чем заменить карбюратор к45р
Карбюратор К45. Как он работает?
У кого есть опыт замены резинки на запорном клапане (игле) в поплавковой камере? В нашем Засранске родного не найти, чем можно заменить?
Купите любую иглу с колечком. От мотоциклов такие бывают, не знаю еще от чего есть подобные.
И замените одно колечко. Иглу менять не нужно, чужая может не подойти.
alldn написал:
Купите любую иглу с колечком. От мотоциклов такие бывают, не знаю еще от чего есть подобные.
И замените одно колечко. Иглу менять не нужно, чужая может не подойти.
Serje написал:
alldn, Где найти такое колечко бензостойкое? От чего подходит?
Доброго времени суток. Имеется карбюратор К-45. Нужна регулировка, да и тема этого карбюратора раскрыта ее полностью. Изучая форум понял только одно-карбюратор нужно менять на японский, любой другой, даже на китайский. Но! Имеется второй мотоблок с таким же карбюратором и работает без проблем. Итак, с чего начать регулировку? Уровень топлива. По одним источникам 11мм +/- 1,5, по другим 12мм +/- 1,5 от уровня топлива до плоскости корпуса. Есть второй способ, найденный на сайте promotobloki-от верхней плоскости поплавка до плоскости корпуса, но к сожалению не указан зазор. Далее сам процесс регулировки: снимаем корпус поплавковой камеры, ставим на банку и подключаем самотёком топливо. И тут вроде как засада получается-регулируя уровень до 11мм поплавок упирается одним краем в рычаг и его переклинивает на трубке, а усики рычага остаются свободными, т.е. поплавок до них не доходит, уже упершись в рычаг. Подскажите, может есть иной способ регулировки и достаточно будет вывести расстояние от верхней плоскости поплавка до плоскости корпуса? Или через топливную трубку замерить уровень? Опять же чем? Есть ещё два нюанса: топливный жиклер хх имеет два отверстия-одно поперечное и одно тонкое продольное от края до поперечного. Как должно располагаться поперечное отверстие? Ближе к воздушному каналу хх или эмульсионному каналу хх? Потому как канал в месте нахождения данного жиклера меняет угол. (Скажем так, нужно ли соблюсти соосность с каким либо из данных каналов, в т.ч. по высоте?) Ведь не зря данный жиклер маркирован после регулировки. Ну и ещё один вопрос: в главной системе есть две трубки. Тонкая, что сверху зажимаемая вышеозначенным жиклером и более толстая, в которую вставляется тонкая. Так вот, более толстая имеет судя по всему, (не снимал, но на боковой поверхности если приглядеться видно), три тоненьких отверстия. Как её снять, нужно ли, в какую сторону должны быть ориентированы эти отверстия? Как собственно всё это почистить? Т.к. между этой трубкой и корпусом имеется полость, от которой идет канал в воздушную камеру.
И ещё вопрос по регулировке-максимальные обороты ловим на границе обеднения смеси или на границе обогащения? Т.е. закручивание болт, обогащаем, обороты поднялись, крутим дальше-держатся, затем уже смесь совсем богатая и обороты начинают падать. Где ловим максимальные обороты? На границе более бедной и на 1/4 закручиваем? Или ловим одну из границ и затем уже ловим минимальные?
MiDiYi написал:
Уровень топлива. По одним источникам 11мм +/- 1,5, по другим 12мм +/- 1,5 от уровня топлива до плоскости корпуса.
У моего карбюратора износилась резинка на игольчатом клапане и он стал клинить, перекрывая поступление топлива. Так вот, после разборки карбюратора увидел, что уровень топлива вообще не регулируется, т.е. язычок латунной пластины никуда не упирается. Карбюратор работал нормально, единственный ньюанс, что при заводке что холодного двигателя, что горячего, обязательно нужно перекрывать воздушную заслонку. Движок заводиться с первого раза (максимум со второго), даже после зимнего периода бездействия. Единственно что делаю на зиму- это заклеиваю отверстие в пробке бензобака.
ПыСы. По резинке на игольчатом клапане. Временно решил проблему, перевернув резинку на клапане.
Подскажите как решить проблему с установкой к45. Не прокручивается гайка крепежа к двигателю (мешает жиклер хх). кроме того не понятно как закрепить трос газа. на к16 флажек с отверстием а на к45 но глухой, находится далековато и ход имеет больше почти в 1,5 раза. Пока расстроен покупкой. у некоторых трос газа выведен на регулятор оборотов, но у меня нет такой
Гломоздин Николай написал:
Заходите на форум «Мотоблок Мотор Сич и Навесное. Обмен опытом.Обслуживание.Ремонт.Модернизация». Страница 1685 содержит подробное описание выхода из надоевшей всем проблемы.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Ставлю УМЗ-5в. Топливная система и выхлоп.
Процесс «доведения до ума», топливной системы продолжился. Однако это было непросто. Пришлось несчетное количество раз снимать и разбирать карбюратор. Натренировался, как солдат разбирающий и собирающий АКМ, с завязанными глазами и на ощупь. В процессе были выявлены другие неисправности, замена свечи (кое как нашел рабочую), течи топлива и т.п. Самым выматывающим было дерганье ремня при запуске. Это лирика, теперь о деле:
1 Установил жиклер вместо штатного для УМЗ-5В 165 на 200. Взял из ремкомплекта К-60, проточил на токарном станке (Универсал-2) и нарезал на нем новую резьбу М6 под К-45 вместо М7 или 8. Но похоже 200 много, при полностью открытой дроссельной заслонке идет черный дым. Пока оставлю, а позже рассверлю примерно до 180 если подберу калиброванное сверло. Надо поискать таблицы зависимости потока от диаметра.
2 Установил на иглу колечко и долго упражнялся с уровнем поплавка. При 13мм клапан не открывается, залипает. Установил примерно 11,5. Однако полностью топливо не перекрывает, посему придется закрывать краник на бачке.
