. 5000 — 8000 рублей
Увы, но лучший вариант — ЭБН низкого (0.2-0.3 бар) давления
Запасные мембраны сейчас-г…о.Хорошие редко попадаются.
Я не буду мембрану менять, у насоса люфт у лапки, корпус с изьяном, один клапан не работает и пружина прослабла, буду новый ставить, только с маркой определюсь
Берите Пекар, чем дольше думаешь, тех хуже получается. Это я о себе.
Бензонасосы ДААЗ. Часть III. Ремонт.
Ремонт чего либо, как водится, мы делаем, когда это что-либо ломается))) Поэтому логично для начала озвучить проблемы, которые могут возникнуть с бензонасосом.
Первая — течь масла. Масло начинает течь обычно из-за разрушения текстолитовой проставки. Решение тут простое — замена проставки.
Основная причина растрескивания проставки — чрезмерно усердная затяжка гаек бензонасоса. Если она треснула сверху, то можно попытаться посадить на герметик — течь не должно. Если внизу, то герметик вряд ли поможет. Вообще бензонасос, да и не только бензонасос, желательно собирать целиком с герметиком. если поставить только прокладки, то течь конечно ничего не будет, а вот потеть — будет однозначно. Не нужно понимать это так, что нужно мазать только герметик, а прокладки не нужны, нет, без прокладок нельзя будет отрегулировать выступание штока (о регулировке я в общем-то ещё упомяну в окончании), но прокладки желательно слегка промазать герметиком. чуть-чуть))
Также от чрезмерной затяжки изгибается фланец насоса. Если он изогнулся не сильно, то поможет герметик, а если сильно, то только механическое выпрямление, сделать которое будет достаточно трудно. Поэтому не тяните гайки слишком усердно, это всё-таки м8.
Ещё я слышал такую информацию, что течь масла происходит в местах выхода наружу оси механизма привода мембран от штока и от ручного привода. Но лично сам с такой проблемой не сталкивался, поэтому ничего про это сказать не могу.
Вторая проблема — течь бензина. Течёт бензин из-за нарушения целостности верхних мембран. Течь сразу будет обнаружена, при попытке подкачать топливо ручным приводом. Бензин начнёт вытекать из отверстий в проставке между мембранами, если они, конечно же, есть в вашей модификации насоса)))) Вообще, если весь насос мокрый или просто покрыт огромным слоем пыли, то есть повод предположить, что мембраны прохудились.
Третья проблема — недостаточная производительность насоса. Об этом было подробно рассказано в ролике Наиля Порошина, который я прикрепил в предыдущей части. Я лишь напомню, что насос теряет производительность по двум причинам: первая — неправильная регулировка штока привода и вторая (наиболее частая и вероятная) — съедание мембраны всасывающего и нагнетательного клапанов. Если вам удаётся ртом дунуть в нагнетательный штуцер, то клапаны нужно однозначно менять.
Ну, теперь можно перейти к решению двух последних проблем, решение первой я в принципе и так нормально описал))
Прежде всего, если вы решили отремонтировать свой бензонасос, нужно купить ремкоплект, без него никуда. Ещё лучше найти старый насос с текстолитовыми клапанами, но ремкомплект всё равно нужен, как ни крути.
Теперь насос нужно разобрать. Неважно какая у вас проблема — течь или недостаточная производительность, разобрать насос нужно полностью. Потому что ремонт это не просто решение проблемы, это ещё и предотвращение других проблем, которые могли бы возникнуть в дальнейшем)
Итак, собственно разборка.
Прежде всего необходимо открутить болтик м6 и снять крышку-купол и сетчатый фильтр.
После этого мы увидим отстойник и всасывающий клапан. Если вы видите такую же картинку, как на фото выше, то клапан у вас с мембраной. Можно его снять прямо сразу или потом, после располовинивания насоса, не важно, я снимал потом, так в принципе удобней. Если же вы увидите такую картину:
то клапан у вас текстолитовый, и снимать его нет никакой необходимости, так как клапан этот вечный. Нужно лишь нажать тонкой отверткой на него, чтобы убедиться, что с пружинкой под текстолитом всё в порядке. Если с ней что-то случилось (что маловероятно) то придётся снимать седло и менять пружинку.
Далее после снятия крышки-купола, можно сразу же почистить отстойник. Если вы ни разу её не снимали, то грязи там будет много.
