чем заменить дмрв ниссан примера p11 qg18dd
Мысли в слух про ДМРВ и практический опыт его замены 🙂
В этом дополнении хотел рассказать об очень актуальной проблеме с Примерой зимой (и не только!).
Многие слышали такой миф (опять же), что примера на морозе не заводится.
Что бы весь процесс «победы» не казался вам несколько обрывистым и не связным между собой — немного теории. (для знающих, пропустите абзац)
Итак, что нужно ДВС для успешного запуска? (про дизель другой разговор)
Хорошая искра, бензин и… воздух (ну это конечно не все условия, но все же они основные).
Будем считать, что свечи у нас В ПОРЯДКЕ (не важно, иридиевые они или обычные — двигатель в мороз и на обычных легко запустится). Кстати, про свечи. Типичные советы многих — «поставь хорошие иридиевые» — зачем?! Эта покупка дорогих свечей проблемы не решит. Вернемся в теорию. Итак, свечи рабочие и нам теперь понадобится в нужной пропорции (14,7:1) некоторое количество бензина и воздуха в камере сгорания для старта двигателя. По сигналу компа форсунки «отпрыскают» нужное количество бензина, а вот как быть с воздухом… Для определения количества поступившего воздуха есть ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, для танкистов). Именно с помощью этого сенсора компьютер понимает сколько воздуха поступило в камеру и сколько требуется бензина для нужной пропорции. Устанавливается в патрубок сразу (как правило) за воздушным фильтром.
Как связан объем воздуха с температурой окружающей среды? Очень просто, для корректировки показаний ДМРВ в примере (в большинстве ДМРВ, а именно в дорестайле) в него встроен термодатчик (резистор), который определяет следовательно температуру поступающего воздуха. И вот здесь то и кроется вся проблема.
1) Выкрутите свечи, залиты?
2) Проверьте искру на месте на свечах (инструкций в нете тонны)
Если 1 и 2 имеется то 80% случаев это ДМРВ. Снимайте его и несите в тепло. Так как есть вероятность, что пока вы его будете обратно тащить и ставить он остынет, то лучше бросьте прям на патрубок, где он стоит, горячее полотенце. В общем смысл — повысить температуру во впуске. В дальнейшем есть смысл задуматься о замене ДМРВ.
И опять же, почему некоторые считают, что ДМРВ либо работает, либо нет (2 состояния)?! Ничего подобного…
Замена ДМРВ (MAF)
Немного предыстории.
Началось все с того, что последнее время начались проблемы с оборотами. Чистил КХХ, откалибровал ДПДЗ, обучил заслонку — стало лучше но все же не айс. Далее обороты отказались подниматься выше 3000 — жмешь тапку в пол — доходит до 3000 и двиг тупит, как будто заливает. Прочищаю МАФ карбклинером — все работает как надо пару дней. Снимал показания мультиметром с него — выше всего то на 0,5В от допустимых значений. Через месяц постоянной прочистки злой химией все предсказуемо — обороты больше 2000 не поднимаются, скачут как хотят, иногда глохнет. Считываю сканером — иногда появляется ошибка P0300 (Пропуск воспламенения в системе зажигания). Кстати ЧЕК не горел. Откидываю фишку МАФа — ничего в работе не меняется, кроме того что загорается ЧЕК.
Как вы знаете оригинальный датчик на примеры — недешевое удовольствие. За оригинал бош просят около 40000тг ($220) за ВАЗовский 15000тг ($80). Перечитал несколько примера-форумов многи ставят ВАЗовский 037 или 116 расходомер, чутка помудрив с фишками. На 1,8 литровые примеры/альмеры подходит отлично — полно отзывов, отчетов а вот с SR20DE экспериментов не проводили — довольно много «колхозить» нужно с термодатчиком и сигналом от него. Со шротом решил не связываться — еще тот кот в мешке… Заказал новый бош — 280218096
Оригинальный расходомер стоял у меня БОШ (f00c 2g2 060)
Пришел за пару дней. Заменил сразу с корпусом, не стал заморачиваться с выкручиванием шурупов с звездочно — фигурной шляпкой =)
Заменил, подключил обратно разъем мафа, завел — все в норме, ничего не обучал обороты сразу стали ровными, пропала отсечка в 3000, мотор ожил, замер расхода еще не делал так как зимой тяжело замерить расход точно из за многочисленных прогревов.