3 После того, как добился устойчивой работы двигателя на номинале, винтами качества и количества отрегулировал работу на ХХ. Реально «шепчет» на 500 или ниже (допустимые 700) но это больше для «понтов», ну трактор все таки делаю
Вывод: К-45 уникальный карб, ну как все советское требует доводки напильником. ))) Каждый со своим характером.
Немного фото процесса:
Заменил колхозный бак на родной, слегка его модернизировал.
Я его снял с мотоблока из-за плохой пробки, а точнее отсутствия надежного крепления.
От двух дюймового баченка отрезал и обработал резьбу
и приварил как горловину.
Для того, чтобы не забрызгать в процессе, обернул резьбу стеклотканью.
Для пробки купил латунный переход с 2х на д1 дюйм (2х дюймовой пробки не нашел), и пробки.
Также проточил на станке.
Внутрь поместил прокладку — сендвич из бензостойкой резины кружка вырезанного из масляной канистры.
Вот такой «паровоз» получился.
Пофантазировал с размещением выхлопной, потому, как под бензобаком размещать ее опасно.
Добился нормальной работы мотора и совершил пробный выезд.
Во время которого выяснил:
Мощности мотора достаточно, но.
1. Передаточное число трансмиссии велико. При 2й на моторе идет медленно, а на 1й еле ползет. Буду думать, как повысить обороты. Скорее всего передача будет цепной с увеличенной ведущей звездочкой.
2. На 4й передаче КПП буксует сцепление, скорее всего попала смазка на ферадо. Или чистить или менять. Придется разбирать трактор. Но это не страшно, потому, как есть задумки переделать, кое, что. С момента первой конструкции у меня немного расширилась станочно — инструментальная база, да и кусок металла, могу себе позволить купить.
3. А самое главное стартер. Староват, я для того, чтобы дергать веревочку, это не «Хонда», а УМЗ. )))
Для чего: Был найден у друга на металлоломе шкив от пускача ПД. (Вместо пускача он установил на «Беларусь» подогреватель тосола. Если кому интересно расскажу отдельным постом в блоге. Мы его сваяли из металлолома за пол дня)
Имеется БУ редукторный стартер «Прамо» от ШНивки 250 грамм (о его ремонте здесь будет позже ссылка)
Имеется еще и неисправный жигулеский. Вес то спереди, нужен:)
Вариантов установки стартера в инете выложено много, но конструкции оригинальны. Я тоже пойду своим путем. Постараюсь выложить. Конструкцию и процесс установки стартера и генератора на двигатель.
Спасибо, что заглянули!
С Праздником!
Здоровья и удачи Вам в новом году!
Самоделка
В деревне должен быть трактор!
Купили мы его ещё в 2006 году. Грязный, обтёкший маслом, люфты огромные по всюду — ну вообщем всё «как положенно». Думаю, что тут особенного — немножко отремонтирую — и работать. Годы так два ничего ему не делал, лишь самые необходимые операции — замена масла, регулировка клапанов, карбюратора, зажигания.
Трактор этот был сделан из подручных средств, как видимо, не очень опытным «конструктором». Как мне объяснял продовец (а он был вторым хозяйном трактора), его сделали на основе маленького электрокара (!), с переди прикрепили раму, на раме передную балку с поворотными колесами, посадили двигатель, навешали, что необходимо — и на работу. Вообще выглядет он совсем симпатично, что, видимо и заставило меня его купить.
Вся трансмиссия этого электрокара вовсе отлично подходит к общей компоновки — ни отдельных мостов, ни коробок — всё в едином чугунном корпусе, который, без этого выполняет ещё не мало важную цель — нагружает ведущие колеса (кстати, УАЗовкие) свойм весом. Оказалось, что этот блок трансмиссий устроен вовсе интерестно. В передней части есть четырехступенчатая коробка передач, за ней — картер главной передачи. Она же — самый интерестный узел в этом блоке. Конструкция выполнена без дифференциала, крутяший момент со вторичного вала кпп через шестерню передаётся двум валикам главной передачи. У этих валиков по середине устроенны промежуточные многодисковые муфты, а с другого конца — червяки, которые в зацеплений с бронзовыми червянными колесами (на обе полуоси). Многодисковые муфты отключается с помощью педалей в обе стороны и служат для отключения одного из ведущих колесов при больших поворотах (похоже на устройство гусеничного трактора). Благодаря такой конструкций трактору оказались ненужны дополнительные тормоза — даже при движений на максимальной скорости достаточно выжать сцепление и трактор тут же останавливается.
Двигатель — многим до боли известен универсальный стационарный двигатель серий УД, он же половина двигателя МеМЗ — 965, у меня же УД — 25Г. По пасспорту 12 л.с. — достаточно для токого тракторка. Цвет изначально был хакки, ну так понятно, что достался из армий. От маховика двигателя крутящий момент передаётся через резиновую муфту на сцепление мотоцикла МК, от которой через роликовую цепь к первичному валу кпп (посколько он находится ниже оси вала двигателя со сцеплением). Цепной привод поставил конструктор трактора, т.к. взял списаный электрокар с этой самой поломкой — изношенными шестернями. Однако это плохое решение, т.к. место для подхода установки этой цепи слишком мало, по этому она надевается без натяга (болтается как положенно), что за собой влечёт повышеный износ её и звёздочек. Но это плата за то, что конструктор не подсуетился изначально сделать шестерни, имев при себе их образцы.
Рулевой привод стандартный — от вала руля через шарнир к рулевой колонки, от которой к рулевым тягам.
Гидравлическая система имеет не большой масляный насос, привод к которому осуществляется от шкива с дополнительного вала кпп (через него же пройзводится запуск двигателя), распределитель двухконтурный и маленький силовой цилиндр, соединён с петлей подвески навесного орудия.
В принципе всё.
