чем заменить конденсатор 10v 100mf
Ремонт ECU Р28, замена конденсаторов
Сегодня утром завёл сиваря с автозапуска, как обычно. Когда я вышел на улицу, подошёл к машине, был ошарашен. Двигатель молотил как угорелый на 2000 RPM. Сразу понятно, что что-то не так. Перепробовал разные варианты с бубном, ничего не помогает.
Приходит в голову мысль, а не отъехала ли прошива с компа? Пробую зацепиться к компу через USB, прошива заливается, реакций «0», так же молотит, даталог не пишет. Ну, тут стало понятно, что что-то с мозгами. На улице дубак, ну а что делать? Надо снимать комп и смотреть.
Посмотрев на плату вёрта и компа, почесал репу, вроде видимых повреждений на кондёрах и платах нет, чё надо ему?
Написал ЗИЛОТу (если кто не знает, это он производит платы HONDAVERT, Олег Башев). К моему удивлению, он быстро ответил и мы созвонились по телефону. Он рассказал, что и как проверить, возможно перепаять. Спасибо ему огромное за подробную инструкцию. (Ещё огромное спасибо Виктору, он поддерживал меня в переписке по Вотсапу ).
В итоге, что имеем?
— Подрубаем обратно комп, со снятой верхней крышкой.
— Подрубаем ноутбук
— подключаемся по USB
— заводим
На плате Hondaverta, возле USB порта, есть 3 диода.
1. Power — есть ли питание на плате.
2. USB — подключен ли комп в онлайн режиме
3. ERROR — есть ли обратная связь с ECU
Чтобы проверить связь, даталог, между платой Hondavert и ECU, нужно в SManager кликтуть на кнопку включения лога (молния).
Если диод ERROR начнёт моргать, значит нет связи с ECU. У меня так и получилось, что не было связи. Причин может быть масса, но в моём случае, просто отошли коннекторы платы Вёрта от ECU.
Раз уж такая пьянка, решил сделать всё сразу, обслужить комп, как советует ЗИЛОТ — перепаять 8 конденсаторов на ECU.
У ЗИЛОТа на сайте есть готовые решения, для перепайки, но у меня нет времени ждать когда приедут кондюки, по этому решил мотануться до магазина радиотехники. Хотелось обратить внимание, что на компы USDM и JDM кондюки разные.
В моём же случае, требовалось 8 кондюков:
Cписочек на замену для USDM:
47 mf 10v 1шт
220mf 10v 1шт
100mf 10v 2шт ( у меня 1 шт на 100mf 35v)
33mf 35v 3шт
220 mf 35v 1шт
В итоге оказалось, что на моём Р28 ECU один кондюк другого вольтажа. 100mf 35v за место 100mf 10v. Его я не стал выпаивать, остался старый. Если что, потом перепаяю, как будет время.
Так же, обращу внимание на то, что если в магазине нет кондюков нужного вольтажа, то можно приобрести чуть большего номинала, но единица ёмкости должна быть той, что по схеме. Например:
47 mf 10v 1шт заменил на 47 mf 50v 1шт
220mf 10v 1шт заменил на 220mf 16v 1шт
100mf 10v 2шт заменил на 100mf 16v 2шт
33mf 35v 3шт заменил на 33mf 50v 3шт
Выпаиваем старые кондюки, впаиваем новые. Я делал это последовательно, чтобы не запутаться где какой стоял. Не забываем про полярность, на плате и на кондюках указаны «-» и «+»
Чтобы исключить вероятность повтора утреннего события (когда ножки даталога, платы Вёрта, выпадывают из посадочного места), решил немного зачистить сами ножки наждачной бумагой и сделать упор в крышку термоклеем. Виктор советовал мне её просто приклеить термоклеем к корпусу, но термоклей не клеится к расширяемым поверхностям, к которым относятся все металлы (при минусовой температуре сужается, при плюсовой расширяется).
— Собираем всё обратно.
— Подключаем к авто.
— Заливаем по новой прошивку.
Всё готово.
Двигатель работает адекватно, ошибок никаких не выдает. Мчим домой к жене )))))
Замена электролитического конденсатора
При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя. Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала. В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.
Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу. Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.
Замена электролитического конденсатора – основные правила
Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора. При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым. Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.
В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.
Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.
Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Проверка и замена пускового конденсатора
Для чего нужен пусковой конденсатор?
Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
Условное обозначение конденсаторов на схемах
Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.
