чем заменить холст для акрила
Холст своими руками: советы по изготовлению
Иногда неискушенный новичок спрашивает: зачем делать холст своими руками, ведь в магазинах для творчества можно приобрести холсты разных видов и размеров. Так то оно так! Но бывают ситуации, когда изготовление холстов своими руками просто необходимо!
Например, у вас есть прекрасная идея для городского пейзажа с вечерним городом, но в магазине нет такого формата холста 50/100 см. Но вам для рисования нужен холст уникальной формы, которой не бывает в магазинах. Или вы задумали написать модульную картину на нескольких холстах, а подобрать их в готовом виде просто нет возможности.
Идея картины на нестандартном холсте
А кроме этого, АРТ-магазины продают грунтованные холсты в рулонах, так почему бы не сделать картину своими руками прямо с нуля нужного вам формата? О том, как выбрать холст, читайте дополнительно в статье «Холст для рисования: важные вещи простыми словами», там я все подробно описала.
Основная сложность работы поджидает на первом этапе нужного формата подрамника. Самостоятельно изготовить подрамник без специальных навыков и инструментов вряд ли получится. Поэтому тут необходимо определиться что лучше:
Кстати, подрамники обычно делают из хорошо просушенной древесины сосны, но есть смелые художники, которые делают подрамники из пластика! Картины на таком подрамнике не деформируются даже спустя много лет! 
Теперь хочу заметить, что холсты, купленные в магазинах для художников, уже проклеенные и грунтованные, даже те, что продаются в рулонах. Так что после натягивания его на подрамник, вполне можно приступать к работе.
Как сделать холст своими руками
До недавнего времени, холст закрепляли на подрамник с помощью гвоздей, сейчас все упростилось благодаря такой вещи, как степлер! Прекрасная вещь для крепежа, быстро и без лишних повреждений ткани от гвоздей.
Для изготовления подрамника нам потребуются: подходящий подрамник, грунтованный холст, молоток, степлер, ножницы, рулетка или линейка. И конечно, уверенность в своих силах!
Степлер для закрепления холста на подрамник
Итак, пошаговый ход работ:
Вначале необходимо определить размеры холста по подрамнику. Надо вырезать холст с запасом по 5-6 см на каждую сторону, для того, чтобы края холста хорошо завернулись на обратную сторону подрамника.
Положить холст на стол, сверху поместить подрамник так, чтобы нити полотна находились параллельно планкам подрамника. Это очень важно для того, чтобы готовый холст не деформировался в дальнейшем.
Важно: Подрамник нужно положить на холст правильно, чтобы случайно не перепутать стороны. Стороны на подрамнике не одинаковые, кладем его спиленной стороной во внутрь. Чтобы было эстетически красиво и не было касания холста с подрамником, и нужны такие спилы реек. На фото внизу видно, что рейки подрамника не прилегают плотно к ткани. Так и должно быть…
Пример натяжки холста
Обращу ваше внимание на то, что натянуть грунтованный холст на подрамник сложнее, так как ткань уже не так тянется под слоем клея и грунта. Поэтому, некоторые художники слегка смачивают холст с обратной стороны, чтобы он стал эластичнее, податливее. Не переживайте, после высыхания все вернется на свои места и ткань натянется еще плотнее! В этом случае, желательно сделать дополнительный слой грунта, так как могут получится микро разрывы в грунте при смачивании.
Кстати, считается, что смачивать холст с обратной стороны нельзя, позволю себе с этим не согласиться…Легкое увлажнение не повредит, если конечно, не замачивать на столько, что с него течет вода
Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной, начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.
Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь. Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами. 
Важно: натягивать холст от центра нужно плотнее
Осмотреть полученный результат, простучать молотком по скобам, при необходимости добавить еще крепежи. Перевернуть холст лицевой стороной вверх и проверить качество работы.
На что обратить внимание:
Если холст натянут слабо, имеются провисания или другие огрехи, не волнуемся, все поправки в наших руках! Запасаемся терпением, снимаем скобы и переделываем работу там, где есть в этом необходимость. Каждый художник знает, что под весом красок идет колоссальная нагрузка на холст. А значит, он растянется еще больше.
Готовый холст рекомендуется оставить на несколько дней в мастерской или другом помещении с нормальной влажностью. За это время он хорошенько подтянется, то есть будет готов к живописному письму. Кстати, как вы думаете, живопись и рисование, это одно и тоже? И если нет, то в чем разница? А художник пишет или рисует картину? Об этом и многом другом читайте в статье-рассуждении.
