чем заменить ключ трещетку

Тема: Помогите снять трещотку(вместе с кассетой) БЕЗ спец ключа

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Съёмник взять не у кого(у знакомых нет,они в сервисе делают),а покупать не хочется. Купил себе трещотку на 7 звёзд,вот и хочу поменять. А съёмника нет В общем помогите советом как с помощью подручных средств это можно снять)

Это и со съёмником не легко. Она обычно очень сильно затянута.

Ну можно например попробовать аккуратно упереться зубилом в «усик» и постучать молотком, но я бы не стал так делать однозначно, если открутить может и получится, изуродовав касету, то прикрутить с нужным моментом вряд ли.

Я бы зашел в ближайшую мастерскую с задним колесом и новой касетой, и попросить ее поменять. с большой долей вероятности ее там поменяют забесплатно, так как с нормальным инструментом там работы на 1 мин.

Да я бы рад,но у нас в Донецкой обл.(а точней в городе Дебальцево с большой буквы) таких нет.

Я пытался плоскогубцы туда запхать,вроде что-то крутилось но потом они сорвались. Разводным ключом пробовал- безрезультатно.

Еще вопрос. А в какую сторону крутить надо? Я крутил в сторону свободного хода,ну когда она трещит короче=)

Источник

Трещоточный ключ своими руками

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— звездочка с храповиком от велосипеда;
— кусок стального стержня;
— стальной шарик;
— пружинка от ручки;
— листовая сталь.

Список инструментов:
— болгарка ;
— тиски;
— сварочный аппарат;
— дрель;
— молоток.

Процесс изготовления трещоточного ключа:

Шаг первый. Подготовка храповика
Изначально автор решил снять звездочку со старого велосипедного колеса. Но это оказалось сделать не так просто и в итоге храповик был поврежден, не смотря на то, что он и так был ржавый и изношенный. В итоге было принято решение купить новую звездочку.

Зажимаем звездочку в тисках и с помощью плоскогубцев обламываем зубья. Нашей задачей будет их убрать полностью. Их можно срезать также болгаркой. Далее автор шлифует деталь так, чтобы сгладить все те места, где были зубья. В итоге мы имеем чистый храповик без звездочки.

Шаг четвертый. Изготовление центральной части ключа
В центре ключа у нас находится ось, заточенная под четырехугольник, сюда мы будем надевать головки. Для крепления этой самой оси понадобится листовой металл, вырезаем из него два круга такого диаметра, чтобы они плотно зашли внутрь храповика. В центре кругляков сверлим и растачиваем отверстия под центральный стержень.

Ну а далее используем сварку, чтобы сварить все эти детали вместе. Как все происходит более детально, можно видеть на фото.

Шаг шестой. Фиксирующее устройство
Чтобы головки не спадали с ключа, на нем нужно сделать фиксатор. Для его изготовления будет нужна автоматическая ручка, из нее достаем пружинку. Также вам понадобится стальной небольшой шарик, подойдет от велосипедного подшипника.

Сверлим в оси отверстия, сперва сквозное, а потом увеличиваем их до нужных размеров. Суть в том, чтобы шарик не выпадал из отверстия, если его вставить с более широкого отверстия.

Ну а далее закидываем шарик и поджимаем его пружинкой. В качестве упора для пружинки автор просто забивает в отверстия кусочки пластика от ручки.

Шаг седьмой. Покраска и испытания
В завершении отшлифуйте сварные швы и покрасьте ключ, чтобы он красиво смотрелся и не ржавел. Теперь не каждый мастер поймет, из каких запчастей он сделан. На ручку можно надеть несколько слоев термоусадки, чтобы за нее было приятно браться.

Эксперименты показали, что ключ довольно успешно справляется с поставленными задачами. Он отлично затягивает и откручивает гайки, винты, болты и так далее. Пользоваться им удобно, он сделан из доступных материалов, а по качеству на много превосходит многие покупные.
На этом все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи и творческих вдохновений при изготовлении самоделок! Не забывайте делиться своими проектами с нами.

Источник

Приводим Икоту в порядок (трещотка, кейс)

Повторный ремонт трещотки 1/2

Год назад, спустя 4 года после покупки, впервые пришлось обслужить трещотку Likota. Перестала фукнционировать. На тот момент вопрос был решен, трещотка заработала как новая.

Но был спорный момент… Надо класть смазку или нет. Если да, то какую. По итогу всех чтив я остановился на смазке моторным маслом. То было Liqui Molly с молибденом.

Однако теперь я могу прийти к выводу, что смазывание трещотки — это в принципе ошибка. Если только она не герметичная.

«Где масло — там и грязь». Как видите, всего за год уже не особо активной эксплуатации трещотка стала выглядеть весьма уставшей. Иногда трещотка не держала момент, в общем, никакого удовольствия от пользования.

