чем заменить коммутатор на минске

MOTOCROSS.UA

форум болельщиков, любителей и профессионалов

Текущее время: Вс дек 12, 2021 2:05 pm

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

простейший комутатор

Модератор: Neposeda

#1 Сообщение Михан » Пт июл 04, 2014 10:46 pm

#2 Сообщение cool » Сб июл 05, 2014 7:17 pm

#3 Сообщение alex666-2009 » Сб июл 05, 2014 7:23 pm

#4 Сообщение alex666-2009 » Сб июл 05, 2014 7:29 pm

#5 Сообщение cool » Сб июл 05, 2014 7:36 pm

Вот только в ней сохранились все недостатки заводского КЭТ
Эта проще и надежней

#6 Сообщение alex666-2009 » Сб июл 05, 2014 8:17 pm

Источник

Недавно у меня на мотоцикле отказался работать коммутатор, типа КЭТ – 1А. Этот коммутатор используется в старых мотоциклах Минск и Восход. Он относится только к зажиганию и никакого отношения к остальной электроники мотоциклов не имеет.

В общем, то коммутаторы этого типа не отличаются высокой надёжностью, по этой причине у меня скопилось уже с десяток данных устройств. Среди поломок в коммутаторе бывают разные, могут сгореть диоды, стабилитроны, тиристор, конденсатор. Это самые первые места поиска. Резисторы редко перегорают. Часто может быть отпаивания контактов.У меня в каждом из коммутаторов поломки были разные, но чаще всего, из – за не герметичного корпуса окислялись дорожки платы или выводы некоторых компонентов. Когда очередной коммутатор накрылся, я решил не покупать новый, а собрать его из имеющихся у меня деталей от старых подобных устройств.

Пошарив немного в Интернете, нашёл схему и перерисовал её в Splan.

Также нарисовал плату в Sprint Layout 5.0:

Пояснения к разметке:
К – катод тиристора КУ201
U –управляемый электрод тиристора КУ201
А – анод тиристора ку202
К2 – катод диода D4

Готовую печатную плату необходимо покрыть защитным лаком, для предотвращения окисления дорожек.

Необходимые компоненты:
— 2 стабилитрона Д817В
— тиристор КУ201В
— 3 диода КД105В
— 2 конденсатора 1мкФ 160В
— 1 конденсатор 1мкФ 250В
— резистор 1К
— резистор 100

Устройство собирается в стандартном алюминиевом корпусе коммутатора.
При установки крышки коммутатора необходимо промазать все стыковочные швы герметикам, чтобы исключить попадание влаги во внутрь.

Источник

Чем заменить коммутатор на минске

Почему не заодится.

2т. мотор будет работать если в него будет поступать воздух, бензин, будет искра и компрессия.

Итак мот заглох и не заводится.
Львиная доля ответов есть в вопросе «Как он заглох?».
Итак. Если он просто заглох то: возможны неисправности зажигания или не поступает топливо.
Если перед тем как заглохнуть сильно задымил то скорее всего неполадки в топливной системе.
Если перед тем как заглохнуть заработал жестко и набрал большие обороты то скорее всего произошло черезмерное обеднение смеси.

если сухая то скорее всего не поступает топливо. если сырая то смесь переобогащена, либо не поступает воздух или неисправно зажигание.

Далее. Проверяем искру. Если ее нет, то виновата система зажигания (позже распишу способы ее диагностики). Если она есть, то скорее всего дело в топливной системе (позже тоже распишу).

2. Настройка зажигания на всех типах двигателей

Итак. Определяемся с тем какой у вас стоит генератор.
На мински ставили:
Г-401, Г-411, Г-421. генераторы с механической системой зажигания.

Настройка зажигания на генераторах Г-401, Г-411, г-421.

1. Регулируем зазор в кулачках.
Ставим ротор в такое положение, когда зазор на контактах будет самым большим.
Устанавливаем зазор 0,35-0,40 мм.

2. Регулируем опережение.
Ставим поршень в положение 3-3,5 мм до верхней мертвой точки вращая ротор по часовой стрелке.
Дальше зассовываем тоненькую бумажку от сигареты между контактами. Отпускаем винты статора, вращаем статор пока бумажка не высвободится. Заворачиваем винты статора.
Еще раз повторяем пункт. 1.

