чем заменить кран балку
Кран балка в гараже своими руками
Здравствуйте, ребята.
Сегодня я поведаю свою историю о том, когда руки просят, а механизма нет.
В обычном гараже, с невысоким потолком, можно соорудить подъёмный кран и тягать им моторы, коробки передач, подвешивать различные части кузова машины и прочую утварь.
Как обычно, вопрос встаёт ребром: чем извлечь ДВС из авто наружу?
Есть вариант применения подкатного крана (гуськового типа) с гидравлическим приводом. Вариант хороший, мобильный, кран складывается и перевозится. Попользовался сам — поделился с товарищем. Красота.
Мне от него особо толку нет, поскольку нужны ещё руки для кантования этого всего дела. Плюс к тому: гараж стандартный 4х6, и, извлечённый агрегат, с таким краном вокруг разобранного авто не покатаешь.
На улице теплело под конец весны, расцветали одуванчики, а у меня созрел план кран-балки и даже появился эскиз конструкции.
Первоначальный замысел был такой: смонтировать под потолком одну двутавровую балку поперёк проёму ворот над уровнем капота. Вся загвоздка в том, что такой конструкцией я не удовлетворю всех своих потребностей по перемещению груза в плане его транспорта в свободное место гаража. Локация погреба «заставляет» загонять машину чуть наискосок. Проблему не решить одной степенью свободы движения крановой каретки.
Усложнил проект до полноценной кран-балки с двумя степенями свободы перемещения. Затраты возросли более чем в 2 раза. Электрический тельфер ставить смысла нет (у меня не производственные мощности), поэтому привод заложен ручной.
Конструкция крана следующая: две продольных и одна поперечная двутавровая балка. На продольных балках устанавливаются тележки и подвешивается третья — продольная балка. На продольной ещё одна тележка — для тали.
Теперь расчёты. Задаём максимальную массу груза, которую будем поднимать. А дальше выбираем тип и размер используемой балки Здесь.
Следующим шагом считаем величину прогиба балки в этом калькуляторе.
Если выбранная балка подходит по величине прогиба, её нужно посчитать ещё и на прочность тут.
После компостирования мозгов с этими балками по их доступности, цене, весе и тд., остановился на двутавровой балке №12 (в номере закодирована высота балки 120 мм) с уклоном полок (грузовой вариант для тележек, поскольку колёса тележки имеют скруглённый профиль). Такая балка не имеет буквенного индекса и выполнена по ГОСТ 8239-89.
В моём случае, при ширине пролёта 4,1 метра и сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны получилось следующее:
Чтобы устаканить это дело у меня ушло довольно много времени, потому что подобрать тележку для ширины полки в 64 мм оказалось не просто.
Вообще тележки выпускаются с регулировкой захвата в довольно широких пределах (регулируется шайбами), но все они рассчитаны на двутавровую балку №14, 16, 18… и выше. Совместно с тем, минимальная ширина захвата увеличивается при увеличении грузоподъёмности тележки. Так вот, номенклатура тележек начинается от 0,5 тонн, затем 1 тонна, 1,5 тонны, 2 тонны и тд. В основной массе, тележки 0,5 и 1 тонна находятся в одном классе по минимальной ширине захвата 75 мм, что соответствует балке №14.
Есть вариант тележек с шириной захвата 64 мм, например, производства EuroLift, но меня не устроила их цена.
Найти без буквенную балку №12 с уклоном полок по разумной цене тоже оказалось не легко.
Для понимания разницы между тем, что Вы считаете в калькуляторе и покупаете на самом деле предлагаю взглянуть на фото ниже.
У продавца (где сделаны фото) оба варианта предлагаются по одной цене и типу балки 🙂
А ещё бывают колонные и широкополочные двутавры 🙂
Переходим к реализации.
Тот факт, что для монтажа поперечных балок нужно долбить стены описывать не буду, всем и так понятно. Берём рулетку, делаем разметку и используем перфоратор. После монтажа замазываем дырки.
Вес одного хлыста 12-й балки, длиной 4,5 метра составляет 50 кг.