ДМРВ. Опорное напряжение.
Всё ни как не даёт мне покоя ДМРВ с напряжением 1.04-1.05. В закромах нашел 037 bosch, сделал переходник и подключил взамен родного. Напряжение было 1.13 В. Завёл, погазовал, увидел чёрный дым, заглушил, снял датчик и понёс его чистить.
Чистил как обычно ацетоном с изопропиловым спиртом.
Подключил, замерил напряжение. Ниже 1.04 В не падало. Поездил пару дней, разницы с родным не заметил.
Поставил 116 ДМРВ, напряжение 1.07. После чистки так же как и 2 предыдущих 1.04 В.
Заказал новый 116 bosch, подключил, а он так же 1.05В показывает.
Что сканер, что мультиметр одинаково 1.05В.
Поставил на 2114. Оба датчика 1.016В.
Замерил напряжение от эбу на датчик, а оно 5.17В. Из-за этого и выходное напряжение завышенно.
На столе подключил датчик к блоку питания.
При 12.05 и 5.17 на выходе 1.02В
А при 12.05 и 5.00 на выходе 0.99В
По итогу получается, что датчик в отличном состоянии. А вот от куда 5.17 взялись хз) Если кто сталкивался с подобным подскажите будьте добры)
Nissan Primera 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 46
Привет, ну что разобрался с опорным напряжением?
К чему это всё?) Есть какая-то проблема в динамике/расходе?
Я вот что скажу. Каждый раз, когда меняешь ДМРВ, когда скидываешь клему с акума, когда скидываешь фишку с ДМРВ или заслонки (на включенном зажигании), нужно минимум километров 200-300 прокатиться, что бы машина адаптировалась и только тогда делать вывод касательно возникших вопросов.
то, что говорят, что при напряжении 1.05в датчик можно выкинуть — бред.
У меня сейчас такое напряжение и машина едет достаточно динамично, расход средний 8.6 (сегодня смотрел, сбрасывал может тыщи 3-4 назад).
До этого ездил на датчике 1.09, расход возможно был побольше, около 9…9,5, но это было зимой.
там во впуске реально есть проблема — трескается труба перед заслонкой на сгибах, вот она реально влияет. От неё у меня датчик сгорел (новый, оригинальный). трещина была не сквозная, но в динамике машина была более вялой.
Замучил меня жор бензина. 14-16 литров в городе, зимой 16-18 л. За городом на 227 км на 1000 рублей 95-го по цене 36,7 р. за литр. Крейсерская скорость 120-160 км/ч. Пробок минимально. Много, как не крути.
После покупки машины, как писал ранее, в теме про двигатель, на диагностике, показало ошибку 0772- слишком богатая смесь. Я тут же про это дело и забыл. Машина на протяжении долгих месяцев-лет кушала, кушала бензин, свечи захлебывались им, но дюжила. Поменял двигатель, думал все нормализуется, а ННет. Всё так же, расход стабильный, стабильность знак качества. ) но не в данном случае). Ранее, в поисках пути устранения толчков, описанных в прошлой статье, у друга взял оставшуюся жидкость для чистки ДМРВ и почистил, вместе с дроселем (разными жидкостями, разумеется, последнее карбоклинером), ничего не изменилось. Вернее, на мой взгляд тяга улучшилась, но это потому что в сознании же имеется понимание что что-то да должно измениться)
Январь 2017. Начитавшись вдоволь, вдоволь запутывавшийся, решил заменить свой ДМРВ, он же MAF, на BOSCHевскй от наших ВАЗиков ТАЗиков. На дорестайл (напомню, машина 2001 г.в. Япония) подходит 0 280 218 037. Оригинал стоит >10k, яманал.
В автомагазинах нашего автопрома просят 4760 за BOSCH «037.на exist.ru заказал за 3027 рублей с ожиданием в 1 день…
Покупаем в автомагазине нашего автопрома фишку-ремкомплект за 137 рублей и изолету черную 3М за 25
Хочу отдельно сказать насчет хитрых болтов. Чтоб их выкрутить нужен спец. ключ. В магазинах пятигранники с дырдочкой не подходят, можете не пытаться, весь Красноярск обездил (город не маленький). Помог один гражданин не русской национальности в магазине инструментов (атдущи ему)) Мощными длинногубцами сорвал вурдалаков! дальше я сам пассатижами.И:
Достаем старым ДМРВ, он на шестиграннике на «3» сидел, и, я удивился, хоть и чистил его раньше, не обращал на него пристального внимания
Замена ДМРВ на 116 Bosh и проблема с ХХ
Во время диагностики машины через проводной K Line USB VAG COM KKL адаптер было выявлено что при выключенном двигателе двигателе напряжение на ДМРВ 1.06В и мне сказали что 1.07 это уже почти при смерти.
И я задался поиском нового ДМРВ 22680-4M511 или его аналога. После этого было решено купить Датчик расхода воздуха 0280218116 BOSCH.
У Bosh оказался другой разъем и лучше купить фишку от этого разъема, она идет с проводами
И чтобы не портить штатную фишку нужно купить наконечники
Обжимал я их просто плоскогубцами.
Кстати в Bosh очень странные болты — это пятиконечный Torx, но с штырем посередине, у меня в наборах только Torx, в строительном я нашел с штырем, но они все на 6 лучей… спрашивается нафига такой геморой… В общем я забил и открутил эти болты плоскогубцами, а закручивал старыми.
Если вы заметите то под 5ю контактами 3 дырки и если они выходят на контакты платы, то это оригинальный бош, который программируют через эти разъемы, если там заглушки, то эта подделка…
Промыв корпус ДРМВ и установив новый датчик я воткнул фишку и обжал концы и соединил со штатным разъемом по порядку 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5- пусто.
Но в ответ получил дым копотью из трубы и некорректную работу. Почитал и не нашел толком корректного подключения
А правильно так на новом датчике 1 — пустой разъем на старом, а дальше по порядку, итого:
1-пусто, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1
Прилепил все синим скотчем пока не найду гофру и термоусадку или еще что-нибудь. =)
К сожалению компьютера нет и протестировать кабелем не могу, а китайцы уже 2 раза присылали мне ELM327 V2.1 вместо 1.5…
Поэтому продиагностироватть не могу. Один ELM327 продал, второй есть, кому надо потестите и могу продать занедорого.
PS после 1200км пробега имеет средний расход 9 литров, по трассе 8.4, максимальный 10. Нужно замерить именно в городе при штатной езде работа-дом, чтобы узнать наверняка.
Хотел написать о замене после диагностики, но…
НО есть проблема — при остановке машине на светофоре, при положении коробки D обороты около 550-600 с коротковременным падением до
480, что очень меня напрягает, хотя в положении коробки N обороты выростают до штатных 700 или 800-900 с кондеем. Я так понимаю это совсем не хорошо для машины…
Обучение делал как и при промывке дроссельной заслонки, но обучение не помогает.
Что делать и куда смотреть?
Это явно случилось после замены ДМРВ. В принципе могу вернуть и мои старый, но хотелось бы выяснить причину проблемы
Я пока грешу на лямбду, но корректно без диагностики не скажешь… Может у кого такое было?
PS Все опять затевалось из-за расхода топлива, но меньше он не становиться =) А вот чуть резвей машинка начала реагировать на скоростях 60-100км/час