есть более точный способ регулировки опережения. Нужна лампочка, источник тока для ее питания. Подключаем лампочку к источнику питания. Один из проводов разрываем и подключаем к контактам прерывателя. Такми образом при замкнутых контактах лампа горит, при разомкнутых гаснет. Тогда пункт 2 выглядит так:

Ставим поршень в положение 3-3,5 мм до верхней мертвой точки вращая ротор по часовой стрелке.
Дальше смотрим на лампочку. Отпускаем винты статора, вращаем статор пока лампочка не погаснет (или не загорится). Заворачиваем винты статора.
Еще раз повторяем пункт. 1.

Настройка зажигания с генераторами Г-427 и 43.3701

1. Ставим поршень в положение 3-3,5 мм до Верхней мертвой точки.
2. Отпускаем винты статора. Вращая статор совмещаем сердечник датчика с канавкой в роторе. Заворачиваем винты кремления статора.
3. Устанавливаем зазор между ротором и датчиком 0,3-0,5 мм.

Настройка карбюратора к-36.

1. Нстройка винтов.
Ставим иголку в среднюю канавку. Заворачиваем винт качества до конца и выворачиваем на 1,5 оборота.
Стаавим карб на мотоцикл. Заводим. прогреваем.
устанавливаем винтом количества минимальные устойчивые обороты. затем заворачиваем винт качества пока двиг не начнет давать перебои, а потом медленно откручиваем и находим такое положение винта пока холостые не станут самыми большими. Дальше винтом кол-ва снова устанавливаем минимально устойчивые холостые. Повторяем такую настройку 2-3 раза.
Мотор должен чегко раскручиваться до максимальных оборотов при резком открытии газа, и не глохнуть при резком закрытии. Если не получается, то пробуем найти такое положение винта при котором будет раскручиваться легко.

2. Настройка иглы:
Чуть чуть открываем газ, а потом резко открываем полностью. Если мотор глохнет или начинает работать с перебоями, то иглу надо поднять. Если раскручивается медленно, но не глохнет, а просто тупит, то иглу надо опустить.

после регулировки иглы повторяем пункт 1.

Последний раз о масле БЛЕАТЬ!

И научитесь уже читать инструкции БЛЕАТЬ.

Регулировка карба К-62

Карбюратор нужно снять, отсоединить донышко поплавковой камеры и, перевернув карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их ведь два!) в одной плоскости. Если это не так, нужно подогнуть основание одного из поплавков. Может быть, его придется немного нагреть в кипятке. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм.

Регулировка карба к-65.

Как подключать генераторы, коммутаторы, замки итп.

Покраска мота.
Во первых. Красить можно кистью, тампоном, можно баллоном или пуликом.
Нас интересуют последние 2 пункта.

Подготовка поверхности. Первым делом надо удалить краску которая плохо держиться и любую ржавчину. Можно зачистить насадками-щетками на болгарку или дрель (дрелью не рекомендую, т.к быстро умрет в ней подшипник шпинделя).
Полностью можно не зачищать, только удалить отваливающуюся краску и ржавчину. С оставшейся краски можно снять глянец мелкой шкуркой.

Далее моем водой, сушим, обезжириваем растворителем или обезжиривателем со спец салфеткой (продаютя в автомагазах).

Шпаклевка. Если деталь кривая, то нужно сначала вмять внутрь все то что не должно выступать.
Краска ничего не укроет поэтому надо сразу же удалять все неровности и царапины краска это все выявит.
Наносим шпаклевку если требуется. шпателем, тонким слоем, на те места которые нужно сделать более выпуклыми. Берем ведерко воды, деревянный брусок )главное чтобы была плоскость) и шкурку. Одеваем шкурку на брусок и с водичкой шлифуем шпаклевку снимая все лишнее. при необходимости моем, обезжириваем и наносим следующий слой.
С первого раза идеально ровно зашпаклевать не получится поэтому надо запастись шпаклевкой,шкуркой и конечно же терпением.

Температура при покраске не должна быть ниже 20 градусов.
Грунтование. Когда деталь ровная и готова к окраске, моем ее, сушим, обезжириваем.
Берем грунт либо в баллоне, либо в банке (если красим пуликом). Убеждаемся что температура в помещении соответствует условиям нанесения грунта (обычно на банке написано).
Наносим слой грунта «полосками» перекрывающими друг друга на 30%. Сушим как указано на банке.