Всё началось с того, как в один прекрасный раз окончательно износился резиновый самодельный круг — муфта, предназначенна для «мягкой» передачи крутящего момента от маховика двигателя к трансмисий. Пришлось снимать двигатель целиком и думать, что делать. Ну а по скольку двигатель был снят, то зачисались руки проверить цепь, чья шла от сцепления мотоциклетного (МК) к звёздочке коробки передач. Снял блок — крышку, цепь была уже на пределе, звездочки тоже. Заменил цепь и звёздочки, т.к. снимать размеры для изготовления шестерней не было когда, да и очень проблематично — как точно это сделать, когда один центр находится на блок — крышке, а другой — не посредственно на блоке коробки передач? А для шестерен +/- 1 мм много значит, вообщем геморой настоящий, по этому оставил прежнее решение. После сборки вовсе случайно началось необходимое «усовершенствование».
Искать большую шину для изготовления резиновой муфты прежней конструкций не стал, решил приспособить демпфер от жигулёвского кардана. Для этого сделал фланши для крепления, примерил — двигатель отошел в перед на 80мм, из — за чего стала необходимость переварить крепления двигателя. А какие крепления, если можно так их называть — свареные уши из пятимилиметровой листовой стали, гнутые — не выдерживали нагрузки двигателя. Между ними и ушами крепления двигателя были поставлены резиновые отрезки — вот вам «подушечки» блин. Изготовил крепление с балками на волговских подушек, поставил — совсем другое дело. Неубиваемая конструкция получилось.
Но теперь появилась другая незадача — уже перед переделками шины передних колёс при максимальных поворотах касались «ушей» крепления двигателя и его сдвиг в перед колеса сделал вообще малоповоротливыми. Аха, если отодвинуть и переднюю подвеску, всё должно встать на своё место. Так и сделал. После примерил — нормально, только максимальный поворот остался прежним, по этому было решено увеличить базу — и трактор будет стабильнее, и проблема решится. Идея подтвердилась — после выполнения этой задачи колеса рамы уже не косались.
Рулевую колонку пришлось разместить ниже, что было более выгодно, потому как прежнее место было слишком близко к двигателю и педали отключения правого колеса. Крепление получилось удачной, колонка не мешает управлять педалью, не касается двигателя. Место старого износившийся промежуточного шарнира приспособил зиловский, правда, с особыми трудностями. Потом, когда на рынке увидил маленький карданчик, подумал, что такой по лучше подошёл бы, но как есть, так. Люфт стал почти нулевым — очень приятно, т.к. изначально колеса на руль реагировали лишь после 1/3 поворота.
Дальше шла проверка всех сварочных соединений, переварка, укрепления, переделка некоторых деталей, усовершенствование конструкций. База передней подвески была увеличенна, по этому стало необходимо увеличить и заднюю. Уже собирался заказывать переходники, но заметил, что обод можно надеть с противоположной стороны и база на раз увеличивается. Так и сделал, после чего смотрю — колея почти совпала с передними колесами — и работа отпала на совсем.
Двигатель пришлось разбирать для планового ремонта, с исключением снятий коленвала с поршнями. Поршневая оказалась в очень не плохом состоянии, вообщем как и весь двигатель, что утешало. Сделал все нужные работы — всё промыл, выбил новые прокладки, притёр клапаны, очистил от нагара, грязи, старой краски, всё покрыл красной термостойкой краской. Из дополнительных работ над двигателем пришлось наварить дополнительные соединения к патрубкам выхлопной системы, оснастить нормальным глушителем, тщательно перебирать, очистить, заного смазать магдино. С карбюратором К16М уже изначально были БОЛЬШИЕ проблемы, по этому купил карбюратор новой конструкций К45м3. После выполненных операций двигатель стал гораздо шустрее.
Опыт эксплуатаций выявил ряд недостатков самодельного трактора — неудовлетворяемая проходимость при одном заднем активном мосте (для тракторов подобного класса желательно все активные колеса), не помогает даже отсуствие дифференциала, из — за которого, кстати, управление трактором на снежном покрытии вообще неудовлетворяемая (имей в виду на поворот руля почти не реагирует, при этом поворот осуществляется не посредственно педалями отключения одного из ведущих колёс). Конечно, управление, стабильность и другие параметры после такого объёма работ на много улучшились, но основные проблемы остались прежними. Их — неизлечить без более глубокой переделки конструкций, а это, извините — уже надоело. И так на всю реконструкцию вся прошлое лето и куча деталей ушло, так что вот.
На последок хочу сказать — НЕ ПОКУПАЙТЕ САМОДЕЛОК. Дружеский совет. Разве что с исключением, что разработку осмотрит опытный человек и поставит вердикт — сделанно умело и будет исправно работать.
Как регулировать карбюратор мотоблока своими руками: схема устройства, к-45, видео
Карбюратор К-45 для мотоблока Нева
Автомеханик, специализируется на С/Х технике
Мотоблоки Нева уже давно завоевали признание фермеров и владельцев приусадебных загородных участков. Однако для того, чтобы техника служила долго и работала исправно, необходима ее правильная эксплуатация. Крайне важным является правильное обслуживание двигателя, но не менее важным элементом является и карбюратор.
Его задача состоит в обогащении топлива воздухом и транспортировке горючей смеси в двигатель. Чтобы эта деталь работала бесперебойно, время от времени требуется ее регулировка. Это позволяет минимизировать объем потребляемого топлива и увеличить производительность устройства — мотокультиватора или мотоблока. Наша статья посвящена тому, как правильно производить регулировку карбюратора мотоблока Нева.
Не забываем регулировать карбюратор
Устройство карбюратора
Конструкция карбюратора сельскохозяйственной техники Нева достаточно проста. Ее изучение не составит особых сложностей, но при этом позволит впоследствии без затруднений производить не только регулировку, но и ремонт — если возникнет такая необходимость. Эта деталь включает в себя следующие составляющие:
Задача поплавка, соединенного с клапаном игольчатого типа, состоит в своего рода функции регулировщика, определяющего объем бензина в поплавковой камере. При уменьшении количества топлива поплавок опускается вниз и открывает клапан, «впускающий» в камеру новый объем топлива, восполняющий его до необходимого количества. По мере наполнения камеры поплавок поднимается и при необходимом заполнении закрывает клапан, предотвращая избыток топлива в камере.
