чем заменить дым машину
Дымогенератор своими руками за 6 рублей! Сможет сделать каждый!
Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов – это будет указывать на большой подсос воздуха. Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
1) Затруднительный пуск двигателя;
2) Повышенный расход топлива;
3) Плавающие холостые обороты;
4) Понижение мощности;
5) Провалы при начале движения.
В моем случае это 3 пункт, из-за которого я и решился проверить систему.
Как самостоятельно найти в каком же месте происходит подсос воздуха?
Есть специальное оборудование, называется прибор дымогенератор. Его принцип в том, что в систему запускают дым под давлением и он начинает выходить из места, где система не герметична. Чаще всего, это происходит в местах установки форсунок или датчиков. Как правило, проблема решается заменой уплотнительных колец. Они со временем деревенеют и начинается подсос воздуха.
Дымогенератор можно изготовить и своими руками. Для этого мне понадобилось:
И так, под фото будет описание что и как делать:
Самодельная дымомашина
Для демонстрации стимпанковского косплея понадобилась дымомашина (ну какой же стимпанк без дыма?), но на месте выступления ее не оказалось. Недолго думая, решил сделать свою маленькую дымомашину, с терморегулированием, дистанционным управлением (применялся контроллер ESP-12E) и батарейным питанием. За основу взял уже описывавшуюся дымелку с измерением температуры, но немного усложнил схему для улучшения характеристик.
Самым сложным элементом оказалось изготовление спирали и системы подачи смеси глицерина с пропиленгликолем. После пары экспериментов, остановился на шестивитковой спирали диаметром примерно 12 мм, намотанной из «косички», свитой из 7 титановых жил 0.29 диаметром. Вообще, лучше было бы взять более толстый провод и обойтись без «косички», но под рукой был ограниченный выбор материалов. Получившаяся спираль имеет сопротивление около половины ома, что дает теоретическую мощность для 12 вольт в 240 ватт (на деле — мощность нагрева будет меньше, из-за необходимости удержания температуры на отметке в 210-230 градусов).
Провод спирали после свивания в косичку и намотки (мотать надо на трубку меньшего диаметра, так как титан очень упруг) лучше промыть и прокалить (подавая 12 вольт с батареи до красного каления, чтобы устранить попавшие органические загрязнения (жир с пальцев и тому подобное).
Вообще была идея сделать нагреватель в виде заполненной машинным маслом медной трубки со спиралью внутри, что бы гарантировало практически полную равномерность нагрева и позволило бы сделать гораздо более мощный нагреватель, но под рукой не оказалось нужных материалов.
С подачей жидкости пришлось повозиться, так как она должна быть, с одной стороны, непрерывной и равномерной, а с другой — еще и не слишком обильной. Под рукой была водяная помпа, которая не имела регулировки подачи, поэтому остановился на следующей конструкции — перфорированная силиконовая трубка диаметром 5мм (полтора десятка отверстий сверлом 1.2мм), обмотанная ватой, поверх которой и располагается спираль. Так как помпа гонит гораздо больше жидкости, чем вытекает через вату — конец трубки идет в тот же самый резервуар, откуда помпа забирает состав. Сам резервуар представляет из себя напечатанную на принтере чернильницу-непроливайку, которая находится под собственно спиралью и, ко всему прочему — собирает капли жидкости, которые с нее стекают.
Надо сказать, что неплотное прилегание спирали к вате (или даже просто слишком длинные выводы у спирали, которые не контактируют с жидкостью) приводят к неравномерному нагреву, что вызывает запах гари и дело может даже закончиться возгоранием. Из-за этого невозможно делать слишком большую или длинную спираль, ограничивая мощность. Поэтому методика была такой — поверх дырявого участка трубки наматывается прямоугольник ваты (в магазинах для вейперов она в таком виде и продается), затем полученный ватный цилиндр с трубкой внутри — вкручивается в спираль, как по резьбе.
В качестве вентилятора взял 12-вольтовую турбину, которую hobbyking как-то продавал за сущие копейки. Помпа — водяная китайская (из-за того что она была расчитана на 6 вольт, пришлось добавить еще dc-dc преобразователь на LM2596), подключена параллельно вентилятору. Питается машинка от 3S Li-Pol батареи 2.6 Ампер-часа с рейтингом 40C.
Фрагмент кода управления (довольно грубая регулировка, не хотелось возиться с PID-контроллером и его настройкой), функцию pulse_heat_coil() вызываем с нужным промежутком для нагрева (рекомендуется в 10-20 миллисекунд). Для более точной регулировки — нужен как минимум второй АЦП (для одновременного измерения напряжения батареи) и отдельный от wifi контроллер (как в описанных мною модах для вейпинга на stm32 и arduino mini pro). Вентилятор с помпой лучше включать за несколько секунд до нагревателя и выключать через десяток секунд после, во избежание неприятных инцидентов.
Дымогенератор своими руками за 5 минут!
Вот решил посмотреть если у меня утечка воздуха на всасывающем коллекторе и на раструбах турбин. Почитав в инете про дымогенераторы я решил узнать если они у нас в городе. Облазив инет я не нашел. И все думал что да как быстро смастерить. И вот вчера стою возле объекта и вижу валяется старый топливный фильтр бош. Быстренько мне его распилили болгаркой и я его примерил к раструбу после гофры. Входит плотно и в натяг. Дальше идея приняла быстрый ход. Был куплен шланг 20 см, 2 фитинга под газ, трубка 15 с двухсторонней резьбой длиной 10см. итого по деньгам 500тг. После в одном фитинге я рассверлил отверстие глубиной 1см под 8мм. Так как это диаметр сигареты.