На заметку: если предстоит сделать холст для рисования большого размера, то без специальных плоскогубцев (щипцы для натяжки холста) сложно обойтись. Их можно приобрести в художественных магазинах.
Щипцы для натяжки холстов
Если вы хотите натянуть холст еще не грунтованный, то лучше делать как показано на фото внизу. Сначала натягиваем и закрепляем центр всех четырех сторон крестообразно, постепенно натягивая холст стараясь сохранить параллельность линий ткани. Чтобы ткань не перетянуть, используйте одинаковую силу натяжения.
Не забывайте, что ткань тянется, и если перетянуть в одном месте, может провиснуть в другом.. По крайней мере, это касается больших холстов, если вы натягиваете его в одиночку. Мне приходилось это делать,… Если все таки что то пошло не так, советую перетянуть холст до того, как вы продолжите изготовление холста.
Картинка с примером натяжки холста
На фото пример с использованием гвоздей для крепежа в боковую часть подрамника. В магазине можно встретить такие, именно так раньше их делали. Главное, помните, чтобы натяжение было равномерным и нити ткани шли параллельно планкам подрамника
Проклейка и грунтовка холста
А теперь мы поговорим о том, как грунтовать холст, если изначально была куплена обычная ткань, то есть хлопчатобумажное, синтетическое или льняное полотно. Информация будет интересна тем, у кого нет возможности покупать готовые холсты, а также для тех, кто хочет пройти все этапы и сделать холст полностью сам!
Писать картину на неподготовленном материале сложно, а главное, не практично, потому что краски будут впитываться через отверстия в переплетении нитей. К тому же краски на не грунтованном холсте со временем склонны к растрескиванию и осыпанию.
Поэтому следующий этап – его проклеивание!
Зачем проклеивать холст? Во- первых, проклейка делает тканевую основу стабильной, во- вторых, предохраняет холст от прохождения на тыльную его сторону связующего из красок и грунта, и в третьих, «закупоривает» поры в ткани, не позволяя краске просачиваться во внутрь
К тому же, после нанесения проклейки холст приобретает эластичную прочную пленку. На проклеенное полотно лучше наносится грунт, проклейка препятствует вытягиванию масла из красок. А значит, повышает долговечность живописи и предотвращает пожухлость красок. Знаете ли вы, что от неправильной проклейки и грунтовки пострадало не одно написанное полотно!
Проклейку можно купить или сделать самостоятельно.
Проклейка в магазине для художников представляет собой пасту, изготовленную на основе натуральных смол и клея, растворяется водой. Как правило, магазинные готовые проклейки содержат специальные вещества, которые предотвращают появление плесени и грибка на холсте. Это тоже очень актуально, так как с годами ткань может пострадать от плесени, если например, в помещении высокая влажность.
Работать с ней легко и просто. Для нанесения проклейки на холст потребуется широкая кисть или шпатель, стол или другая горизонтальная поверхность. Шпателем или кистью нанести тонкий слой пасты, не продавливая ее через ткань. Просушить 3-6 часов. При необходимости повторить еще один слой. В любом случае, на баночке написано сколько раз наносить проклейку.
Готовая проклейка для холста
А вспомните, как раньше художники проклеивали холст без специальных средств! Для проклейки холстом многие художники варили сами столярный клей или рыбий (осетровый) и казеиновый. Очень трудоемкий и длительный процесс! Причем такой клей наносился только один раз и тонким ровным слоем. Если холст переклеить самоварным клеем, то он становится жестким, и даже могут появится трещинки с последующей нагрузкой на холст.
Сегодня многие художники делают проклейку пищевым желатином. Для этого нужно залить пакет желатина водой так, чтобы он полностью покрылся, перемешать и оставить на пару часов. После набухания желатина, залейте кипятком, в такой же пропорции.
Наносится шпателем, так получается ровно. Просушите сутки, и сделайте вторую проклейку. На плохо проклеенном холсте имеются дырочки, (не проклеенные поры ткани). Поэтому, чтобы определить качество проклейки, посмотрите холст на просвет, если просвечивает, проклейте еще раз.