В этом видео вы узнаете, как разобрать карбюратор:
Функция распылителя, расположенного между поплавковой и смесительной камерами, заключается в том, чтобы распределять горючее в смесительную камеру, в которой оно насыщается воздухом. Воздух в эту емкость попадает по входному патрубку. Здесь стоит подчеркнуть, что в поплавковой емкости уровень бензина всегда должен быть на несколько миллиметров ниже выходного канала. Это важно, поскольку при выключенном моторе агрегата топливо не должно выплескиваться из поплавковой камеры, не только находясь на ровной поверхности, но и когда мотоблок стоит под уклоном.
Особенности устройства карбюратора на мотоблок Нева
Карбюратор – фактически узел питания. Именно через этот механизм идет оптимизация топливного состава.
Механизм очень зависим от комплектации техники, а также от топлива, которое должно быть качественным. При плохом топливе идет износ ряда деталей и невозможность устройства работать в полноценном режиме.
МБ 2 считается надежным механизмом, который имеет значительную мощность по отношению к конкурентным моделям. Всего есть два типа механизма: плунжерный и роторный. Роторные варианты используются только при небольшой мощности.
Сам процесс карбюрации осуществляется при помощи ряда деталей:
Процесс осуществляется следующим образом. С помощью хода поршневого механизма внутри создается вакуум. В это время карбюратор всасывает воздух, идущий по трубке Вентури. Вакуум выталкивает горючее в двигатель. Это производится через фитинг. После этого до трубки топливо идет через гнездо впуска.
Если нажать рычаг газа, то игла с низким оборотом откроет доступ к бензину. Далее топливо контролируется уже иглой основного типа.
Важно! Механизм работает в хорошем режиме и имеет надежность только при условии правильной эксплуатации.
Регулировка также имеет свои особенности и нюансы, которые потребуется учесть для проведения качественного обслуживания.
Как отрегулировать карбюратор
Существует несколько признаков, свидетельствующих о том, что карбюратор вашего мотоблока нуждается в регулировке. Перечислим их:
У каждой из этих неполадок может быть несколько причин, в числе которых — повышенные нагрузки на агрегат или, наоборот, долгий простой мотоблока. Эффективной мерой по их устранению является настройка агрегата. Сделать это самостоятельно совсем не сложно. Для этого требуется выполнить несколько действий:
Важно! После того как вы отрегулировали механизм, следует проверить настройку агрегата. Если он показывает бесперебойную работу, а расход бензина уменьшился, значит, настройка произведена правильно.
Карбюратор К45. Как он работает?
У кого есть опыт замены резинки на запорном клапане (игле) в поплавковой камере? В нашем Засранске родного не найти, чем можно заменить?
Купите любую иглу с колечком. От мотоциклов такие бывают, не знаю еще от чего есть подобные. И замените одно колечко. Иглу менять не нужно, чужая может не подойти.
alldn написал: Купите любую иглу с колечком. От мотоциклов такие бывают, не знаю еще от чего есть подобные. И замените одно колечко. Иглу менять не нужно, чужая может не подойти.
Serje написал: alldn, Где найти такое колечко бензостойкое? От чего подходит?
Доброго времени суток. Имеется карбюратор К-45. Нужна регулировка, да и тема этого карбюратора раскрыта ее полностью. Изучая форум понял только одно-карбюратор нужно менять на японский, любой другой, даже на китайский. Но! Имеется второй мотоблок с таким же карбюратором и работает без проблем. Итак, с чего начать регулировку? Уровень топлива. По одним источникам 11мм +/- 1,5, по другим 12мм +/- 1,5 от уровня топлива до плоскости корпуса. Есть второй способ, найденный на сайте promotobloki-от верхней плоскости поплавка до плоскости корпуса, но к сожалению не указан зазор. Далее сам процесс регулировки: снимаем корпус поплавковой камеры, ставим на банку и подключаем самотёком топливо. И тут вроде как засада получается-регулируя уровень до 11мм поплавок упирается одним краем в рычаг и его переклинивает на трубке, а усики рычага остаются свободными, т.е. поплавок до них не доходит, уже упершись в рычаг. Подскажите, может есть иной способ регулировки и достаточно будет вывести расстояние от верхней плоскости поплавка до плоскости корпуса? Или через топливную трубку замерить уровень? Опять же чем? Есть ещё два нюанса: топливный жиклер хх имеет два отверстия-одно поперечное и одно тонкое продольное от края до поперечного. Как должно располагаться поперечное отверстие? Ближе к воздушному каналу хх или эмульсионному каналу хх? Потому как канал в месте нахождения данного жиклера меняет угол. (Скажем так, нужно ли соблюсти соосность с каким либо из данных каналов, в т.ч. по высоте?) Ведь не зря данный жиклер маркирован после регулировки. Ну и ещё один вопрос: в главной системе есть две трубки. Тонкая, что сверху зажимаемая вышеозначенным жиклером и более толстая, в которую вставляется тонкая. Так вот, более толстая имеет судя по всему, (не снимал, но на боковой поверхности если приглядеться видно), три тоненьких отверстия. Как её снять, нужно ли, в какую сторону должны быть ориентированы эти отверстия? Как собственно всё это почистить? Т.к. между этой трубкой и корпусом имеется полость, от которой идет канал в воздушную камеру.
И ещё вопрос по регулировке-максимальные обороты ловим на границе обеднения смеси или на границе обогащения? Т.е. закручивание болт, обогащаем, обороты поднялись, крутим дальше-держатся, затем уже смесь совсем богатая и обороты начинают падать. Где ловим максимальные обороты? На границе более бедной и на 1/4 закручиваем? Или ловим одну из границ и затем уже ловим минимальные?
MiDiYi написал: Уровень топлива. По одним источникам 11мм +/- 1,5, по другим 12мм +/- 1,5 от уровня топлива до плоскости корпуса.