После этого можно приступить к располовиниванию насоса. Для этого откручиваем шесть винтов по периметру
После этого в верхней части корпуса откроется нагнетательный клапан, а в нижней узел мембран. Без разницы с какой частью начать заниматься, я начал с нижней:
Чтобы снять мембраны, нужно нажать на верхнюю тарельчатую шайбу и повернуть весь узел на 90 градусов в любую сторону. Если от хорошего масла у вас в приводе образовался асфальт и таким образом снять не получается, то ключиком на восемь откручивайте гайку м5 и снимайте мембраны, если пружина сама не выбьет их.
Далее можно сразу же почистить нижнюю часть снаружи и внутри.
Чтобы почистить грязь внутри, там где сам механизм привода мембран, заливайте туда бензин, а ещё лучше сольвент и закрыв отверстие куда вставляется шток мембран пальцем, а прижимной фланец ладонью, начинайте энергично трясти)) Потом выливайте грязь и повторяйте процедуру, пока более менее всё не очистите. Если масло у вас было более менее нормальное, то почистите быстро, если хорошая синтетика, так вообще почистится за раз.
Чтобы почистить нижнюю часть снаружи получше, я для удобства снимал рычаг ручной подкачки, но лучше этого не делать, потом будет проблематично поставить его назад (у меня даже возникло желание припаять его к оси наглухо).
Чистить ли пружинку и шток мембран, с проставками, в принципе решать вам. вообще ремкомплекты, которые я нашёл, выглядят примерно так:
Вроде бы всё есть (я только не увидел шайбу м5, которая на шток мембран ставится) так что если вы уверены, что купили нормальный ремкомплект, то можете всё старое выкинуть, ну если собираете запасы, то чистите и оставляйте)) Вообще было бы хорошо померить усилие пружин, той что в ремкомплекте и старой, тогда уже можно сделать выводы — какую ставить. Ну и конечно же обязательно нужно проверить, есть ли дренажные отверстия в проставке между мембранами. Всё остальное в ремкомплекте должно быть нормальным.
После чистки нижней части, можно приступать к ремонту верхней.
Для начала необходимо раскернить седло клапана:
Далее седло поддевается отвёрткой и вынимается (было подробно показано в видео Наиля Порошина) все детали клапана после этого благополучно извлекаются
Здесь хочется лишь отметить, что аккуратно вытащить седло будет трудно, так или иначе вы его повредите. Самое главное в седле это плоскость, которая прилегает к мембране клапана. При извлечение она становится примерно такой:
Вот здесь-то ремкомплект будет кстати) мне конечно удалось вытащить несколько сёдел практически без повреждений:
Но сделать это обычной отвёрткой проблематично. Если у вас есть идеи, как можно вытащить седло без повреждений — пишите)
Надо кстати сразу сказать, что ремкомплекта у меня не было, были мембраны, которые ещё два года назад, когда я только купил машину, мне привёз друг вместе с другими запчастями, на эти мембраны я и надеялся. Но об этом далее)
После извлечения седла и остальных элементов клапана, можно поставить новые из ремкомплекта. Я ставил текстолитовую шайбу, поэтому и соответствующие фото)
Далее запрессовывается седло клапана. Я забивал его головкой 10мм под квадрат 1/4. Бить нужно легко и аккуратно, заходит оно в принципе нормально. Шлифовать седло, как это делал Наиль, я не рекомендую, металл мягкий, можно запросто снять с одного края больше, а с другого меньше и всё, седло станет непригодным
От равномерной высоты этой поверхности зависит вся работа клапана. Если она будет неравномерной, то мембрана или текстолит будут прилегать неплотно. Поэтому просто берём седло из ремкомплекта и запрессовываем. Далее его нужно закернить. Можно как делают на заводе — три кернения через 120 градусов, можно просто отвёрткой, как вам угодно, лишь бы было закернено и седло стояло без перекосов.
Далее та же самая операция повторяется с другим клапаном.
Всё, ремонт верхней части закончен. Теперь можно приступить к ремонту нижней, а именно к сборке узла мембран. Тут ничего сложного нет.