Проклейка холста желатином
Во Франции, где я живу последние 17 лет, для проклейки холста используют кроличий клей, из кожи кролика. Я думаю, что в каждой стране есть свои предпочтения клеевому составу, главное, чтобы он был натуральный! Если вы заинтересовались живописью, то вам будет интересна статья о малоизвестных художницах из Франции с очаровательным шармом! Ведь знакомство с живописью начинается не только с холстов, красок и кистей, а также с прекрасным творческим миром художников!
Замечу, что есть художники, которые вообще не делают проклейку, а потихоньку затягивают поры, дырочки только грунтом. Правильно это или нет, покажет только время жизни картины. Кстати, что приводит картину в плачевное состояние, и как можно ее восстановить читайте в этой статье.
Как грунтовать холст
Зачем нужен грунт на холсте? Это важный промежуточный слой, «прочный проводник» между основой и живописью, чтобы она могла прочно держаться на холсте. Также помогает создать необходимую фактуру и цветовой тон. Грунт можно купить готовый как и проклейку или сделать самому.
Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: « Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке
Поэтому самый оптимальный выбор – это акриловый, эмульсионный грунт для холста. Он является универсальным, отлично подходит для живописи масляными, акриловыми и гуашевыми красками.
Акриловый грунт для холста
Хотя есть художники, которые ругают такой грунт и считают, что для масляной живописи он не подходит. Скажу, что у нас только такие и продаются…. иногда я сама делаю дополнительный грунт полу масляный поверх акрилового. Вариантов грунтовок – множество, причем каждый мастер предпочитает свои рецепты и секреты в этом деле.
Непосредственно грунтовка состоит из двух-трех этапов, поэтому не стоит форсировать события и стремиться загрунтовать холст за один раз!
Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.
Итак, широкими мазками флейцем или широкой кистью нанести грунтовку на холст. Стараться не проводить кистью несколько раз по одному месту и не делать наплывы. Чтобы грунтовка была супер ровной, можно воспользоваться строительными широкими шпателями или мини- валиком, это быстро и с меньшими затратами грунта.
Равномерная грунтовка холста валиком
После просушивания первого слоя грунта, нанести второй. Просушить и осмотреть холст. Время просушки 12-14 часов в зависимости от влажности вашего помещения.
На заметку: Смотрите чтобы во время просушки не было сквозняков! По наблюдениям многих художников это сказывается не благоприятно для холста.
Если вас устраивает фактурность холста и его фон, то можно на этом завершить работу. При необходимости сделать еще несколько слоев грунта.
Ну, а если вы решили сделать грунтовку самостоятельно, то вот отличный рецепт для хорошей адгезии, то есть сцепление краски с грунтом
Вот и все! Холст готов к живописи! Пишите свои красочные картины и наполняйтесь энергией цвета, ведь он, как известно, делает настоящие чудеса! О всей прелести цветотерапии читайте в этой статье
Вывод: как видите, собрать холст своими руками можно по разному, можно смотреть на вещи консервативно-правильно, а можно подойти и творчески, не шаблонно…. Главное, чтобы холст получился эстетически правильным и результат ваших трудов долго радовал вас яркостью красок!
Помните: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей» — так сказал Вольтер, французский поэт, философов, историк
Друзья, чтобы статья не затерялась среди множество других статей в интернете, сохраните ее в закладках. Она всегда будет под рукой, если вы захотите к ней вернуться!
Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы
Какой холст лучше выбрать для акриловых красок?
Каждый начинающий художник стоит перед выбором на каком холсте рисовать акриловыми красками. На самом деле, не важно, чем вы пишете картину, главное — правильно подобрать основу. Это поможет сделать работу более презентабельной и получить удовольствие от самого процесса.
Хлопок
Для учебных работ и новичков в живописи рекомендуется использовать холст из хлопка. На сегодняшний день он самый распространенный, хоть и появился относительно недавно — в прошлом столетии. На нем рисовать акриловыми красками удобно в любой технике, ведь слои ложатся без затруднений. Основные преимущества — ровная и гладкая поверхность, доступность в цене
Впрочем, возможно провисание, накопление влаги. Также существенно сказываются разного рода механические действия.
Лен
Старые мастера выбирали для своих шедевров льняную основу. По мнению многих, холст лучше для акриловой краски не найти. Он носит звание «благородного» материала уже не одно десятилетие. Пряжа из его стеблей — довольно прочная. К тому же ему присвоен высокий коэффициент износа (значительный уровень защиты от деформаций).