Ну а дальше все просто.
1. Берем снимаем гофру после воздушного фильтра.
2. Вставляем часть топливного фильтра в турбинный раструб(там где была гофра)
3. Подкуриваем сигарку и быстро все закручиваем
4. Берем насос и начинаем качать. Насос был ручной для надевания матрасов
5. Дым начинает выходить там где есть утечка воздуха
6. Как стало совсем легка качать насосом то значить сигарка кончилась
7. Качать насосом надо медленно и равномерно
Результат меня просто порадовал и огорчил. Дым идет хорошо и мест от куда он идет очень много. Раструбы дымят где короба и в одном месте где соединение с трубой турбины. Также был дымок от куда то из под всасывающего коллектора. Там или прокладка дросселя или под коллектором трубка какая то. Не разглядел
Жидкость для дым машины своими руками
Важными элементами современных шоу является не только звуковое оборудование, но и вспомогательные технические средства. Это прожектора, лазеры, сценическая пиротехника и дым машины. Принцип действия дымовых машин основан на нагревании и испарении жидких смесей, которые образуют в воздухе видимость дымовой завесы. На самом деле это не дым, а пар, который не вызывает аллергии и других последствий. Он быстро рассеивается через вентиляционные вытяжные системы. Если нужно, жидкость для дым машины можно приготовить своими руками, соблюдая пропорции.
Генераторы дыма могут производить следующие продукты:
Генераторы лёгкого дыма применяются в клубах и на дискотеках. Их можно применять для домашних праздников. В конструкцию дым машины входит термоэлемент, насос и ёмкость с реагентом. От нагрева жидкость испаряется, образуя облако пара или тумана, а насос выбрасывает его через сопло. Машина для производства тяжёлого дыма работает по такому же принципу, но пар, полученный в результате реакции, на выходе сильно охлаждается. Так как его температура становится ниже температуры помещения, он стелется плотным облаком на высоте 10-15 см на полом. Часто в качестве охладителя применяют сухой лёд.
Для получения холодного и тяжёлого дыма на выходе обычной дым машины ставят ящик с отверстиями, заполненный твёрдой углекислотой. Компрессор гонит дым через ёмкость, где он охлаждается, и далее поступает в помещение.
Дымовые генераторы оборудуются пультами дистанционного управления и таймерами, позволяющими машине работать по заданной программе и в нужный момент выбрасывать струю дыма. В генераторах тумана нет нагревающих элементов. В них компрессор распыляет жидкость, которая образует в воздухе туманную дымку.
Основным параметром дымовой машины является мощность. От этого зависит, какой объём площади система сможет обработать. Компактные генераторы, работающие от аккумуляторов, предназначены для «задымления» помещений с площадью до 20 м2. Их можно использовать для домашних праздников. Дымовые машины имеют мощность 500-900 ватт и могут выпускать струю пара на 2-3 метра. Дымовые машины с мощностью от 3,0 кВт предназначены для обслуживания больших сцен и открытых площадок. Они вырабатывают струю плотного дыма и выбрасывают её на расстояние 7-8 метров.
Конструкция дымовых генераторов позволяет размещать их на горизонтальной поверхности, и на конструкциях, обрамляющих сцену. Такие системы управляются пультами дистанционного управления.
Жидкость для дым машины своими руками видео
Реагенты, применяемые в генераторах дыма, представляют собой смесь дистиллированной воды, глицерина или тяжёлых спиртов. Может возникнуть ситуация, когда дымовая жидкость закончилась, а генератор нужно срочно запустить. Поэтому многих диджеев интересует, как сделать жидкость для дым машины своими руками. Классическая жидкость для дымового генератора состоит из раствора глицерина в дистиллированной воде. Нельзя использовать воду из крана. В ней содержатся нерастворимые соединения кальция и железа, которые могут забить теплообменник. Эта конструкция у генераторов неразборная и её придётся менять целиком. Стоимость этого узла приближается к цене дымового генератора. Вместо глицерина в промышленных смесях применяются полимеризованные спирты, но для домашнего изготовления они не подходят, поскольку их трудно найти в свободной продаже.
Проверенный рецепт жидкости для дымового генератора выглядит так:
Глицерин бывает разных видов, но для приготовления дымовой смеси лучше всего подходит марка ПК-94.
Если с этой маркой проблема, можно использовать и другие. Вместо этилового спирта можно использовать водку в двойном объёме. Глицерин можно приобрести в аптеках или специализированных магазинах. Количество глицерина влияет на плотность и густоту дыма. Если нужно получить очень плотный дым для фотосессии или других целей, количество глицерина можно удвоить, но после таких экспериментов придётся чистить сопло. Для получения тяжёлого дыма в смесь добавляется немного соды, а количество спирта уменьшается. Чайная сода добавляется на кончике ножа. Чтобы дым быстрее рассеивался в воздухе и образовывал лёгкую туманную завесу нужно добавить в жидкость больше спирта/водки.
Следует знать, что чем больше глицерина находится в смеси, тем больше его оказывается в воздухе. При этом он будет оседать на вещи и предметы, что не всегда хорошо. Некоторые диск жокеи добавляют в жидкость для дымовых машин различные ароматизаторы, в частности смеси для электронных сигарет. Эти эксперименты могут закончиться полным засорением элементов дымового генератора.
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).