Не знаю, в чем именно причина. Собачки целые. Пружины подуставшие. Храповый механизм по сути как новый. «Шестерня» на вид слегка изношенная, но задиров, вмятин нет. Однако есть перекос «плунжера». Возможно, свою лепту внесло то, что один из двух крупных винтов потерялся…

На текущий момент я в тупике с выбором инструмента, но параллельно пробую продать Ликоту. Может, и передумаю продавать… Поэтому решил по крайней мере привести трещотку в порядок. Купил у официального представителя ремкомплект ALH-00104-P. 640 руб.

Однако тут небольшой сюрприз — зубчики меньше и их больше, чем было в оригинале.

Думал, хорошо это или плохо. Безусловно, я оценил, что свободного хода теперь практически нет, т.е. трещотка схватывает сразу, что в случаях ограниченности хода очень выручает. С другой, я переживал, что раз зубчики мельче, то они слабее и соответственно трещотка стала более хрупкой. Для меня это критично, потому что в 90% случаев все закисшие болты, колесные гайки я откручивал трещоткой. Разумеется, я по ней прыгал и бил молотком. Четыре года выходных ремонтов в таком режиме, думаю, хороший показатель. По крайней мере, для меня этого достаточно, чтобы пренебрежительно относиться к замечаниям, что трещотка для такого не предназначена и может быстро отброс ить коньки. Но знакомый инженер уверяет, что проигрыша в надежности тут нет, т.к. пускай зубчики меньше, зато их больше и нагрузка распределяется более равномерно. Знакомый механик говорит, что не любит многозубчатые (72) трещотки, т.к. если часто пользоваться, то они быстрее засираются и их приходится часто чистить. В общем, поживем — увидим.

Ремонт замков кейса

В части надежности кейсы у Licota говно полное, конечно. Пластиковые кронштейны замков просто отрываются. Коль судьба этого инструмента мутная и он может мне в скором времени понадобиться, решил таки своими силами отремонтировать кейс.

Начал я со срезания остатков штатных пластиковых кронштейнов. К моему удивлению за пластиковыми выпуклостями оказалась лишь полость.

Наводил справки, как лучше поступить в данной ситуации. И пришел к выводу, что проще ничего не делать. Ящик, скорее всего, сделан из полипропилена, а это значит, что он в принципе ни с чем не паяется и не клеится. Товарищ сказал, что единственное, что можно попробовать — приклеить кусок шины/камеры. Но у меня такой лишней под боком нет, время идет, инструмент не транспортабелен, меня в рамках личного пользования эти дыры не особо смущают, поэтому просто забил.

Для ремонта необходимы:
*сам клиент;
*шуруповерт;
*набор сверл;
*заклепочник;
*заклепки;
*замки.

Идея предельно простая: примерить замки, просверлить отверстия, вставить заклепки. Но с практической точки зрения есть нюансы. Я не знал, с какой части (верхней или нижней) начать. Выбор замков такого размера в скобяной лавке оказался невелик, а выбранные оказались немного длинноваты: немного вылезают за габариты кейса в нижней части в закрытом состоянии. Поэтому желательно было разместить замки максимально высоко. Кроме того, в верхней части кейса были отверстия, должен иметься какой-то запас расстояния до них, для пущей прочности. Поэтому я исходил из мысли, что лучше начать с «верхней» части. Но это оказалось большой ошибкой.

Вылезла ошибка данного подхода: верхняя часть замка зафиксирована, это хорошо. А вот нижняя под пружиной, и при раскрытии замочка смещается. Получается, нужно совместить:
*отогнуть пружину;
*следить, чтоб замок не сместился при раскрытии;
*просверлить отверстие шуруповертом под гнетом пружины;
*при этом в конечном итоге замок должен встать точно, чтобы в закрытом состоянии не было зазора между петлей и крючком (иначе крышка будет болтаться).

В таком виде это практически нерешаемо. Кроме того, немного промахнувшись с высотой можно попасть на то, что верхнее отверстие будет прямо напротив стыка или на грани поверхности крышки. Сначала устанавливаешь себе лимит, а потом обязан строго в него укладываться с ужасным доступом и без права на ошибку — ужасные условия.

А по итогу в верхней части пространства для творчества гораздо больше, чем мне казалось. Поэтому правильно было сделать наоборот: сначала прикрепить нижнюю часть, чтобы иметь достаточный запас пластика (не сверлиться в воздух), попутно стараться выбрать положение с минимальным выпиранием из-за габаритов ящика — и уже потом подгонять верхнюю часть (крючок) так, чтобы в закрытом положении (которое теперь точно известно) не оставалось зазора до петли.

Первую сторону пришлось переделывать… Высверливал заклепки шуруповертом.