Для начала берём шток мембран и на резьбовую часть одеваем шайбу м5 и нижнюю тарельчатую шайбу (скорее всего, что в ремкомплекте они будут одинаковыми. Но в любом случае, нижняя это та, что маленькая, имеет диаметр 35мм и паз под пружину). Далее одеваем мембрану и шайбу-проставку (в литературе по солексу называется дистанционная прокладка диафрагмы. Я кстати не вижу разницы между мембранами и диафрагмами.и то, что я называю мембранами, в литературе называется диафрагмами). Далее кладём на нижнюю мембрану проставку с дренажными отверстиями, предварительно убедившись в наличии этих самых отверстий:
Далее одеваются две верхних мембраны, верхняя тарельчатая шайба и наживляется гайка м5. Перед её затяжкой мембраны необходимо сориентировать так, чтобы их хвостики были вместе, и, вставив во все шесть отверстий винты крепления нижней части к верхней, затянуть гайку так, чтобы не смять при затяжке мембраны, то есть не слабо, но и не сильно) Винты вынимаются и всё, узел мембран собран. Надо кстати сказать, что на фотографиях у меня мембраны чёрные. Я же слышал, что лучше всего красные мембраны. Не знаю, конечно, насколько это правда, но может так оно и есть)
Далее узел мембран нужно поставить на его законное место. Перед этим ставим в нижнюю часть пружину и далее, совместив хвостовик на штоке мембран с пазом в приводе, нажимаем на узел мембран и аккуратно поворачиваем его до совмещения отверстий под винты в мембранах, с отверстиями в корпусе. Проставку с отверстиями рекомендуется сориентировать так, чтобы они были возле привода ручной подкачки.
Далее в верхнюю часть корпуса вставляются винты и две части можно соединить.
Верхняя часть должна стоять относительно нижней так, чтобы горизонтальный — всасывающий штуцер был справа, а нагнетательный — вертикальный слева, если смотреть на насос со стороны прижимного фланца. Все винты необходимо предварительно немного наживить, а затем, нажать на рычаг ручной подкачки и закрутить окончательно крест-накрест. Это нужно сделать для того, чтобы мембрана заняла своё рабочее положение и не растягивалась при работе насоса.
После соединения нижней и верхней частей, остаётся только поставить сетчатый фильтр и закрутить крышку-купол. Всё, насос готов)
В конце хотелось бы сказать о тех мембранах, о которых я упоминал вначале. Как я говорил, мне их дал друг, делал их ещё его дед. Мембраны были из подозрительно прозрачной резины и, как мне показалось, намного тоньше, чем обычные. Промерив, я выяснил, что они тоньше на три десятки. Тогда я решил поставить вниз две штучки, а верх четыре. Уже всё собрав и запечатлев, я решил налить на них бензина, дабы убедиться в отсутствии подтеканий. это конечно не показательный тест, потому что они могли не потечь, а под давлением бы пропускали. но решил я просто проверить, что они целые. Налил бензина, всё вроде бы сухо.потом налил ещё и нечаянно пролил много, они все пропитались. ну ладно думаю, вроде нормально. Положил их чтобы высохли. Минут через пять смотрю, мембрана покрылась каким-то песком. потёр её, а она посыпалась. В общем оказалось, что резина эта благополучно растворилась в бензине. Причём, если смочить её чуть-чуть, то вроде ничего не происходит, бензин испаряется быстро и мембрана вроде в порядке, но вот если замочить мембрану целиком минут на пять, то она начинает сыпаться. Жаль конечно, но вот так вот вышло. я думал, что тот кто делал эти мембраны был в них уверен, так как их было много и все отверстия были пробиты точно.но оказалось вот так вот…
В конце нужно конечно же сказать про регулировку насоса. Скажу сразу, что я объяснять на пальцах, как его регулировать не буду. Регулируется прокладками выступание штока. Но я выложу у себя на яндекс диске книгу по ремонту Луаза, там всё подробно объясняется. Вообще, книга по луазу в некоторых моментах касающихся двигателя мне нравится больше, чем Фучаджи. Только моменты по затяжкам там даны через чур уж завышенные.
Страница в дежавюшке конкретно про регулировку насоса 54. Собственно ссылка на книгу.
Замена диафрагмы бензонасоса на карбюраторной ВАЗ 21083 (21093, 21099)
Механический бензонасос (топливный насос) карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 периодически требует замены своей диафрагмы (мембраны).
На примере топливного насоса (бензонасоса) ДААЗ проведем ее самостоятельную замену.
Признаки необходимости замены диафрагмы бензонасоса
Диафрагма топливного насоса совершает тысячи перемещений во время его работы, качая топливо из бензобака в карбюратор. В результате материал из которого она состоит трескается и протирается. Диафрагма теряет герметичность. Эффективность работы бензонасоса падает. Двигатель испытывает топливное голодание (а это трудности с запуском, троит, провалы, снижение мощности и т.п.). На корпусе бензонасоса появляются потеки топлива. В особо запущенных случаях рвется предохранительная мембрана и бензин прямотоком, через корпус вспомогательных агрегатов попадает в двигатель. Моторное масло смешиваясь с ним разжижается, теряет свои смазывающие свойства. А так и до капитального ремонта недалеко.