Смонтировали мы параллельно две поперечные балки в стены, что же дальше? А дальше нужно подвесить продольную и тут засада. Готовых решений нет, либо они дорогие, массивные и для электро вариантов. Берём карандаш, листок и придумываем конструкцию, предварительно купив одну тележку (кошку). Получаем примерно следующее:
В тех же калькуляторах считаем лист металла на прогиб и прочность, а выбранные резьбовые шпильки считаем на разрыв Здесь.
Дальше измеряем, режем, сверлим, точим, шлифуем и собираем. Толстый листовой металл куском можно купить в виде закладных или косынок фиксированного размера на металлобазе. Обычно, это квадраты 150х150 или прямоугольники 150х200.
Подвесили продольную балку на тележки, установили граничные упоры движения, навешали тележку, таль и вуаля — кран готов.
Хотелось соорудить ручное перемещение с одной стороны сразу обеих тележек, на которых висит продольный хлыст. Я же инженер! На фото ниже конструкция тележки. Для одновременного вращения приводных колёс с обеих сторон нужно развернуть тележки на балках так, чтобы колеса смотрели друг на друга. Далее с одной стороны надеть цепь и сделать карданную передачу. Сказано — сделано!
Подъёмник для сыпучих материалов и 2 мини-крана: сделай сам за недорого
Строить дом в одиночку можно, но сложно. Особенно, если приходится класть каменные стены, поднимать на второй этаж кирпичи, или «закидывать» на перекрытие песок и мешки с цементом. Чтобы не надорваться. Сэкономить на заказе крана и, вообще, упростить себе задачу, многие пользователи FORUMHOUSE делают мини-краны и подъёмники. В этой статье мы расскажем о трёх удачных конструкциях.
Содержание:
Как сделать кран для подъёма шлака, опилок и песка
Я строю дом. Стараюсь обходиться без помощников. Хочу засыпать чердачное перекрытие утеплителем — 20 кубов опилок и 10 кубов шлака. Возраст уже не тот, чтобы бегать туда-сюда с вёдрами. Решил изготовить разборный автоматический подъёмник для сыпучих материалов. И вот, что у меня получилось.
Чтобы сделать самодельный подъёмник вам нужны:
Сначала изготовьте каретку. Как она устроена, видно на фото.
Закрепите балку, на торце которой приварена ограничительная пластина и кронштейн ролика движения каретки.
Внутренний ограничитель (упор для каретки на чердаке) разъемный. Тельфер в сборе с кареткой загоняется на двутавровую балку, после чего прикручивается ограничитель.
Важно! Балка установлена с уклоном 3 см на 1 погонный метр. За счёт этого каретка с грузом сама заезжает на чердак.
Обратно на торец балки каретка вытягивается верёвкой, перекинутой через ролик. Эта же верёвка удерживает каретку, чтобы груз, после подъёма, бесконтрольно не поехал к месту разгрузки.
Тельфер ставится в горизонтальное положение. Уровень пользователь отрегулировал набором граверных шайб.
К балке приварены держатели струны, на которой закреплён электрический кабель.
Важно! Кабель подвижен.
Подъёмник работает так:
Подъёмником я загрузил на чердак 12 кубов шлака. Устройство отработало на ура. Ни одной поломки. Разобрал и положил его для следующего строительства.
Подъёмник понравился участникам портала и у них появились вопросы к ed_hanow.
Отвечаю по пунктам:
2 мини-крана, чтобы поднять блоки на второй этаж
И, в завершении статьи, два самодельных подъёмника, которые упростят вам строительство каменного дома.
Я возвожу дом из газосиликатных блок. Когда дошли до второго этажа, блоки стало тяжело поднимать. Подумал и сделал вот такой кран из профильных труб и электрического тельфера.
Узлы крана крупным планом.
Высота мини-крана с поворотной стрелой наращивается. При необходимости, конструкция легко разбирается и перевозится в багажнике легкового автомобиля.
Опорная площадка крана.
Фото со строительства.