Источник

Ремонт трещетки

Навернулась тут недавно трещетка 1/4 из ombro’вского набора. Разобрал, а там один стопор просто разломился пополам.

Обидно. Поехал искать замену. Оригинал стоит 1500 и с набором головок и бит. Биты и головы мне не нужны, а 1500 за трещетку отдавать не хотелось, полез в инет. Отдельно стоит 700-800 рублей + доставка и время. И тут натыкаюсь вот на такой наборчик стоимостью в 150 рублей.

На первый взгляд — подходит.
Что он из себя представляет…

Это полностью все внутренности трещетки. Сама голова, 2 стопора, 2 пружинки, флажок, комплект винтиков для фиксации, пружинная шайба и закрывающая пластина.
С родным флажком, стопоры просто не влезали, пришлось дорабатывать. Убираем флажок… Как он крепится я так и не понял, поэтому я выломал его шлицевой отвёрткой и он благополучно улетел в темные уголки гаража.
Полученное отверстие постепенно с шагом в 0.5 растачивание сверлом до 5мм. Отверстия под винты крепления пластины тоже необходимо расточить до 2.5. (новые винтики несколько толще).

Теперь собираем и получаем полностью рабочую родную трещетка, которая теперь по прежнему занимает свое место в ящике с инструментами)

Источник

О трещоточных ключах. Краткий обзор нескольких брендов в ходовых размерах.

Получив смешанные ответы (а в общем и отсутствие ответов за редким исключением) я волевым решением взял и навыбирал всякого. 🙂
От идеи взять набор я отказался и решил сделать подборку разных типов и разных производителей, в расчете даже если что-то окажется говном, остальное будет тру.

Еще раз напомню вводные — эти ключи дополнение к полному набору трещоточных ключей с шарниром от Форс, и их задача — помогать крутить (но не срывать и не затягивать) гайки без извлечения полного набора Форс и в тех случаях, когда шарнир не добавляет удобства.

Постепенно список размеров получился вот такой:
1) 10мм (клеммы аккумулятора)
2) 12мм (гайка крепления тяги АКПП к ручке + еще где-то)
3) 14мм (гайки крепления стойки амортизатора к чашке)
4) 17мм (гайки крепления стойки стабилизатора + еще что-то)
5) 19мм (болты крепления скобы суппорта и еще чего-то).

Итоговая выборка с ценами
1) и 2) — дело техники в укороченном варианте. Так как такие размеры силового затягивания по сути не предполагают, и удобнее работать малышами в ограниченных пространствах. (151р и 175р)
3) Ключ Арнези из АвтоРуси с переключателем (244р) 14мм

4) Ключ Айрлайн без переключателя (264р) 17мм
5) Ключ непонятного бренда Болк с переключателем.(считай бесплатно в моем случае. Но так он стоил 360р) 19мм

Вот собственно видос, для тех кто хочет поглазеть. И там и сравнение с трушной трещоткой от Форс и с простым накидным от Форс.

Для тех же кто, как и я, не любит смотреть на телефоне видосы краткое резюме:

1)Ключи Дело Техники явно делают не там же где делают их обычные дешевые накидные ключи. Видимо, в данном случае цена ключа за счет трещотки такова, что остается и на приличный металл и на покрытие. Малыши прекрасно ложатся в руку (и в ней же и скрываются). Трещотка достаточно частая, что-то вроде 70 зубьев судя по углу щелчка.
2) Ключ Арнези на вид самый фуфельный. Он достаточно тонкий, и его покрытие скорее матовое, а не блестящее как у остальных. Переключатель направления ходит достаточно туго. Трещотка тоже достаточно частая. Но в любом случае смотрится он увереннее чем безтрещоточная китайчатина (еще бы, за его цену можно целый набор китайчиков купить)
3) Ключ Айрлайн сделан хорошо, толстый, увесистый, трещотка тоже работает хорошо.
4) Ключ Болк пропорционально здоровый, переключатель направлений ходит более нежно чем у Арнези.

В общем все эти ключи выглядят кондово и я предполагаю что рожковой частью даже можно и затягивать гайки, впрочем не уверен что захочу это проверять.

Возвращаясь к ключам форс, по качеству изготовления они конечно не уступают ни одному из ключу из подборки (естественно, ведь там один ключ стоит почти как все эти). Форсы же безтрещоточные я часто использую в варианте удлинения одним другого и они держут очень хорошие нагрузки. Так что в любом случае, срывать придется гайки ими 🙂
В итоге за 834рубля у меня 5 ключей, которые подняли мое ЧСВ, прописались в моей инструментальной сумке (и наверное позволят выбросить оттуда древнюю китайчатину лежавшую на всякий случай) и спасут меня за частым беганием за набором форс.

Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи — кормим Лайку,
Подписи, репосты, и прочие активности тоже приветствуются и мотивируют тратить время на эти неблагодарные записи.

Источник