Поэтому, как только на корпусе топливного насоса появляются потеки топлива (оно вытекает через специальные дренажные отверстие в пластмассовой дистанционной прокладке между диафрагмами), а под капотом и в салоне устойчивый запах бензина следует срочно провести замену.
Необходимые для замены инструменты, приспособления и запчасти
Крестовая среднеразмерная отвертка
Ключ на «8» (накидной, головка и.п.)
Комплект новых диафрагм (мембран) для бензонасоса ДААЗ ВАЗ 21083, 21093, 21099 (две рабочих и одна предохранительная)
Подготовительные работы
— Замену диафрагмы бензонасоса будем проводить без его снятия с двигателя поэтому подкладываем под него ветошь, для сбора вытекающего топлива.
Самостоятельная замена диафрагмы бензонасоса на карбюраторной ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Отсоединяем топливные шланги от штуцеров бензонасоса
Крестовой отверткой ослабляем винты их хомутов. Стягиваем шланги со штуцеров бензонасоса немного проворачивая их вокруг штуцера и (или) помогая себе шлицевой отверткой как рычагом (сдвигая ею шланг).
— Снимаем верхнюю часть корпуса бензонасоса
Крестовой отверткой отворачиваем шесть винтов крепления верхней части корпуса к нижней части. Снимаем верхнюю часть корпуса подняв ее вверх. Нижняя часть остается присоединенной к корпусу вспомогательных агрегатов.
— Извлекаем диафрагменный узел из нижней части корпуса топливного насоса
Для этого нажимаем на него сверху рукой, несколько утапливая его в корпус бензонасоса. После чего поворачиваем диафрагменный узел на 90 гр (чтобы вывести из зацепления с балансиром наконечник его штока) и извлекаем его вверх.
Снимаем диафрагмы бензонасоса ДААЗ прямо на двигателе автомобиля
— Снимаем диафрагмы
Для снятия диафрагм необходимо ключом на «8» отвернуть гайку крепления прижимной тарельчатой шайбы к штоку диафрагменного узла и снять все детали: гайка, тарельчатая шайба, две рабочих диафрагмы, дистанционная пластмассовая прокладка, дистанционная шайба, предохранительная диафрагма и нижняя тарельчатая шайба. См. фото в начале статьи.
— Заменяем старые диафрагмы бензонасоса новыми
Вместо старых, изношенных диафрагм устанавливаем новые из комплекта и собираем диафрагменный узел бензонасоса в обратном порядке.
Особенности сборки диафрагменного узла бензонасоса ДААЗ автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099: устанавливаем на шток нижнюю прижимную тарельчатую шайбу отбортовкой вниз, укладываем на нее предохранительную диафрагму, поверх диафрагмы устанавливаем дистанционную пластмассовую шайбу и дистанционное пластмассовое кольцо (кольцевой проточкой вверх), укладываем две рабочие диафрагмы, далее верхнюю прижимную тарельчатую шайбу (отбортовкой вверх) и слегка фиксируем это все гайкой.
— Устанавливаем диафрагменный узел в корпус бензонасоса
Устанавливаем пружину во внутрь корпуса. Вводим наконечник штока диафрагменного узла в отверстие в балансире внутри корпуса преодолевая сопротивление пружины. Поворачиваем диафрагменный узел на 90 гр.
Устанавливаем диафрагмы со штоком
После установки ориентируем все диафрагмы так чтобы совпали имеющиеся в них отверстия под винты и совпали их прямоугольные выступы.
Совмещаем выступы и отверстия диафрагм перед установкой
Дренажные отверстия в дистанционном пластмассовом кольце должны быть сориентированы в сторону рычага ручной подкачки бензонасоса.
Дренажные отверстия
Затягиваем гайку. При этом придерживаем диафрагмы чтобы они не провернулись.
— Собираем бензонасос
Устанавливаем на место верхнюю часть корпуса бензонасоса. При затяжке винтов крепления верхней части корпуса нажимаем на рычаг ручной подкачки приблизительно до середины его хода и в таком положении затягиваем винты, чтобы диафрагмы не были натянуты и не вышли из строя в скором времени. Винты затягиваем крест — на крест, в несколько проходов.
Присоединяем топливные шланги. Закрепляем их хомуты.
Проверяем работу бензонасоса, запустив двигатель.
Примечания и дополнения
На другом распространенном на двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099 топливном насосе «Пекар» имеется всего одна рабочая диафрагма.
Перед снятием и разборкой диафрагменного узла бензонасоса имеет смысл сфотографировать расположение его относительно корпуса и расположение диафрагм на штоке, чтобы при сборке не ошибиться.