Моем, обезжириваем. Красим таким же образом как и наносили грунт. В несколько слоев. Слои наносим до высыхания\ предыдущего слоя, но когда предыдущий слой уже не течет.
Для полировки надо класть 5 слоев краски,если положить меньше то будет проглядывать грунтовка.
Сушим. Если есть необходимость, покрываем лаком, технология все та же.

Полировку деталей лучше начать после прохода 2 недель так как к этому времени краска хорошо засохнет и не будет так сильно сдираться полиролью.

Источник

Коммутаторы, датчики Холла, распиновка, схемы, двухконтурное зажигание.

Здесь собрано то что мне удалось найти и систематизировать по зажиганию ВАЗ 2101-07

Некоторые коммутаторы ВАЗ:

36.3734, Одноканальный коммутатор на замену 56.3734

0529.3734, Одноканальный коммутатор на смену 36.3734, так же на L497

133.3734-01, Одноканальный коммутатор.

133.3734-02, Два коммутатора 133.3734-01 в одном корпусе.

96.3734, Одноканальный коммутатор, производства АСТРО Пенза, более качественный чем стандартные.

42.3734, Двухканальный коммутатор на специализированных микросхемах L497

133.3774-03, Двухканальный коммутатор на смену 42.3734, так же на L497, но с изменённой схемой питания

951.3734, Микропроцессорный двухканальный коммутатор, не путать с 95.3734
Имеет самые положительные отзывы владельцев, за ним не замечены нагревы и отказы, присущие другим коммутаторам. Разработан специально для двухконтурной системы, в отличие от предыдущих версий где в одном корпусе было собрано два одинаковых коммутатора. Его я и буду применять.

Разъёмы и распиновка некоторых коммутаторов, Датчика Холла, двухконтурной катушки зажигания и самодельного Стабилизатора Питания (Линейного, Датчика Холла):

Стоит обратить внимание на то, что у разных коммутаторов меняется назначение некоторых выводов, а так же на то, что у коммутаторов АСТРО 95.3774 и 951.3734 перевернут разъём относительно корпуса.

Вид на разъём коммутатора АСТРО 951.3734

Выдержка из технического паспорта:
1.Назначение изделия
Датчик положения на эффекте Холла 67.3855 предназначен для использования в датчик-распределителе бесконтактных систем зажигания автомобилей. При прохождении поочередно прорези и зубца обтюратора между постоянным магнитом и электронной схемой на выходе датчика снимается сигнал прямоугольной формы, используемый в коммутаторе для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания. Датчик устанавливаться на автомобили с номинальным напряжением 12В, а также поставляется в запасные части к ним.
3.Аналоги
А473.407529001
4.Технические данные
Номинальное напряжение питания …12В
-минимальное …3,5В
-максимальное …24В
Потребляемый ток не более…0,03А
Диапазон рабочих температур…-40°С ÷ +150°С

При подробном рассмотрении принципиальных схем коммутаторов можно заметить что у разных коммутаторов по разному разведено питание. В самых ранних схемах собран стабилизатор напряжения на одном транзисторе и стабилитроне. Стабилитрон чаще всего на нпряжение 18В, поэтому Стабилизатор выполняет функцию ограничителя напряжения, и в нормальной эксплуатации никогда не работает. Напряжение на микросхеме и датчике холла такое-же как в бортовой сети, от 9В до 15В.
В более поздних вариантах коммутаторов микросхема и датчик запитаны через балластное сопротивление, но напряжение на датчике холла стабилизировано отдельно, на уровне 9,1В, при помощи стабилитрона и ёщё одного балластного сопротивления. Могут немного отличатся схемы включения, и напряжение приходящееся на Датчик Холла, но суть одна и та же — напряжение на микросхеме и на датчике различны, причём на микросхеме напряжение всегда выше!
В более продвинутых коммутаторах, в том числе и микропроцессорных для питания самого коммутатора внутри установлена микросхема стабилизатора напряжения типа 78L05. Но, например, в коммутаторе АСТРО 951.3734 это напряжение не используется для Датчика Холла. 6-той вывод разъёма коммутатора попросту никуда не подключен.
Напряжение питания на Датчике Холла должно соответствовать напряжению на схеме коммутатора, или быть чуть ниже, но гарантированно не ниже 3,5В. Также желательно стабилизировать напряжение питания ДХ во избежание помех. Поэтому не правильно запитывать в этом случае ДХ от бортовой сети напрямую, т.к. это может при некотором стечении обстоятельств вывести из строя коммутатор.