Несмотря на статус самого долговечного в живописи, при покупке льна надо быть очень внимательным. Иногда на прилавках недобросовестных продавцов попадается товары с неоднородной «узловатой» текстурой, непонятными полосами, пятнами или чрезмерной сглаженностью. Скорее всего, здесь были использованы в качестве сырья отходы первичной обработки. Подобные дефекты очень заметны на готовом изделии.
А для того, чтобы произведение подольше сохраняло свою свежесть, стоит выбирать отрезок из длинных волокон (там толщина нити значительно ровнее).
В сравнении с другими, лен не пропитывается влагой, не так провисает с исходом времени. Да и в целом менее подвергается влиянию внешних факторов. Из минусов — относительно большой вес (что может иметь значение, например, при пересылке или организации выставок).
Мешковина
Иногда для написания крупноформатных картин берут под основу мешковину. Она отлично подходит для пастозного и энергичного нанесения красок. Учитывая хрупкость пряжи и яркую выраженность фактуры, необходима тщательная грунтовка и нежное обращение.
Хлопчатобумажный холст
Часто пишут и на хлопчатобумажном холсте. Основное преимущество данного варианта — удобная фактура за счет ровной и тонкой нити хлопчатника. Но этот вариант подойдет далеко не каждому. Он может расширяться или наоборот сжиматься, при этом образовываются «волны» вдоль границ. А еще большая вероятность гниения.
Синтетика
Синтетические холсты считаются новинкой, но многие уже оценили их устойчивость и прочность. За счет отсутствия фактуры, материал получается безупречно гладким. Он не вбирает влагу и не гниет. Тем не менее, не известно, как такое полотно будет выглядеть через многие годы и сохранится ли вся красочность картины.
Комбинированный холст
В практике также распространены холсты, в которым комбинируются натуральные и синтетические материалы. В зависимости от количества того или иного компонента, свойства могут получаться довольно разными. Но здесь надо выделить один важные момент. Искусственные и растительные волокна (из-за разной природы происхождения) вместе могут приводить к разрушению (чаще всего расклеиванию) красочного слоя.
Помимо ткани, нужно обращать внимание и на основание.
Оргалита
Являет собой смесь клея и деревянных опилок. Прочный, стойкий к перепадам температуры, влажности. Плохо поддается деформации, долго хранится и хорошо держит краску. Из минусов — под весом тяжести может прогибаться. Поэтому с задней стороны оргалитные листы, как правило, усиливают деревянными скобами.
Оргалит бывает гладким с одной или двух сторон. Последнее более практично.
Картон
Хороший бюджетный вариант. Выглядит довольно представительно, походит для разных техник. Доступны разные цвета и размеры. В целом является ровным (уже грунтованным) полотном.
Холст в рулоне
Обычно в таком виде продаются холсты больших размеров. Нужный формат отрезается самим мастером и натягивается непосредственно на подрамник.
Подрамник
Подрамник — деревянный каркас (прямоугольной, квадратной или другой формы), на который натягивается ткань. Поверхность в таком случае «пружинит» и хорошо держит форму. Бывают такие вариации:
Совет: при натяжке нити холста должны проходить параллельно относительно краев подрамника. Если ткань косо или по диагонали — полотно вскоре обвиснет или пойдет «волнами».
Несколько слов о грунтовании
Идеальное нанесение любых красок обеспечивается тщательным грунтованием холста. В специализированных магазинах обычно представлены такие варианты грунта:
Первый предназначен исключительно для живописи маслом. А для акриловых красок нужен холст последних двух видов (универсальные). Тем не менее, профессионалы отдают предпочтение трехслойному акриловому грунту.
Грунтование не является обязательным условием, но значительно улучшит однородность наложения. Художник, имеющий сноровку и опыт, может самостоятельно загрунтовать полотно.
При выборе холста не менее важно оценивать размер будущего шедевра. От рабочей площади подбирается плотность основания. Специалисты рекомендуют покупать 220 г/м2 (подойдет для большинства случаев) или 280 г/м2 (если картина большая).
Ответы на частые вопросы
Можно ли выбирать один и тот же холст для рисования акриловыми и масляными красками?
На самом деле свойства холстов ничем не отличаются при работе с акрилом или маслом. Все плюсы и минусы материала будут одинаково проявляться в работе.
На каком холсте лучше писать крупногабаритное произведение?
В таком случае самым идеальным будет льняной холст, но с двойным переплетением. Он еще прочнее, тверже и надежнее. Единственное — этот вариант не из дешевых.
