чем заменить липкую салфетку при покраске авто

Липкие салфетки в авторемонте

Для достижения качественного и (или) прогнозируемого результата окраски требуется внимательно относиться вроде бы как к «мелочам» (хотя на мой взгляд — в любом деле нет мелочей). На первый взгляд, о чём можно говорить?
Однако, …
Липкие салфетки предназначены для:
— удаления (сбора) продуктов шлифования
— удаления (сбора) пыли
— удаления (сбора) опыла
Липкие салфетки должны хорошо собирать и удерживать удаляемые (собираемые) частицы и при этом не оставлять следов пропитки на обрабатываемой поверхности, которые могут быть причиной образования дефектов окраски.
Пропитка липких салфеток не содержит растворителей и должна иметь устойчивость к высыханию и перепадам температур. Различают различные степени пропитки: высокую, среднюю, низкую. Применение липких салфеток с различной степенью пропитки определяется в зависимости от размера удаляемых(собираемых) частиц. Соответственно для крупных частиц, образованных, к примеру, после удаления старого ЛКП абразивом Р80-Р120, можно применить липкую салфетку с высокой степенью пропитки.
Как правило, сведения о виде смол, используемых для пропиток, отсутствуют. Встречается информация о применении алкидных смол, для применения при производстве липких салфеток (Super Wave бренда ТОП 10, C.A.R.Fit Super Wave)

Теперь ВНИМАНИЕ!
Информация о совместимости материалов общедоступна! Набрав в поисковике подобный запрос, получим однозначный ответ-

Странно, но факт — алкидные смолы не совместимы с подавляющим количеством материалов, применяемым в авторемонте. Вопрос — кто врёт? кто (ten-top.ru, sibcolor.ru, infrahim.ru) вводит народ в заблуждение?
Пару лет назад, окрашивая по своему проекту рабочий автомобиль компании,

сначала использовал липкие салфетки C.A.R.Fit Super Wave. Но пришлось перейти на Сонтаровские,

т.к. начал подозревать, что Super Wave оставляют после себя следы пропитки даже после некоторой предварительной просушки и тем самым резко ухудшают адгезию лака к базе (местами произошло отслаивание лака при снятии контурной ленты).
В тот момент до конца не разобрался (было не до этого) с причиной кратера-

тем более, что недавно о липких от Джеты смотрел презентацию ТД АВТОграф

При визуальном осмотре:
-упаковка липкой салфетки S100 бренда JetaPro не информативна, не представляется возможным идентифицировать данную салфетку.
-липкая салфетка S100 бренда JetaPro содержит посторонние включения

-липкая салфетка C.A.R.Fit Super Wave содержит посторонние включения

Когда доставал салфетки из упаковки, то и Джета и «жёванная» КарФита оставили на руках пропитку (клей), которая не смывалась хоз.мылом в тёплой воде. Слава 646-у! Он очистил руки без проблем.
В том, что они обе оставят следы на поверхности сомнений не было, но всё Ж проверил-

Вспомнив случай из прошлого (выше о нём упоминал), на образце свидетеле провёл незатейливый тестик по обеспыливанию поверхности липкой салфеткой S100 бренда JetaPro, которая была предварительно «проветренна».
Итог плачевный-

Источник

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы) продолжение

Предыдущая часть здесь

21. Растворитель. Для мойки краскопульта и прочего. Вот тут лучше Р12, он совместим с акрилом. Брать побольше, литров 8 как минимум. Но по опыту, этой жижи много не бывает)

23. Полировальники и полировальная машинка. Вещь такая — пригодится) Под каждую пасту — свой полировальник, чем крупнее паста, тем жестче круг. И наоборот. Пасту лучше брать или 3М или фарекла. В случае с фареклой берем G5-G6 для полировки после матования 2000 наждачкой, и G10- для финишной полировки. Не забываем смочить полировальник. Хотя опытные люди говорят, что сухая полировка пастами 3М гораздо круче.

24. Материал в баллончиках. Грунт эпоксидный (бывает в баллонах), грунт-наполнитель. Бывает часто что надо протир припылить или маленькое место какое покрыть, не разводить же для этого полчаса 20 граммов грунта.

25. Мерные стаканчики. Маст хэв. На них как правило нанесены метки для смешивания ЛКМ в различных пропорциях. Стоят дешево, взять лучше штук пять, но можно и одним обойтись. Брать 300гр и 500гр.

26. Салфетки для обезжиривания. Тут все понятно, побольше)

27. Липкая салфетка. Для протирания базы перед лаком, грунта перед базой и тд. Достаточно одной.