Второй разборный мини-кран от rugeto. В видео подробно показаны узлы подъёмника, который пользователь сделал за два дня из подручных материалов на основе электрического тельфера. По словам rugeto, кран упростил все работы по строительству каменного дома и обошелся дешевле, чем заводские модели.
Выводы
Мини-краны, показанные выше — хорошо отработанные и недорогие конструкции, доказавшие свою эффективность. Сделать аналогичные модели по силам любому самостройщику, у которого есть сварочный инвертор, болгарка и дрель. Если вам нужны более продвинутые самодельные краны большой грузоподъёмности, то рекомендуем статьи:
АРТ-ХАУС: Отделка необычного дома мозаикой и волшебный интерьер. О необычном дизайнерском доме, построенном без наёмных рабочих, рассказывает его автор — художник-архитектор.
Самодельная кран-балка в гараже
После частичной разборки и дефектовки мотора пришел к выводу о необходимости замены родного мотора на контракт, в связи с чем потребовалось придумать какое-то подъёмное устройство, ибо 100-килограммовый мотор руками так просто не поднять, да и о здоровье думать надо. Бокс небольшой, 6*3 м, вдоль стен куча хлама, на торце верстак, компрессор, тумбочка, в общем совершенно нет места чтобы катать классический кран-гусь. Какой там гусь, перед машиной менее 1,5 метра свободного пространства. Вариант с толпой народа тоже не прокатывал так как толпе некуда помещаться. Остался вариант с кран-балкой. И тут строители гаража невольно сделали мне офигительный подарок. Гараж у меня в многоэтажном гаражном комплексе на последнем этаже. И по верху межбоксовых стен (которые из сибита или газобетона) лежат мощные двутавровые балки высотой не менее 240 мм. Концы балок опираются на наружные торцевые стены (толстые кирпичные). На них (двутаврах) лежат поперечные швеллера (примерно 100-е), на которых уже лежит крыша (гофрированная оцинковка). Получается что у меня вдоль всего бокса под потолком уже есть готовые рельсы (изнутри двутавры вижу как швеллера высотой 230 мм и шириной полки 55-60 мм)! Правда изрядная часть этих рельс занята полками – поперек гаража уложены парой 50-е или 63-е уголки (какие были), между которыми лежат доски. Там были сделаны 3 полки глубиной 50-70 см, на которые уложено много нужного и ненужного. Прикинув я решил что если полки подвинуть, то 2-2,5 м я освобожу, и этого будет достаточно. Мне ведь надо поднять мотор, передвинуть его вперед на 1 м и опустить перед машиной. И проделать обратную операцию с контрактным мотором.
Стал думать из чего сделать балку и каретку. На размышления у меня было 4 месяца, т.к. контрактный мотор я купил в конце января, а установка была запланирована на время отпуска, который по плану стоял в июне. За это время в гараже и на даче нашел необходимые материалы. Нашлись труба, куски уголков, мелкие железки и несколько коротких (не более 200 мм) шпилек М16 с гайками. В качестве балки очень хорошо подошла квадратная труба 100*100 с толщиной стенки 4-мм.
Отдельный цирк как я впихивал её в свою Мобилку для перевозки в гараж. Раньше возил и более длинные трубы, но эту трубу не согнешь, да и весит она килограмм > 30, надо заботится чтобы при торможении она не проломила переднюю панель и при разгоне не выбила заднее стекло. Но засунул и довез благополучно. Труба оказалась 2890 мм при необходимых мне 3120 мм. И был еще полуметровый отрезок. От него я и отпилил недостающие 230 мм и приварил к основной трубе (но уже в гараже). Торцевые тележки изготовил из найденных 60-см кусков 50-го и 63-го уголков. Почему из разных? Потому что такие нашлись в запасах. Прикинул что по диагонали такая конструкция не поместится между балками, соответственно при перекосе кран-балка с грузом не рухнет вниз. Чтобы легко передвигать конструкцию решил сделать колесики из подшипников. Подшипники пришлось покупать. Пошел в магазин подшипников и попросил подобрать подшипники по критерию дешевизны. Из-за этого пришлось брать подшипники больших размеров, т.к. те которые подошли бы лучше были нестандартные и стоили сильно дороже. В итоге были куплены 4 шт 6203 (в каретку), 4 шт 6200 (в торцевые тележки) и 8 шт 608 (как обводные ролики), за все 720 рублей. Как сказал продавец – фабричный китай. В концах длинных уголков пропилил пазы под подшипники, приварил короткие уголки с отверстиями под болты М10 (в подшипниках 6200 примерно такое внутреннее отверстие), а также из старых тормозных колодок от жигулей приварил торцевые «ребра жесткости» и кронштейны с отверстиями под болты М8 под «обводные» подшипники 608. «Обводные» подшипники нужны чтобы балка не заклинила при диагональном перекосе. При приваривании кронштейнов везде оставлял несколько миллиметров зазора под шайбы (чтобы наружные обоймы подшипников ни за что не цеплялись). В середине приварил короткие уголки-направляющие для трубы. Сложив на полу трубу с «тележками» стянул их струбцинами и просверлил отверстия для длинных болтов, которые впоследствии будут скреплять трубу с «тележками».