Так же не стоит запитывать его от бортовой сети через балластный резистор. Правильней будет запитать его либо вскрыв коммутатор и подключив 6-той вывод разъёма коммутатора к 3-ей ножке 78L05, либо, что проще и безопасней поставить для питания ДХ свой, внешний стабилизатор.

Мой вариант исполнения стабилизатора:

Я использовал остатки сгоревшего регулятора напряжения, на его радиаторе закрепил стабилизатор и печатную плату, которая позволила надёжно зафиксировать гнезда, и разместить электролитические конденсаторы. Керамические конденсаторы необходимо размещать как можно ближе к выводам микросхемы – стабилизатора. Электролиты я выбрал компактные и с низким ESR (сопротивление постоянному току). Тем не менее по высоте места под крышкой было мало и пришлось разбить требуемую ёмкость на два конденсатора, что так же благоприятно отражается на ESR. Чем ниже ESR, тем лучше фильтрация пульсации и тем надежней работает микросхема стабилизатора.

Была вытравлена простенькая печатная плата, подобран крепёж и запаяны практически навесом SMD-шные резисторы и светодиоды. Для работы они не нужны, но помогут при диагностике неисправностей, убедится, что присутсвует питание на зажигании и питание Датчика Холла.

Был склеен корпус из тонкого стеклотекстолита. Плата и корпус густо пролачены.

Источник

Чем заменить коммутатор на минске

В старых мотоциклах Минск и Восход использовались коммутаторы типа КЭТ-1А. Они относились только к зажиганию и никакого отношения к освещению не имели. Современные коммутаторы мотоциклов Минск и Восход имеют дополнительно стабилизаторы напряжения, поэтому выполняют играющую роль во всей электрической цепочки. В данной статье я расскажу о коммутаторе именно КЭТ-1А к 6-вольтовым мотоциклам. Но сам принцип работы коммутатора зажигания везде один и тот же, а значит статью стоит почитать и владельцам современных мотоциклов, если есть желание разобраться в бесконтактной системе зажигания.

В коммутаторе есть конденсатор, он заряжается от генератора. Вся схема выполнена так, что ток не идет на бобину сам по себе напрямую с генератора. Чтобы ток пошел, надо сделать конденсатор С2 своеобразным аккумулятором. Делается это при помощи специального электронного включателя. Этот включатель соединяет конденсатор С2 с массой в тот момент, когда надо сделать искру. Все это происходит электронным путем, а не механическим. И вот когда искра должна проскочить в свечке, этот электронный тумблер — тиристор, подает другой конец конденсатора на массу, получается что весь заряд в нем течет на бобину и, преобразовавшись в высокое напряжение, на свечу. Проходит искра. Вот еще один способ объяснить коммутатор электронного зажигания.

Очень надеюсь, что я доступно объяснил суть электронной системы зажигания и схему, устройство коммутатораКЭТ 1А. Повторяюсь, здесь ничего сложного нет, если соображаете хоть на уровне школы в электрике. При желании можно еще больше узнать о зажигании, ищем мои старые статьи с прошлого года. Я там в некоторых заметках очень много говорил о зажигании с контактами и с коммутатором. Почитайте, это очень ценная информация.

Среди поломок в коммутаторе бывают разные, сейчас немного перечислю. Могут гореть диоды, стабилитроны, тиристор, конденсатор С2. Это самые первые места поиска. Резисторы редко перегорают. Часто может быть отпаивания контактов. Лично у меня было три раза, когда от времени отваливались детали внутри. Чтобы усомниться действительно это дело в коммутаторе или нет, проверить просто, берем другой коммутатор и пробуем. Снять эту запчасть не сложно, поэтому и сосед и тем более друг может легко согласиться выручить. Можно еще попробовать проверить перед этим идет ли ток в сам коммутатор. Приложив рук к выходу генератора на КЭТ прощупываем ток слегка проворачивая кикстартером. Не бойтесь, сильно бить не будет, если на кикстартер не сильно стучите.

Источник