У моего карбюратора износилась резинка на игольчатом клапане и он стал клинить, перекрывая поступление топлива. Так вот, после разборки карбюратора увидел, что уровень топлива вообще не регулируется, т.е. язычок латунной пластины никуда не упирается. Карбюратор работал нормально, единственный ньюанс, что при заводке что холодного двигателя, что горячего, обязательно нужно перекрывать воздушную заслонку. Движок заводиться с первого раза (максимум со второго), даже после зимнего периода бездействия. Единственно что делаю на зиму- это заклеиваю отверстие в пробке бензобака. ПыСы. По резинке на игольчатом клапане. Временно решил проблему, перевернув резинку на клапане.
Карбюраторы мотоблока «Нева»: особенности, назначение и правила эксплуатации
Карбюратор для мотоблока – это связная часть системы питания. Главной задачей является оптимизация топлива для получения определенного состава. Карбюратору прежде всего необходим постоянный контроль нагрузок.
Продлить службу устройству помогут регулярные проверки, регулировки, правильная эксплуатация. Кроме того, на это влияет комплектация оборудования, используемое топливо.
Особенности устройства
Мотоблок – довольно мощный агрегат, обладающий большой силой, но в то же время средних размеров, оснащенный многофункциональным оборудованием. В основном техника производится с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем. Последние, кстати, встречаются крайне редко. Чтобы добавленное топливо воспламенилось как раз требуется карбюратор. Производитель представляет следующие виды:
Рекомендации по регулировке
Нестабильная работа двигателя – первый сигнал о проведении регулировки карбюратора на мотоблоке. Специалисты советуют приступать к данной процедуре в начале весны – как раз вы запустите механизм после зимней «спячки», в конце осени – по окончании нагрузок. Разборка должна выполняться в светлом, проветриваемом помещении. Самостоятельно настроить карбюратор «Нева» совсем несложно, главное, соблюдать основные рекомендации:
Правила эксплуатации
Устройство прослужит долго, если соблюдать следующие рекомендации.
Очистка карбюратора
Чтобы отрегулировать уровень, карбюратор на мотоблок предварительно полностью очищают от грязи. Перед началом работ сливают топливо из бензобака. Для этого отвинчивают дренажную пробку либо снимают подающий шланг. Бензин сливают в чистую канистру или пластиковую тару. Перед обратной заливкой горючую жидкость желательно пропустить через фильтр. После опустошения топливного бака демонтируют подающий шланг, его высушивают и продувают сжатым воздухом.
ДУ закреплено непосредственно на головке блока цилиндров. Чтобы снять дозирующий механизм, с него демонтируют воздушный фильтр с подающим патрубком. Затем отсоединяют привод дроссельной заслонки, откручивают крепёж, вынимают карбюратор из посадочного места. Очистка ДУ:
Уход за карбюратором мотоблока
Предотвратить мотоблок от частых поломок или ремонтов получится лишь при тщательном слежении за работой механизма. Как уже выяснилось, важно проводить своевременную регулировку холостого хода. Кроме того, не забывайте чистить карбюратор, осматривать состояние деталей, для этого необходимо сначала их снять, возможно, им требуется полная замена. Например, часто изнашиваются прокладки. Из-за постоянного взаимодействия с топливной жидкостью, воздухом мотор сильно загрязняется. Сократить ручную чистку помогут фильтры, которые устанавливаются на агрегат. В этом случае очищать их придется по мере сильной загрязненности.
Ремонт карбюратора мотоблока Крот
Карбюратор мотоблока Крот произведен еще в советские времена. Несмотря на то, что советская промышленность славилась своим высоким уровнем исполнения и надежности, все-таки данный карбюратор имел несколько изъянов. Чтобы в них разобраться, сначала надо произвести его полный разбор на составляющие:
Подобная разборка необходима, ведь мы получаем доступ к внутреннему содержимому, которое и считается наиболее проблемным.
Разборка
Иными словами, мы крутит этот винт, а смесь не меняется, остается постоянно неизменной.
Чтобы это изменить, нужно произвести определенный ремонт карбюратора, находящегося внутри мотоблока Крот. Основной причиной проблем с регулировкой смеси, является одно обстоятельство. Дело в том, что внутри карбюратора находится специальный канал, который проходит до трубки, расположенной в центре карбюратора.
В этой трубе, по идее, должно быть сквозное отверстие, соединяющее этот самый канал. Проблема заключается в том, что на некоторых заводских агрегатах эту трубу ставят косо, что приводит к тому, что канал и отверстие на трубе не совпадают.
Бывают случаи, что на трубе данное отверстие и вовсе отсутствует, либо оно недостаточного диаметра. Чтобы произвести ремонт, нам необходимо выполнить несколько последовательных действий:
Откручиваем оба регулировочных винта Обращаем внимание на то, что винты обладают разной конусностью – у винта качества смеси этот конус больше. Чтобы вытащить трубу, находящуюся внутри, нам надо немного нагреть ту её часть, которая находится снаружи
Для этого можно использовать небольшой огонь на газовой плите, либо нагреть при помощи обычной зажигалки. Греем до тех пор, пока может удерживать корпус в руках После этого, засовываем шпильку в отверстие, где находился болт крепления крышки. При помощи молотка осторожно бьем по вставленной шпильки до тех пор, пока труба не выскочит. Как показывает практика, отверстие просверлено только с одной стороны трубы, т.е. оно не сквозное
Нам нужно с другой стороны данной трубки сделать симметричное отверстие, либо доработать то, которое есть. Если второе отверстие есть, но оно меньшего диаметра, чем первое, то нам нужно его немного доточить. Для этого используем обычный круглый надфиль, растачиваем края отверстия. Затем устанавливаем трубку на прежнее место. Это нужно производить таким образом, чтобы сквозное отверстие на ней и отверстие на канале в точности совпадали. Перед тем, как вставлять трубку на место, нужно снова немного нагреть корпус карбюратора, чтобы она вошла без проблем на свое место. Вставляем трубку на место и при помощи той же шпильки, которой мы выталкивали трубу, вставляем ее на место. Стучим несильно, чтобы труба не ушла далеко внутрь – с обратной стороны мы должны видеть отверстие, находящееся чуть выше сквозного, которое и должно совпадать с каналом. Надо следить, чтобы отверстие было строго по центру. Берем плотную проволоку и вставляем ее в отверстие канала. Если все сделано правильно, то проволока должна свободно проходить дальше, через сквозное отверстие на трубе, и выходить из него в продолжение канала карбюратора. Если проволока уперлась, то нужно еще немного постучать по шпильке, проталкивая чуть дальше трубу. Далее нужно собрать обратно карбюратор в обратной последовательности.