Имеет ли значение зернистость холста?
Если говорить о фактуре полотна, то для написания детальной и аккуратной работы (портрет, например), стоит отдать предпочтение мелкозернистому холсту. Среднезернистые (их еще часто называют «универсалы») подойдут для гладкой тонкослойной живописи. Крупнозернистый выдержит без проблем крупные мазки.
Чем можно заменить холст для акриловых красок?
Холст для акриловых красок лучше заменить на бумагу с эффектом холста (она намного дешевле). Если вы хотите поэкспериментировать, можно выбрать деревянную доску, стекло, камень, метал, гипсокартон или даже обезжиренную кожу. Акрил отличается универсальностью нанесения на любую поверхность.
Альтернативные “холсты” или что делать, если закончилась бумага
Творческая среда развивается невероятно быстро и выходит за рамки привычного. Искушенного зрителя все сложнее удивить, но гибкость современного искусства позволяет бесконечно экспериментировать различными инструментами и материалами, совмещать техники, искать новые решения. Нестандартный подход к выбору “холста” уже зарекомендовал себя на западе и собрал немалую аудиторию.
Статья посвящена тем, кто устал от традиционных материалов или просто хочет поэкспериментировать. Здесь я расскажу о тонкостях работы с различными поверхностями и поделюсь примерами результатов.
Дерево
Пожалуй, самый близкий родственник бумаги – это дерево. Соответственно, деревянные холсты достать проще всего, они есть в любых художественных магазинах. Со свежими срубами дело обстоит уже сложнее, но, все-таки, если у вас в руках оказалось такое сокровище как деревянный сруб, вот что вам нужно о нем знать.
Дерево отлично впитывает влагу, и даже воздух в квартире может повлиять на его состояние. Деревянные холсты из художественных магазинов чаще всего уже обработаны, и за них можно не переживать. Но необработанная древесина, тот же сруб, при повышении влажности начинает разрушаться. Сначала капризный материал набухает, расслаивается, а затем ссыхается. Результат вас не обрадует, в лучшем случае дерево изменит форму, а худшем – появятся трещины. Так что, если у вас под рукой не тропическая древесина, привыкшая впитывать влагу, вам стоит подстраховаться и обработать ее.
На данный момент рынок кишит различными растворами, защищающими дерево от влаги. Такие растворы делятся на две категории – проникающие и пленкообразующие. Для наших целей подойдут первые, они надежны и долговечны. Защиту для дерева можно найти в строительных магазинах, также можно выбрать прозрачное или оттеночное средство.
Итак, поверхность подготовили, а дальше выбираем инструменты. Отталкивайтесь от консистенции, это должно быть что-то с хорошими покрывающими качествами и с густой консистенцией. Идеально подойдет акрил и темпера, можно использовать гуашь. Готовую работу необходимо покрыть прозрачным лаком, я советую использовать лак в аэрозолях, он легко наносится и, при низкой цене, качественно защитит вашу работу от воздействия внешних факторов.
Мой первый опыт знакомства с деревом произошел “с наскока”, образовалась трещина, а акрил впитывался в структуру и растекался, от дальнейших повреждений спас слой закрепляющего лака. Вышеперечисленные советы помогут избежать таких последствий.
Перья
Птичьи перья очень красивы как сами по себе, так и в качестве фона для вашего творчества. Фактура, текстура и форма придадут любой работе изюминку. Такой материал найти уже сложнее, советую обратиться к просторам интернета или к крупным магазинам швейной фурнитуры.
В первую очередь перо нужно закрепить. Можно использовать упомянутый выше прозрачный лак в аэрозоли, он ляжет ровным слоем, и, в отличие от лаков, наносящихся кистями, не повредит хрупкую структуру. Главное не переборщить с количеством и не попасть на пух у основания.
Итак, поверхность подготовили. Выбираем инструмент. Подойдут вышеперечисленные акрил, темпера и гуашь. Стоит учесть также ребристую поверхность пера и выступающий стержень, поэтому воздержитесь от большого количества воды, иначе краска просто расползется между бородками. Стержень стоит покрывать более плотным слоем краски, из-за формы она может лечь не с первого раза.
Готовую работу обязательно нужно закрепить тем же лаком, опять же не попав на пух. Перья интересны тем, что в работе с ними можно бесконечно экспериментировать с оформлением.