Поставил подшипники на место и затянул болты. Не обошлось без казуса. Один подшипник упорно не желал вставать на место с двумя шайбами. Под легкими ударами он входил до половины и клинил. Как будто паз узкий пропилил. Пришлось шлифовать паз и шайбы. Вставил, затянул. Посмотрел, выругался. Оказалось что я не глядя достал из коробочки подшипник 6203 вместо 6200. Поменял на правильный, подложив лишнюю шайбу чтобы компенсировать излишек расширенного паза.
Пришла пора придумывать каретку. В запасах нашел толстые (3-4 мм) стальные полосы, сварил 2 комплекта в форме буквы Т, приварил кронштейны для «обводных» подшипников-роликов (чтобы каретка не клинила при движении).
В качестве силовых осей пустил шпильки М16, на них надел подшипники 6203 (их внутренне отверстие 17 мм), а чтобы они не болтались использовал «дистанционные втулки» из старых полудюймовых водопроводных труб. А так как такая труба не наденется на шпильку М16, пришлось трубу пропилить вдоль и разогнуть зубилом и молотком. Чтобы нижние концы каретки не сходились и не зажимали трубу (на случай перекоса или на невероятный случай если начнет гнуться нижняя шпилька) вставил еще кусок шпильки М10, играющей роль распора. На силовой шпильке М16 в средней части просто не было резьбы чтобы поставить пару внутренних гаек.
Вот балка водружена на своё место, положена на тележки и прикручена болтами и шпильками М10.
Кран балка «переносная»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Механизм для установки/снятия двигателя легкового автомобиля через «верх» в условиях гаража с железными стенами, шиферным потолком и неровным полом.
АНАЛИЗ:
Вариант 1.
Лебедка через блок на потолке/Кран балка — вариант не подошел по причине хлипкости окружающей конструкции гаража – металлические стены и шиферная крыша.
Вариант 2.
Кран типа «гусак» — обладает сложной конструкцией, а не ровный пол не позволяет использовать его полностью.
Вариант 3.
«Автономная» кран балка – компромиссное решение. Простая конструкция и возможность использования без привязки к конструкции гаража, вне зависимости от неровности пола. При желании можно использовать где угодно. Ограничение – машину нужно подкатить и выкатить из под крана – она должна быть на колесах.
По результатам анализа выбран вариант 3 – мостовой кран.
Исходя из условий размещения, габаритов обслуживаемой машины и габаритов машины на которой повезу прокат габариты крана выходили по 2 метра.
Высота 2 метра, ширина около 2 метров.
КУПИТЬ:
Металопрокат — около 3200 руб:
— двутавр 120 мм длинной 2 метра (поперечная балка) – может быть других размеров – см. ниже;
— труба квадратная 60 мм длинной 2 метра – 3 штуки (вертикальные стойки, горизонтальные опоры);
— уголок 50 мм длинной 0,7 метра – 6 штук (подкосы) + с запасом для упоров и усилителей ;
— швеллер 100 мм длинной около 50 см (крепление лебедки, крепление роликов).