Вот и весь процесс необходимых изменений в конструкции карбюратора. Благодаря им, регулировочный винт полностью выполняет свои обязанности по изменению качества, что от него, собственно, и требовалось.
Карбюратор для мотоблока Нева: регулировка устройства для моделей мб-1 и мб-2
Мотоблоки на сегодняшний день стали весьма популярной техникой среди фермеров, дачников и сельских жителей. Поэтому вопросы об их ремонте и правильности эксплуатации не устают покидать страницы интернета. Поскольку рано или поздно техника выходит из строя, по разным причинам, то есть необходимость или же обращаться в сервисный центр, или же решать проблему самостоятельно. Многие, конечно же, начинают заниматься ремонтом в домашних условиях, что гораздо экономнее, нежели обращаться к специалистам. Но нужно помнить о том, что стоит знать, как это делать, или хотя бы иметь инструкцию под руками.
Сегодня мы расскажем о частой неполадке мотоблоков Нева, а именно предоставим подробные инструкции по регулировке карбюратора мотоблока мб-1 и мб-2. Всем известно, что карбюратор – очень важная деталь в системе мотоблока. Именно от него зависит эффективность и успешность функционирования движка и других систем. Итак, расскажем поэтапные инструкции регулировки карбюратора для мотоблока Нева мб 2 и мб-1.
Описание и общие характеристики карбюратора
Почти все мотоблоки имеют карбюратор, который необходимо регулировать для полноценной и бесперебойной работы. Сам мотоблок используется для различных процессов:
Все виды использования являются затратными для механизма. Именно по этой причине и требуется регулярное обслуживание.
Ряд устройств и деталей имеют наибольшее значение. Если не держать в оптимальном состоянии карбюратор, мотоблок Нева МБ 2 не сможет полноценно функционировать при постоянной работе.
Важно! Без необходимого опыта, а также понимания устройства самостоятельное исправление поломок желательно исключить. Это может привести к серьезным неполадкам.
От работы устройства зависит функциональность двигателя, а также эффективная работа всего мотоблока. Именно по этой причине заниматься настройкой и устранением неполадок необходимо только при наличии опыта. Приоритетом является обращение к специалисту, который научит всем правилам, а также самому процессу регулировки.
Детали регулировки карбюратора мотоблоков Нева
Для ремонта данного устройства смело можете воспользоваться данными условными указаниями на картинке и советами ниже:
Основные неисправности
Регулировка и размеры ремня
Для мотоблока Нева МБ-2 используется приводной ремень А-1180. В данной модели используется один ремень, обеспечивающий передний ход.
В других модификациях модели Нева МБ-2 используют два ремня привода. Задний ход производится в самом редукторе.
Замена ремня для мотоблоков МБ-2 производится в такой последовательности:
Замена сальников редуктора
Замена сальников в мотоблоке Нева МБ-2 производится в случае обнаружения протекания масла.
Подобное состояние опасно тем, что редуктор мотоблока может остаться без масла, а это приведет к быстрому износу агрегата.
Последовательность замены сальников следующая:
Регулировка и настройка карбюратора Нева МБ-2
От стабильной работы карбюратора зависит функциональность и долговечность двигателя мотоблока. Вот почему его регулировка и настройка имеют такое важное значение. К тому же при неправильной настройке карбюратора у бензинового мотоблока может наблюдаться повышенный расход топлива
Регулировка карбюратора мотоблока Нева МБ-2 производится так:
Регулируем карбюратор КМБ-5 на мотоблоке Нева
Предоставленная схема позволит легко и просто собственными силами отрегулировать карбюратор модели КМБ-5 к мотоблокам Нева. Данная инструкция весьма понятна и проста. Выполняя четко каждый пункт, вы сможете легко возобновить работу данного устройства.
Помните, что для того чтобы ваш агрегат служил вам долгие годы верой и правдой нужно обязательно делать следующие вещи:
Это ключевые действия, которые помогут продлить работоспособность всех элементов и держать свою технику в форме. Так что придерживайтесь этих простых правил и наслаждайтесь качественной и эффективной работой своего мотоблока.
Как регулировать карбюратор мотоблока своими руками
Регулировка карбюратора мотоблока должна проводиться периодически в целях исправной работы механизма. Возможной причиной перепадов в работе двигателя мотоблока может стать карбюратор. Для этого устройство разбирают, чистят и регулируют (настраивают). Независимо от марки карбюратора и от того, на каком устройстве он установлен, принцип регулирования для всех одинаковый. Разница может быть только в числе оборотов.
Как происходит регулировка карбюратора мотоблока
На что следует обратить внимание во время перебоя мотора? При возникновении неисправности карбюратора, первым делом нужно проверить наполненность топливного бака и уровень масла. Если топлива и масла будет достаточно, то переходят к осмотру свечи. Для этого ее выкручивают и при помощи зажигания проверяют искру. Далее тестируют поступление бензина к карбюратору. С этой целью снимают шланг со штуцера и отслеживают поступление топлива. Если горючее не появится, то, вероятнее всего, потребуется очищение сеточки фильтра. Для этого топливный кран отвинчивается и все детали промываются бензином. То же самое проделывают с жиклером карбюратора.