Книжные листы
Не сочтите за кощунство, книги люблю, уважаю, читаю, но однажды попался мне порванный советский учебник, с естественной для того времени желтоватой бумагой. Целые листы сразу были реабилитированы и обрели вторую жизнь уже в другой роли.
Текст стал готовым интересным фоном, а состаренная временем бумага не оставит равнодушными любителей популярного нынче крафта.
При работе со такой бумагой стоит учесть её сильные впитывающие качества. Акварель, к примеру, сразу расползется. При этом, фактура не позволяет предварительно загрунтовать лист, не потеряв текст и форму. На помощь приходят линеры, гуашь, пастель (в том числе пастельные карандаши), уголь, маркеры на спиртовой основе и акрил, для некоторых работ я использовала аэрозольные баллоны. Стоит учесть, что бумага такая достаточно капризная и при сильном разбавлении красок водой начинает вздуваться. Если наметить форму слоем гуаши, сверху можно работать тушью, но гуашь недостаточно впитывается и с последующими слоями нужно быть аккуратнее, иначе можно испортить предыдущий слой или попросту его смыть.
Для примера привожу работы, выполненные с использованием гуаши и туши, карандашей и линера и аэрозольных баллонов.
Черепа животных
Сложнее всего из всего перечисленного достать черепа животных. Спасают в этом деле таксидермисты и просторы eBay. К животным отношусь щепетильно, но не удержалась от возможности поэкспериментировать. Тем более, продавец клялся, что все животные (в данном случае косули) умерли естественной смертью и без его участия.
Любой череп нужно обработать, отбелить и обезжирить.
Итак, самый легкий способ обработать череп – выварить его в воде, предварительно продержав его под сточной водой часов 20. Ни в коем случае не ставьте череп в кипяток, нагревайте его вместе с водой, при этом вода должна покрывать череп полностью, но не касаться рогов, если таковые имеются. В воду можно добавить немного поваренной соли, около 10 грамм на литр. При закипании, следует снимать образовавшуюся пену и доливать воду, чтобы сохранить уровень при испарении, иначе под воздействием пара, открытая часть черепа потемнеет. Желательно менять воду как минимум каждый час, а все время варки длится от 1,5 до 3,5 часов в зависимости от размера животного.
Для обезжиривания череп нужно сутки продержать в бензине, опять же до уровня рогов, и затем еще раз прокипятить. После, для отбеливания, отполировать тонкой наждачкой и протереть порошком мела. В завершение процесса, следует нанести на кость тальк и покрыть тонким слоем бесцветного лака.
Процесс долгий, щепетильный, и не все морально могут такое выдержать, но результат того стоит.
Итак, техническая часть закончилась, началась художественная. Перед работой череп стоит загрунтовать. Я рекомендую использовать грунт в аэрозоли, т.к. из-за формы кости так будет проще добраться до труднодоступных мест. И, если вы использовали грунт, вам доступны любые инструменты, от акварели до линеров. Здесь вас может ограничить разве что фантазия.
Для своих работ я использовала грунт, аэрозольные краски и акрил.
Виниловые пластинки
И последний в моем списке нетрадиционный холст – виниловая пластинка. Винил достать достаточно просто, на различных барахолках в интернете иногда отдают бесплатно. Для художественных целей я использую только те пластинки, которые не пригодны для прослушивания из-за своего состояния.
В работе с винилом на помощь приходит вышеупомянутый грунт. Рекомендую марку KRYLON, такой грунт ложится ровно и качественно, при этом достаточно тонким слоем. А уж с загрунтованной пластинкой можно делать все, что душе угодно, тем более, что ровная поверхность позволяет “разгуляться”. Конечно, поверхность пластинки абсолютно не предусматривает впитывание влаги, так что для, к примеру, акварели, одного слоя грунта будет мало. Что касается других инструментов, все, что имеет более густую или сухую структуру – ложится на грунт идеально.
Также можно использовать упомянутые выше аэрозольные краски, они покрывают практически любую поверхность, и для их использования грунт не потребуется. Такой вариант подойдет, если вы хотите ровное однотонное покрытие, но не белое. На слое такой краски хорошо себя ведет художественный акрил, маркеры для дисков, можно использовать линеры, но скорее всего после работы на такой поверхности последние будут не пригодны для дальнейшей работы.
Ниже в пример приведены работы, выполненные с использованием грунта и карандаша, аэрозольной краски, акрила и линеров и просто аэрозольных красок.
Удачи в творческих начинаниях и не бойтесь экспериментировать!