Лебедка барабанная Сорокин 4.5 – 3500 руб (Кувалдка.Ру).
Крепеж:
— болты и гайки 10 мм — 11 штуки (крепление подкосов, лебедки);
— болты 10х80 мм – 2 шт (крепление подкосов);
— болты и гайки 12 мм – 2 шт (крепление роликов).
Краска (цвет по вкусу).
ИНСТРУМЕНТ:
Болгарка.
Отрезные круги.
Сварочный аппарат.
Дрель со сверлами 10 и 12 мм.
Гаечные ключи.
Кисточка.
ИЗГОТОВИТЬ:
Ролики под трос 5 мм – 2 шт.
ОПИСАНИЕ:
При разработке конструкции был выбран вариант полностью разборный – что бы при хранении он занимал меньше места и можно было его транспортировать. Если делать не разборными вертикальные стойки – конструкция и технология значительно упроститься.
Вертикальные стойки – изготовлены из двух квадратных труб 60х2000мм.
Внизу они упираются в горизонтальные опоры – в «чашки».
В верхней части сделан паз для замка поперечной балки, приварены опорные пятки.
Ближе к основанию сделано сквозное отверстие для крепления подкосов вертикальной стойки.
В верхней части вварены уголки с гайками для креплении подкосов поперечной балки.
На правой стойке приварена площадка для крепления лебедки и ролик.
Горизонтальные опоры — изготовлены из двух квадратных труб 60х1000мм. Сверху по середине из уголка сделаны «чашки» в которые упираются вертикальные стойки. Сбоку в чашках сделал контрольные отверстия – что бы увидеть до конца ли встала стойка. При изготовлении чашки не стоит делать ее слишком «плотной» – иначе будут проблемы при сборке/разборке стоек.
По концам опор есть отверстия с закладными гайками – для монтажа подкосов.
Подкосы вертикальной стойки – изготовлены из уголка 50х700 мм — соединяют вертикальную стойку и горизонтальные опоры. При разборке нет необходимости снимать подкосы с горизонтальной опоры – они прижимаются к ней.
Подкосы поперечной балки – изготовлены из уголка 50х500 мм — соединяют вертикальные стойки и поперечную балку.
Концы подкосов скошены – на них сделаны опорные площадки. Теоретически можно сделать в нахлест.
Поперечная балка – изготовленная из двутавра 120х200 мм. Громоздкая получилась, но меньшего проката на рынке не было. Вместо двутавра можно использовать швеллер или что найдете.
Я использовал двутавр, что позволило использовать быстрый замок — паз в балке входит в паз вертикальной стойки.
Это значительно упрощает монтаж поперечной балки – она просто входит в зазор стоки. Нагрузку от балки воспринимают пятки вваренные в верхние концы вертикальных стоек. На середине балки крепится кронштейн ролика. Он смещен от центра и немного под углом – что бы трос входил правильно.
Ролики – не найдя готовых роликов, заказал у токаря – эскизик ниже. Подшипники — это был полет фантазии токаря 🙂 Крепятся ролики болтами на 12.
Кронштейны роликов – сделаны из швеллера (см. фото). На вертикальной правой стойке кронштейн ролика приварен вместе с гайкой оси ролика приварен к стойке, на поперечной балке ролик крепится на болтах. Перед установкой кран был собран и ролики выровнены по натянутому тросу лебедки.
Лебедка – выбор пал на Сорокин 4.5 с усилием 550 кг. Но внимание! Согласно инструкции лебедки это она тянуть может 550 кг, а вот поднимать вполовину меньше — получаем грузоподъемность 250 кг. Стопор в ней автоматический – работать с ней легко и удобно!
Ну и после сборки… обработать напильником и покрасить 🙂
РЕЗЮМЕ:
Кран был опробован на установке двигателя Москвич 412. При монтаже возникла небольшая проблемка – не хватало пары сантиметров по высоте – задевал картером. Можно было переустановить ремень, что бы уменьшить длину. Но решили еще проще – наклонили двигатель и он вошел.
Если есть возможность (на чем довезти более длинный материал), то рекомендую делать кран шире и выше – в рамка разумного.