Указания по эксплуатации карбюратора
Бензин, который поступает в данное устройство, не должен содержать механические примеси. Все детали обрабатываются исключительно бензином. Не допускается применение растворителя, так как повреждается эластичность шайбы и резиновых частей.
Для просушки деталей используйте продувку сжатым воздухом. Очищать мелкие отверстия проволокой или иглой не рекомендуется. Установка после ремонта или очистки должна производиться равномерно, чтобы не произошло изгибов и деформации деталей.
Камера поплавка должна быть соединена с корпусом герметично. До эксплуатации нужно проверить соединение воздушного фильтра. Протечек бензина быть не должно.
Перед запуском мотора следует подготовить карбюратор. Для этого нужно убедиться, что из него не протекает бензин. Для этого достаточно открыть топливный кран. Воздушную заслонку перекрыть, а рычаг управления закрутить до упора. Дроссельную заслонку открыть на 1/8 — 1/4 от максимального хода. При низкой температуре воздуха (ниже +5ºС) пережать утопитель, пока из отверстия не покажется топливо.
Во время запуска слегка приоткрыть воздушную заслонку, а после прогрева мотора открыть ее полностью.
Устройство и принцип работы регулировка карбюратора к45. Техническое описание карбюратора К45М3
Всем привет! У меня мотоблок Урал. Появилась проблема с холостыми оборотами. В заводской инструкции указано, что регулировка делается только 2 винтами, а у меня их 3. Один винт находится посередине карбюратора и называется винтом корректировки состава топливной смеси холостого хода. Вот только в заводской инструкции про него не написано ничего. Еще 2 регулировочных винта находятся около дроссельной заслонки. Первый ограничивает закрытие заслонки до минимума, второй – регулирует сечение отверстия, которое после заслонки сбоку. В инструкции предлагается регулировать так: винт холостого хода, который расположен сбоку карбюратора, полностью завернуть, А потом вывернуть его на 2,5 оборота. Совершенно непонятно: сбоку – это какой? Если бы был в инструкции чертеж в разрезе, атак непонятно. Винт корректировки состава топл. смеси холостого хода по ошибке, видимо, был выкручен. Я его вкрутил. Тогда двигатель стал уходить вразнос. Короче, решил я этот карбюратор оставить на запчасти, купил новый – проблема осталась! Короче говоря, хочу понять, как этот карбюратор вообще работает. Если на х.х. регулятор оборотов не работает, и пружина не натянута, через которую он должен работать. Получается, дроссельная заслонка должна оставаться закрытой и винтом, который ограничивает ее мин. закрытие, упираться в корпус карбюратора. А у меня заслонка, наоборот, открывается сильнее, и винт, получается, не работает вообще. В результате – уходит в разнос.
Карбюраторы типа К45М3 предназначены для установки на малолитражные одноцилиндровые и двухцилиндровые стационарные четырехтактные двигатели УД15/УД25 и СК6/СК12.
Технические данные
2.1. Технические данные карбюратора приведены в таблице.
| Параметры | К45М3 | |
| 1 | Диаметр диффузора, мм | 22 |
| 2 | Диаметр смесительной камеры, мм | 25 |
| 3 | Пропускная способность главного топливного жиклера, см 3 /мин | 200 |
| 4 | Диаметр отверстия подвода воздуха в главную систему, мм | 3 |
| 5 | Размеры отверстий в распылителе главной системы: – нижний ряд – средний ряд – верхний ряд | 4 отв. ´0,7 4 отв. ´0,7 4 отв. ´0,6 |
| 6 | Диаметр жиклера холостого хода, мм | 0,55 |
| 7 | Размеры переходной щели – длина, мм – ширина (у заслонки), мм – ширина задней стенки, мм – расстояние начала щели от передней кромки дроссельной заслонки, мм | 2,6 0,7 0,5 0,2–0,3 |
| 8 | Диаметр отверстия штуцера балансировки, мм | 3 |
| 9 | Уровень топлива в поплавковой камере, мм | 11±1,5 |
| 10 | Масса, кг не более | 0,75 |
Состав изделия
3.1. Карбюраторы типа К45М однодиффузорные с горизонтальным потоком смеси, с центрально расположенной поплавковой камерой и воздушным патрубком Г-образной формы, который можно ориентировать в четырех направлениях.
Дроссельная заслонка 25 мотылькового типа, ось дроссельной заслонки 31 вертикальная, к оси крепится рычаг 16 кинематической связи с регулятором оборотов двигателя.
Устройство и работа карбюратора
В режиме прогрева двигателя воздушная заслонка постоянно приоткрыта, что способствует лучшему прогреву двигателя.
Для карбюраторов предусмотрено исполнение рычага привода воздушной заслонки с местом для подключения к дистанционному управлению.
В карбюраторах применяется схема с балансировкой поплавковой камеры 2 через штуцер 15 и канал 37 с воздухофильтром двигателя.
При такой схеме балансировки поплавковой камеры, карбюратор мало критичен к засорению воздушного фильтра.
Порядок установки карбюратора на двигатель
5.1. Установить и закрепить карбюратор на фланце двигателя.
5.2. Присоединить к карбюратору воздухофильтр, топливоподводящую трубку, тягу взаимосвязи, соединяющую регулятор оборотов с рычагом ведущим дроссельной заслонки; установить трубку балансировки поплавковой камеры.
Порядок подготовки карбюратора к запуску двигателя и прогреву
6.2. Поводок 17 ручного привода дроссельной заслонки установить в оптимальное положение для пуска (1/4 открытия от полного хода дросселя).
6.4. Запустить двигатель, с момента начала устойчивой работы двигателя постепенно выводить воздушную заслонку до открытого положения.
6.5. Прогреть двигатель до регламентированной температуры.
Регулировка карбюратора на двигателе
7.1. Убедиться, что двигатель прогрет до регламентированной температуры.
Произвести добавочную проверку при включении и выключении полной нагрузки с засечкой отклонения частоты.