Основные параметры конденсаторов
Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
Проверка пускового и рабочего конденсаторов
Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.
У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.
В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.
Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.
У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.
Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.
Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.
Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора
Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.
Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:
То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору
Типы конденсаторов
Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.
Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.
Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.
Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.
Полярные конденсаторы вместо неполярных
Замена неполярных конденсаторов полярными конденсаторами
Если вы занимаетесь ремонтом радиотехники, то должны знать о том, что конденсаторы бывают полярными и неполярными. И если у мастеров своего дела проблем с заменой конденсаторов не возникает, то вот у новичков, чаще всего всё наоборот.
Многие из них задаются вопросами о том, можно ли заменить неполярный конденсатор полярным, и что будет? Как известно, основное отличие полярных конденсаторов от неполярных заключается в том, что у них присутствует плюс и минус. То есть, полярный конденсатор нужно впаивать только строго с соблюдением полярности, а иначе он обязательно взорвётся.
В свою очередь при установке неполярных конденсаторов нет нужды придерживаться полярности. Такие конденсаторы не имеют плюса и минуса, в схеме они обозначаются буквами «NP» – неполярный конденсатор. Соответственно назревает вопрос, а можно ли заменить неполярные конденсаторы полярными?
Замена неполярных конденсаторов полярными — что нужно знать?
На самом деле, если под рукой нет неполярного конденсатора, а есть только полярные конденсаторы, то можно произвести их замену по следующей схеме:
Второй способ наиболее предпочтителен, ведь именно он позволяет новичку не углубляться слишком далеко в изучение схемы питания. Достаточно соединить два полярных конденсатора вместе, чтобы получить один неполярный конденсатор.
Соединяются два полярных конденсатора плюсами, а минусу уходят в схему. В итоге получается один неполярный конденсатор.
Например, нам нужно заменить один неполярный конденсатор на 5 мкФ, но его нет под рукой. Тогда мы берём два полярных конденсатора по 10 мкФ, соединяем их плюсами, а минусами впаиваем в плату. Соблюдать при этом полярность нет необходимости, ведь мы из двух полярных конденсаторов получили один неполярный конденсатор.
Как проверить неполярные конденсаторы мультиметром
Ранее в статьях я рассказывал о том, как проверить конденсатор мультиметром. Речь шла о проверке именно полярных конденсаторов, но ничего не говорилось о проверке неполярных конденсаторов.
Проверка неполярных конденсаторов осуществляется практически по той же самой схеме, но с некоторым отличием. В первую очередь, необходимо используя мультиметр произвести зарядку конденсатора, не забыв перед этим его разрядить.
Для этого переводим мультиметр в режим проверки сопротивления на 20 kOm и несколько секунд заряжаем конденсатор, приложив щупы мультиметра к его ножкам. Далее переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и смотрим, набрал ли неполярный конденсатор свою емкость.
На самом деле всё достаточно просто, и если конденсатор совсем нерабочий, то на табло мультиметра ничего не высветится.
Также еще раз оговорюсь и скажу, что неполярные конденсаторы обозначаются буквами «NP», и не имеют каких-либо обозначений в виде «+» на старых, еще советских платах или на корпусе. В случае же с использованием полярных конденсаторов, плюс на плате всегда указывался.
Нужно заменить конденсатор…
Можно 25В и более, главное не меньше.
Скорее всего 470 мкФ, а не пФ.
Можно поставить на более высокое напряжение.
Комрады, не могу создать отдельную тему на форуме, чтобы задать вопрос отдельно(((
Собственно, чем можно заменить MET конденсатор? Стоял в фильтре для твитеров (Morel Tempo 6), ножка окислилась и отломилась под корень. Номинал 3.3uF/100V.
Можно ли использовать MKP конденсатор такого же номинала? На звучании это не отразится?
Ставьте смело. А почему у старого нога окислилась
Кроссоверы были установлены внутри двери. Хоть и в целофане, но вода просочилась. В общем, когда вынимал кроссоверы были полностью в воде, внутри все в ржавчине. В таком состоянии отработали около года… Сейчас отмыл, проверяю можно ли их восстановить. Все кроме конденсатора вроде нормально. Теперь буду ставить уже в салон.
Плата завернутая в целлофан это ваша большая ошибка., туда попадает влага, деваться ей некуда и плата начинает гнить. Плату надо покрыть в три слоя лаком и ни во что заворачивать не надо — намокла и тут же высохла