28. Палочки для перемешивания ЛКМ. С ними будет лучше, но можно обойтись и подходящим ножом или металлической линейкой.

29. СИЗ. Комбинезон малярный, нитриловые перчатки, респиратор. Респиратор обязателен, если вы в детстве клей пакетами не ели. Я взял Калибр, фильтров хватает как раз на покраску. Но 3М вроде тоже не баснословных денег стоит. Фильтры на калибр в доступе имеются и недорогие.

30. Шпакля. Обьем зависит от квадратности машины. Шпакля есть разная

— со стекловолокном или углеволокном, соответственно зеленая или черная. Предназначена для заваливания крупных неровностей, дыр, наваливания слоя. Очень прочная, не шлифуется.

— с алюминиевой пудрой. Обладает хорошей теплопроводностью, применяется на капоте и местах с неравномерным нагревом, позволяет не трескаться от температурных деформаций.

— наполняющая. Самая распространенная. Бывает разных фирм. Вообще в шпакле стараюсь обходить стороной боди и новол, ну как-то так получилось. Наполняющая шпакля предназначена для финишной и предфинишной обработки. Если не напускали пузырей, можно поверх грунтовать.

— по пластику — по пластику. Но можно и не только по пластику, обладает некоторой пластичностью.

— финишная, для финишной обработки, очень мелкозернистая. Ее надо меньше всего. Подходит для шпаклевания мелочи типа сколов.

Отвердитель у шпакли всей одинаковый, поэтому не выбрасываем) Отвердитель кладется 2-3 процента по массе. Для начала проще вычислять порцию так — берем нужное количество шпакли, делим шпателем пополам, получаем 50%, делим половинку еще пополам, получаем 25%, еще раз, 12.5%, еще раз, 6.25%, и еще раз пополам и получаем количество, равное количеству отвердителя. Отвердителя лучше больше чем меньше, ибо если меньше, не затвердеет до конца и будет забивать наждачку. Сразу много не мешайте, в зависимости от пропорции и температуры, время жизни шпакли от одной до пяти минут.

31. Обезжириватель конечно. А лучше антисиликон, специально предназначенный для этих целей.

32. Ну конечно-же, красный скотч 3М, дабы прилепить обратно все отлепленное)

И не написал по объему материалов. Напишу минимум для обработки машины целиком. Машина размером с хетч среднего класса — грунт (4 к 1), 3 комплекта, база 3 литра, лак (2к1) 3 комплекта. Это минимум, переделать запоротый элемент скорее всего не выйдет. Ну и чтобы знать конечный объем, всегда учитывайте отвердитель. К примеру выше приведенное количество, в готовом материале означает- грунт 3.75 литра, база 6 литров, лак 4.5 литра. Экономичнее всего расходуется лак. Грунт лучше 4 комплекта, как и краски, на первый раз, для запаса на переделку. Потом то ясное дело, у каждого свои нормы.

Да, можно покрасить валиком и кисточкой, но мы тут не об этом беседуем)

Если будет интерес, расширю тему)

Автомобильное сообщество

14.6K постов 37.3K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Пиши автор! Моя тема)) хоть попиздим в комментариях, а то тут маловато коллег к сожалению (( был еще технолог по красками, но пропал куда то. Пойду поищу. Ну и плюс конечно

Про подготовку расскажите 🙂 Как для меня так самое муторное и самое сложное во все покраске.

База 6 литров. вы светлосерым металликом на черный грунт ложите?что так дохера?

И да, такой гараж у нас стоит больше чем все оборудование и машина, которую надо красить.

НИКОГДА НЕ КРАСЬТЕ АВТО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕСЛИ ДО ЭТОГО НЕ ОБУЧАЛИСЬ ЭТОМУ У ПРОФИ.

Как по мне, перегружаете людей информацией и количеством девайсов. Человек просто запутается во всём и забьет на это дело. Для начала достаточно компрессора, пары пистолетов, эксцентриковой машинки с наждачками, грунта, лака и базы (краски). Ну и маску 3М. Всё остальное приложится в процессе.

Плюсую! Относительно недавно (пол года) стал этим заниматься, оказалось что это намного интереснее чем сисадминить. Пиши есчо!

Пока только на своих авто тренировался 🚕🚐🚑

нахуй эти мерные стаканы-дорого. упаковка 100 шт стаканов 0,5(200 рублей) и весы. для промывки ацетон по 80 рубасов/литр, канистрами 10/20 литровлитров. мебель красил 5 лет

Обязательно расширять. Очень интересно. Как смешивать, при каких температурах, как наносить, сколько сушить слои и т.д.

Скотч Брайт неплохо было бы упомянуть

О, я кажется по адресу. Ребята, будьте добры, поясните вот по какому вопросу. Я хочу замутить дома мини-мастерскую по покраске небольших предметов из металла, пластика и дерева.

Собираю пока список необходимого, решил что куплю компрессор с рессивером и аэрограф. Верно ли я понимаю, что для подготовке поверхности и очистке от старой краски нужен пескоструй? Посоветуйте модели небольших пескоструев ну или хотя бы материалы что почитать. Имею опыт работы со стоматологической «пескоструйкой» которая была заключена в небольшой прозрачный ящик с рукавами, по типу химического шкафа. Хочу подобный сделать.

Сколько примерно по стоимости выходит?

И не написал по объему материалов. Напишу минимум для обработки машины целиком. Машина размером с хетч среднего класса — грунт (4 к 1), 3 комплекта, база 3 литра, лак (2к1) 3 комплекта. Это минимум, переделать запоротый элемент скорее всего не выйдет. Ну и чтобы знать конечный объем, всегда учитывайте отвердитель. К примеру выше приведенное количество, в готовом материале означает- грунт 3.75 литра, база 6 литров, лак 4.5 литра. Экономичнее всего расходуется лак. Грунт лучше 4 комплекта, как и краски, на первый раз, для запаса на переделку. Потом то ясное дело, у каждого свои нормы.

По Р12 (на картинке) не соглашусь, на фото хороший растворитель, он подороже, есть дешевые, Р12 медленный и им разбавляют грунт в теплую погоду, мыть им нет смысла, он дороже 646, даже этой фирмы. Лак, UHS на фото так себе, их мало даже продают. По мерным стаканам, дешевле весы и пивные. Обезжирка есть спиртовая, есть обычная, даже можно той фирмы как растворитель на фото.

Интересно, а есть что то вроде обучающих курсов покраски?

а так называемый холодный цинк помогает? для точечной работы, типа скола от камня. как обыватель спрашиваю.))

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Источник

Протирка краски от «напыла»

Ребята. Столкнулся с такой проблемкой. Сейчас крашу легкосплавы. Подготовил, нанес грунт. Планирую грунт пройтись скотч-брайтом и наносить краску.
И такой вопрос, прочитал в интернете, что после нанесения краски, нужно липкой салфеткой убрать «напыл». Как считаете, это обязательно? И можно что-то другое использовать, кроме липких салфеток? А то у нас в городе их не найти.
Спасибо за помощь!

фотки просто, для разнообразия поста.

Comments 73

текст кривой, посмотри ютуб где и как и зачем

какой, какие звёзды? нет никаких звезд.

нет никаких звезд, день на улице

если нет солфетки, окуратно пройдись сотри 1500 нождачкой, и лакируй дальше

с водой? после наждачки обезжиривать?

Раньше пренебрегал липкими солфетками, а зря. до покраски и после каждого слоя это обязательно (тем более крашу без вытяжки) но на дисках, как по мне, это не критично но не помешало бы…

окей, спасибо, буду значит заказывать

И так! Если все делать по учебнику:
1) надеваем перчатки (нитриловые или латексные). Голыми руками деталь не трогаем!
2) вытераем деталь спиртосодержащим очистителем( можно чистой водой) для удаления соли.
3) протираем деталь чистой салфеткой смоченной обезжиривателем. Второй салфеткой выбираем насухо.
4) удаляем пыль антистатической салфеткой. Я использую 3M 07910.
Перед лаком соответственно тоже использую 07910.

Вот с салфеткой проблема, придётся заказывать через инет.

У меня, например, на дисках очень большой опыл. Пока прокрашиваешь ребра спиц база попадает на соседнюю спицу и так далее, если не убрать шагрень на базе будет караул (мнение рукожопа)))

Перед покраской можно и обдуть. Раньше их не было. А вот после межслойки вещь не заменимая.

Ну, профессионализм «не пропьёшь», а у меня мало практики. Так то я понял о чем речь.

А напыл после межслойки Вы тоже руками протираете?

Нет, все потом в конце. Если делаю межслойку то выдержка большая. С каждым слоем пыль все равно попадает своя. Да и не крашу уже для коммерции. Тока своим «за не дороги» и себе любимому.

А напыл после межслойки Вы тоже руками протираете?

Прикольно, но скорее всего это правда))

Никогда не протирал, только обдуваю.

Салфетки есть везде. Это же расходник.

15тыс городок у меня. Только что объехал магазины, нигде нет.

На дисках не заморачивайся с липкой салфеткой.

Только грунт затереть скотч-брайтом? На мокрую или сухую?

Я использую липкую салфетку только на переходах. Давление на пистолете не делай слишком высоким, тем более по такой жаре, и все будет хорошо.

«На переходах» — я не понял где это?

Это малярный термин, переход называется))) когда краска наносится на деталь, не доходя до края, там опыл необходимо удалять. На дисках это лишнее, только если хочется поибацца.

А, понял. Значит просто наношу несколько слоёв краски и лакирую с промежутком между всеми слоями краски/лака в 5-10 минут?

Между красками интервал 5 минут, а перед лаком минут 20 выдержи, между лаками можно 5. лака больше 2 слоев не нужно.
По жаре металлик красить неудобно, если есть возможность, добавляй в базу не обычный разбавитель, а медленный. Или крась утром, до жары.

Окей, спасибо. Раз уж тема до лака дошла, то спрошу у Вас. Красил ручку дверную и в одном месте, спустя год, лак пошел микротрещинками, из-за чего такое может быть?

Наверно из-за этого, недостаточная межслойная сушка. Если, конечно, материалы совместимы между собой.

Скорее сушка. Лак наносил сразу после краски. Интервал около 2-3 минут.
www.drive2.ru/l/483490997934752474/

Окей, спасибо. Раз уж тема до лака дошла, то спрошу у Вас. Красил ручку дверную и в одном месте, спустя год, лак пошел микротрещинками, из-за чего такое может быть?

«спустя год, лак пошел микротрещинками, из-за чего такое может быть?»

Из-за 1К материалов в баллончиках…

Окей, спасибо. Раз уж тема до лака дошла, то спрошу у Вас. Красил ручку дверную и в одном месте, спустя год, лак пошел микротрещинками, из-за чего такое может быть?

или может отвердителя переборщил. диски будешь красить — не разбавляй лак. вот я одни красил

У меня лак в баллоне

хреново. лучше бы 2к и с пулика…

Трабл в том, что нет оборудования

«На переходах» — я не понял где это?

переход это место где новое лкп встречается со старым.наносясь частично на него…

Без салфетки на лаке будет много пыли. Для дисков, я считаю, это не критично

А грунт протереть скотч-брайтом необходимо? а то какая-то шершавость на грунте.

если он уже высох и не красите м М по грунту то конечно.риску на грунт надо нанести

Да, после нанесения грунта прошла неделя (нет времени свободного).
А после протирки скотчбрайтом необходимо обезжиривать? Или, опять же, можно пройтись липкой салфеткой?

Я к поверхности дисков не прикасался, думаю они лишь в пыли.
А что значит — послабления?

ну послабления в плане выведения плоскостей и прочих нюансов которые на кузове авто очень видны а на дисках не очень)

А, понял. Спасибо за подсказки!

А такой вопросик. Если будет мало краски, но много лака — это плохо?

смысл больше слоев лака имеет только в случае краски кэнди.добавлятся глубина цвета под лаком. а так.будет просто больше слой лака.

«и естествено не нанося следующие слои лкп если есть следы обезжиривателя»
а чем и как полностью убрать эти следы обезжиривателя?

естественно…обычно для этого используют две салфетки.одной пропитанной обезжиривателем наносят (либо наносят из пулика.»разбрызгивателя». и потом салфеткой распределяют по поверхности)…другой.сухой и чистой.убирают обезжириватель с поверхности…Во всех случаях дожидаются последующего «испарения», «исчезновения» оного с поверхности.перед нанесением следующих слоев лкм

ага, с момента написания этого вопроса уже узнал про мокрую и сухую салфетку )).
Спасибо!

Да, после нанесения грунта прошла неделя (нет времени свободного).
А после протирки скотчбрайтом необходимо обезжиривать? Или, опять же, можно пройтись липкой салфеткой?

я после того как грунт высох, наношу проявочный слой базы (на белый или серый грунт — темный цвет, на черный грунт — белый), потом использую 400 600 800 наждак под воду, протираю антисиликоном, напылил базы в цвет, 5 мин перекура, полный слой базы в стекло, перекур 10 мин, и еще один слой базы в стекло, перекур 20 мин, после наношу густой слой лака, чтоб образовалась шагрень, перекур 10 мин, потом в лак 10% разбавитель и этой смесью еще два раза с промежуточной выдержкой 15 мин, после высыхание, 2000 2500 3000 и паста полировочная, и зеркало готово)) Удачи

Источник