7.3. Произвести регулировку карбюратора на холостом ходу, для чего вывести поводок 16 в положение холостого хода. Винтом количества холостого хода 24 обеспечить минимально стабильные обороты двигателю, затем вращением винта качества 23 добиться максимального увеличения оборотов двигателя. Снизить винтом 24 обороты двигателя до регламентированных.
7.4. Проверить работу карбюратора на всех эксплуатационных режимах (в случае необходимости повторить регулировки по пунктам 2, 3).
Особые указания по эксплуатации
8.1. Карбюратор должен эксплуатироваться с герметично-подсоединенным воздушным фильтром. Подсос неочищенного воздуха в карбюратор не допускается.
8.2. Топливо, поступающее в карбюратор должно быть очищено от механических примесей.
8.3. При установке карбюратора на двигателе и при сборке его после очистки и промывки крепежные гайки, болты и винты необходимо затягивать равномерно, во избежание изгибов и коробления фланцев. Поплавковая камера должна быть соединена с корпусом герметично.
8.4. Детали карбюратора необходимо промывать только топливом. Промывка карбюратора растворителями во избежание растворения деталей из СКУ-6 и резиновых колец на винтах не допускается.
8.5. Карбюратор и его детали после промывки должны быть продуты сжатым воздухом или просушены. Протирать детали обтирочными концами не допускается.
8.6. Чистка калиброванных отверстий металлическими предметами (проволока, иголки и т.п.) категорически запрещается.
Взял тут на свою голову шабашку: ремонт мотоблока урал… Не люблю эти моторы, как и родные пермские с Невы. Любой китайский аналог хонды GX в разы надежнее проще и ремонтопригоднее. Ну да ладно, как говорится: беги да пищи. И вот в процессе ремонта после того как вроде все победил ни как не могу завести мотор. Пыхнет раз и все, аж плече заболело от дерганий. Искра слона убьет, отрегулирована. Клапана также проверены и отрегулированы, карб почищен. Понимаю, что дело в последнем (опыта достаточно). А в нем на первый взгляд все ОК. Но вот третий регулировочный винт в канале, где идет воздух не давал мне покоя. Информации в инете практически ноль, основное я нашел здесь, поэтому и сливаю остальное сюда. Может кому пригодится.
Инструкция по установке и эксплуатации карбюратора
1. Установка карбюраторов на двигатель.
Установить карбюратор на двигатель через штатную прокладку и закрепить гайками, затягивая их равномерно во избежании деформации фланца.
Присоединить к карбюратору воздушный фильтр, тягу регулятора оборотов и топливный шланг.
2. Подготовка карбюратора к пуску двигателя.
После открытия топливного крана убедиться в отсутствии подтекания топлива из карбюратора.
Закрыть воздушную заслонку, повернув рычаг управления 1 до упора в сторону воздушного фильтра.
Приоткрыть дроссельную заслонку 2 на 1/8 – 1/4 от полного хода.
Если температура окружающего воздуха + 5° С или ниже, дополнительно нажать на утопитель поплавка 3 и держать до появления топлива из дренажного отверстия.
После пуска приоткрыть воздушную заслонку на угол, при котором обеспечивается устойчивая работа двигателя на режиме прогрева, а затем открыть ее полностью.
3. Регулировка карбюратора на двигателе.
Предварительная регулировка карбюраторов выполнена заводом-изготовителем.
Регулировка карбюратора должна производится в случае нарушения эксплуатационных показателей: затрудненный пуск двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, большой расход топлива, неустойчивая работа двигателя под нагрузкой.
Перед началом регулировки карбюратора необходимо проверить техническое состояние двигателя. Контроль качества регулировки карбюратора должен производиться на прогретом двигателе.
Регулировку карбюраторов после ремонта (разборки) производить следующим образом:
Если в процессе набора оборотов двигатель работает неустойчиво или останавливается, завернуть винт качества 4 на 1/4 – 1/2 оборота и вновь отрегулировать винтом упора 5 минимально устойчивые обороты.
Качество регулировки проверяется «открытием — закрытием» дроссельной заслонки: если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, необходимо обеднить смесь, отворачивая винт качества 4 на 1/8 –1/4 оборота; если двигатель глохнет при открытии дросселя, необходимо обогатить смесь, заворачивая винт 4 на 1/8 – 1/4 оборота.
4. Особые указания по эксплуатации.
Эксплуатация не допускается при подтекании топлива.
Карбюратор должен эксплуатироваться с герметично присоединенным воздушным фильтром.
Топливо, поступающее в карбюратор, должно быть очищено от механических примесей.
Детали карбюратора необходимо промывать только топливом.
Промывка растворителем во избежание повреждения эластичной шайбы и резиновых уплотнительных колец не допускается.
После промывки продуть сжатым воздухом или просушить.
Чистка калиброванных отверстий металлическими предметами (проволока, иголки и пр.) не допускается.
При установке карбюратора на двигатель и при сборке его после очистки и промывки, крепеж необходимо затягивать равномерно, во избежание изгибов и деформации фланцев.
Поплавковая камера должна быть соединена с корпусом герметично.
Усилие затяжки не должно превышать величины, необходимой для полного сжатия стопорной пружинной шайбы.
5. Обслуживание карбюратора после длительных перерывов в эксплуатации.
Двигатель внутреннего сгорания ДМ-1К отечественного производства предназначен для многоцелевого использования (для установки на мотоблоки, мотокультиваторы; минитракторы; малоразмерные суда; деревообрабатывающие станки; насосные, кормодробильные установки).
Двигатель удобен и прост в эксплуатации. Работа с двигателем не требует специальной подготовки оператора. Для контроля, регулирования (настройки) систем двигателя, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту не требуется специальных средств измерений, испытательного и другого оборудования, инструмента и приспособлений.
Производитель двигателя ДМ-1К ОАО Нева (Красный Октябрь). Данный двигатель российского производства в различных модификациях устанавливался на мотоблоки Нева.
Срок службы Вашего двигателя значительно увеличится, если строго соблюдать все правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанные в руководстве пользователя двигателя для мотоблока: