чем заменить ключ для гитары
Форум гитаристов
работа для музыкантов
репетиционные базы Москвы
форум текстовиков
форум барабанщиков
а ваще схади в любой муз маг, угостят небось
> Morley Mark Mini Wah Volume
> Alex Custom FX Scream & Growl
> Marshall JCM 2000 DSL100 1960А
> Morley Mark Mini Wah Volume
> Alex Custom FX Scream & Growl
> Marshall JCM 2000 DSL100 1960А
> Morley Mark Mini Wah Volume
> Alex Custom FX Scream & Growl
> Marshall JCM 2000 DSL100 1960А
плз давайте без флуда и обсирания
> Morley Mark Mini Wah Volume
> Alex Custom FX Scream & Growl
> Marshall JCM 2000 DSL100 1960А
для таго чтоб воск вытащить нада еще ниточку в дырко вложить, а патом за нее вытянуть, патом нада воск облепить глиной, и обжечь в печи, патом в палучившуюся глиняную форму залить стать. остудить все это, разбить форму, стачить лишнее и палучица заипательский дорогой, но неработающий, патаму беспалезный, ключ.
ога. вперед к эксперименту.
береж большой ключ, напильнег и пашол куячить.
(кстате когда делал я, напильнега под рукой не было, патаму, тупо вышел на лестничную плащадку и сточил лишний метал на несколько провозов о железобитонные ступеньки лестнецы)
Начинаем работу над советской гитарой. Освобождаем корпус для дальнейшей работы.
Начинается всё одинаково
Снимите струны или их остатки, а также колки, которые на самом деле называются колковой механикой. Колки – это у скрипки. Будьте аккуратны – шурупы могут быть изогнутыми, если какой-то отломится, то обязательно вытащите кусочек, он может помешать в дальнейшем. Советская механика в основном плохая, но колки с силуминовыми валами ещё могут послужить.
Часто колки на семиструнку. Из положения можно выйти, если найти на блошином рынке такую же планку на три струны и перевернуть её под басовые струны. Небольшой ремонт с отгибанием металлических хвостиков. Будьте аккуратны – они легко ломаются.
Сегодня, безусловно, можно купить недорогую механику, но если мы хотим соблюсти винтажный стиль, то можно постараться.
Гриф снимается просто
Для демонтажа грифа вам понадобиться вот такой ключ. Можно открутить гайку изнутри. Без ключа спасают плоскогубцы, но при их использовании надо не расковырять отверстие под болт.
Не спешите выбрасывать выпадающие лады. Замена ладов дело хорошее, но если рабочая шапочка лада высотой около 1мм, тогда их можно правильно забить назад. Подробнее о грифе мы поговорим в специальной статье далее.
Теперь надо демонтировать подставку
Подставку можно не снимать, если вы пошли по минимальному пути, но тогда убедитесь, что вы сможете попасть в мензуру с учетом поправок.
Обычные дефекты подставки:
Редко, когда всё сделано как надо. Но можно пойти на частичный ремонт. Например, заделать старый пропил под порожек и пропилить паз под косточку с компенсацией.
О смещении и кривизне
Помните, что положение нижнего порожка жестко связанно с положением грифа. Подставка может быть криво приклеена относительно габаритов корпуса, (который сам часто кривой и несимметричный), и это будет только визуальный дефект. Но нижний порожек обязан находиться верно относительно грифа, вернее ладов, или ещё вернее, ладовых порожков, тогда гитара будет строить, что является категорически важным условием.
Для тех же, кто пойдет оптимальным и тем более максимальным путем необходимо подставку снять.
Как же демонтировать подставку
Если вы видите два белых кружочка на подставке, то под ними вы скорее всего найдете шурупы, которые необходимо убрать.
Для демонтажа подставки с советской гитары подходят все способы описанные в общей статье по отклеиванию подставки гитары. Принимайте решение, исходя из вашего конкретного случая и личных предпочтений.
Рекомендую попробовать отмочить и/или прогреть, так как это добавит вам опыта снимать подставку без ущерба для неё и деки.
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.
Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не «герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с «герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.
Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.
Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.
Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.
Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.
а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!
Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.
В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.
Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!
5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!
Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: «Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?
Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.
Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!
Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.
С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.
Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. «струны сквозь корпус” и «струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.
8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!
Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.
Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).
Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.
Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.
Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),
ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).
А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.
Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.
Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо «ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!
1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.
2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!
11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!
Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это «как по кайфу». Приступим.
Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только «поймали кайф» останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.
6 аксессуаров для гитаристов о которых знают не все
Производство электрогитар и сопутствующего оборудования (усилители, комбики, примочки процессоры) сегодня, это целая индустрия с многомиллионными оборотами.
Фирмы производители соревнуются друг с другом в желании привлечь на свою сторону покупателя, порой получаются забавные вещи.
В этой статье мы поговорим о всяких интересных гитарных штуковинах, статья носит скорее развлекательный характер, потехе час как говорится.
1. Копилки для медиаторов
Вообще если переводить дословно, то pick holder нужно было бы назвать «держатель для медиатора» (держалка для медиатора) но копилка звучит как то солиднее.
Не секрет что медиаторы – чемпионы по склонности, иногда они так же внезапно находятся (например, при генеральной уборке собственной квартиры). Чтобы медиаторы не терялись, существует много разных приспособлений для хранения медиаторов. 
Данную копилку можно приклеить к деке гитары или головке грифа, иногда такие копилки можно увидеть в педалборде приклееные к какой либо примочке или непосредственно в борде, хотя у многих фирмачей медиаторы просто так валяются россыпью в борде.
Часто бывает удобен такой вариант держателя медиаторов, особенно если гитарист еще и поет:
Раньше когда даже такие штуки были дефицитом, многие клеили полоску двухстороннего скотча на микрофонную стойку и приклеивали несколько медиаторов прямо к ней.
Вот еще один из удобных вариантов крепления медиаторов, правда таким способом можно прицепить всего 2 медиатора, зато они всегда под рукой.
А вот оригинальные приспособления, которые, к слову сказать, очень легко изготовить самостоятельно. Основа конструкции обычная металлическая пружинка.
А вот еще несколько интересных решений.
Наручный браслет, гитарный колок с местом для хранения медиаторов.
Кулон с медиатором и брелок для ключей, опять таки, с медиатором.
2. Протиратель для струн
Так же бывает полезен в хозяйстве гитаристу протиратель для струн. Его очевидный плюс в том, что не нужно снимать струны полностью если вы хотите почистить их, достаточно просто немного их ослабить.
Специальное чистящее средство для струн (которое в небольшом количестве наносится на ткань) продается отдельно.
Хотя я считаю что при условии интенсивной игры следует менять струны хотя бы 1 раз в 2-3 месяца.
Раз уж заговорили о смене струн, то вот вам еще приспособления, которые необходимы гитаристу при смене струн.
3. String winder (Струнонакручиватель)
Тот, кто хоть раз менял струны сразу на 2-3 гитарах знает как полезно данное приспособление.
Иногда это устройство интегрировано в кусачуи (которые тоже необходимы для быстрого снятия старых струн или откусывания излишков струны).
К стати, на гитарных заводах или в крупных магазинах (где гитар бывает очень много) накручиватели струн оснащены электромоторами и больше похожи на дрели.
4. Каподастр
Капода́стр (итал. Capo — головка, верх; и итал. tasto — лад; дословно: верхний порожек) — зажим, использующийся в струнно-щипковых инструментах (гитара, балалайка, мандолина), для высотной транспозиции путём искусственного укорачивания звучащей части струн. Каподастр — частный случай скордатуры, издавна применяемой на многих струнных инструментах.
Каподастр меняет высотный строй гитары за счет установки его на одном из ладов грифа. Пример (для классической шестиструнной гитары):
Нормальный (стандартный) строй: E B(H) G D A E
Строй при установке каподастра на первом ладу: F C G# D# A# F 
Слева обычный каподастр, справа каподастр с возможностью менять высоту строя у каждой струны в отдельности.
Для испанской гитары аналог каподастра это сехилья – приспособление оказывающее меньшее давление на струны (более жесткая конструкция металлического каподастра способствует быстрому износу струн и немного «перетягивает» струны что делает неточной настройку.
Иногда можно встретить и такой вариант каподастра.
5. Слайд для гитары
Своеобразная слайд техника – когда ноты на грифе зажимаются не пальцами а ставятся слегка касаясь отполированным предметом «слайдом». Первые слайды делались из горлышек от пивных и винных бутылок (так и назывались батлнэк).
Сейчас слайды бывают металлические (отполированная до зеркального блеска латунная или стальная трубка), стеклянные и даже керамические. Формы слайдов тоже разные: это может быть цилиндр или причудливой формы загогулина. 
А такой вот металлический порожек превратит вашу обычную гитару в слайд гитару.
6. Тренажёры для гитариста
Игра на гитаре процесс увлекательный, чем больше вы играете, тем качественнее становится ваша игра; перерывы в упражнениях наоборот не будут способствовать повышению вашего мастерства.
Для того чтобы руки и пальцы не забывали ощущения инструмента и струн сегодня есть масса интересных приспособлений. Поговорим о гитарных тренажёрах.
Какие то из них выпускаются промышленно, какие то – интересные решения кустарей одиночек, в любом случае на мой взгляд и те и другие заслуживают внимания.
А этим эспандером можно «прокатать» отдельно пальцы (степень жесткости пружин регулируется).
Это устройство так же будет развивать силу мышц кисти.
Данные устройства будут способствовать правильной постановки пальцев берущих ноты (рекомендовано для начинающих гитаристов).
А такие, отдаленно напоминающие гитары со струнами приспособления помогут практиковать постановку аккордов или отрабатывать штрихи медиатором, например там, куда настоящую гитару взять с собой затруднительно (длительный авиаперелет или поездка на автобусе). Если вы новичок, почитайте про особенности работы со звукоизвлечением. Применяйте девайсы для тренировок наряду с теорией!