чем заменить дмрв бош 037

Замена ДМРВ ВАЗ 037

Не нравился мне заторможенный отклик на педаль газа — подключил мозги к ноуту, установил хорошую программку OpenDiag для диагностики и погнал анализировать…Бедная смесь при резком нажатии на педаль «газа», потом исправляется по ДК и провал оборотов если резко отпустить с «газа» — обманчивые показания количества воздуха, воздух рассчитывает ДМРВ, при его отсутствии таблица ДПДЗ/обороты, температура константа.

Виновником оказался ДМРВ, опишу один известный способ проверки — даже назову его «народным» )
Проверка ДМРВ мультиметром.
Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.

Распиновка ДМРВ:
Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
Зеленый — выход заземление датчиков;
Розово-черный — к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.

Правильное подключение тестера к ДМРВ — включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.

Напряжение на выходе нового датчика 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05…и выше — пора заменить ДМРВ.

Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер (группа параметров «напряжения с датчиков», Uдмрв)

У меня показания были 1,10 В хДДД почистил, стало 1,07 В — куда такое колесо, да на обочину) Чистка не помогла, отдал 2500 рублей за новый оригинальный датчик Bosh 037, датчик 116 стоит ещё дороже. Если совсем тяжко в поиске этого датчика то можно заменить на 116, но с последующей записью таблицы тарировок в ЭБУ.

Дополнительно:
Фигурной отвёрткой откручиваем хомут гофра воздухозаборника на выходе датчика, стаскиваем ее, и внимательно осматриваем внутренние поверхности самого датчика и гофра. Эти поверхности должны быть сухими и чистыми, следы конденсата и масла недопустимы. Если воздушный фильтр меняется редко, то попадание грязи на чувствительный элемент датчика является наиболее частой причиной его поломки.
Масло в ДМРВ может быть в результате повышенного уровня масла в картере двигателя, либо маслоотбойник системы вентиляции картера забит. У себя заметил пару капель масла, скорее всего остались до капиталки — почистил салфеткой, потом продул и прочистил растворителем под давлением)

Вариант почистить имеет место быть — в любом случае хуже уже не будет, пару видео по этой теме:

Источник

МАФ, ДМРВ, Расходомер. Есть ли альтернатива Bosch? Все печально.

Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 7000 рублей, это около 100$ они всегда так стоили. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается 🙂 А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.

Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L

Но возникают закономерные вопросы – Почему так дешево? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.

В данной статья я напишу про аналоги вот от этих производителей:

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)
2. Magneti Marelli (италия)
3. Mobiletron (тайвань)
4. Bremi (германия)
5. Hüco (германия)
6. Обычный китай

Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.
Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте 🙂 Если коротко то все плохо, кроме Mobiletron, с ним под вопросом, нужен рабочий что б поставить точку.

Напомню вкратце теорию.
МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает 🙂
Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.
Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.
Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.
Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.
Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.
Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.
Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и боше, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.

Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).
Предоставил naTOYOTe.

Подробнейше я его вот тут расписывал www.drive2.ru/l/548063116810780689/
Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.

2. Magneti Marelli (италия)
Предоставил DimkArt.

Источник

Замучил меня жор бензина. 14-16 литров в городе, зимой 16-18 л. За городом на 227 км на 1000 рублей 95-го по цене 36,7 р. за литр. Крейсерская скорость 120-160 км/ч. Пробок минимально. Много, как не крути.
После покупки машины, как писал ранее, в теме про двигатель, на диагностике, показало ошибку 0772- слишком богатая смесь. Я тут же про это дело и забыл. Машина на протяжении долгих месяцев-лет кушала, кушала бензин, свечи захлебывались им, но дюжила. Поменял двигатель, думал все нормализуется, а ННет. Всё так же, расход стабильный, стабильность знак качества. ) но не в данном случае). Ранее, в поисках пути устранения толчков, описанных в прошлой статье, у друга взял оставшуюся жидкость для чистки ДМРВ и почистил, вместе с дроселем (разными жидкостями, разумеется, последнее карбоклинером), ничего не изменилось. Вернее, на мой взгляд тяга улучшилась, но это потому что в сознании же имеется понимание что что-то да должно измениться)
Январь 2017. Начитавшись вдоволь, вдоволь запутывавшийся, решил заменить свой ДМРВ, он же MAF, на BOSCHевскй от наших ВАЗиков ТАЗиков. На дорестайл (напомню, машина 2001 г.в. Япония) подходит 0 280 218 037. Оригинал стоит >10k, яманал.
В автомагазинах нашего автопрома просят 4760 за BOSCH «037.на exist.ru заказал за 3027 рублей с ожиданием в 1 день…

Покупаем в автомагазине нашего автопрома фишку-ремкомплект за 137 рублей и изолету черную 3М за 25

Хочу отдельно сказать насчет хитрых болтов. Чтоб их выкрутить нужен спец. ключ. В магазинах пятигранники с дырдочкой не подходят, можете не пытаться, весь Красноярск обездил (город не маленький). Помог один гражданин не русской национальности в магазине инструментов (атдущи ему)) Мощными длинногубцами сорвал вурдалаков! дальше я сам пассатижами.И:

Достаем старым ДМРВ, он на шестиграннике на «3» сидел, и, я удивился, хоть и чистил его раньше, не обращал на него пристального внимания

Источник

Замена родного ДМРВ на BOSCH от ВАЗ

Значит вместе с датчиком надо приобрести и фишку к нему, потому что ниссановская как можно догадаться не подойдёт)

От купленного ДМРВ нам нужен только сам датчик, труба от него в топку, нам не понадобится. Но решив снять датчик с трубы натыкаемся на проблемку, что крепится датчик с помощью хитровы***х саморезов со шляпокой под торк головку, но не обычную там посередине ещё есть штырёк небольшой.

У меня такого TORXа не было, поэтому взяв гравер (если нет, то простая ножовка по металлу) и сделал шлицы на саморезе под плоскую отвёртку, как на фото ниже.

Ну и сделав нехитрое дело, вынимаем датчик из трубы. Всё на этом подготовка нового датчика закончена.
____
Электрическая часть.

Распиновка контактов на датчике BOSCH следующая:
1 — Датчик температуры воздуха
2 — Питание +12 В
3 — Земля
4 — Питание +5 В
5 — Сигнал

Воспользовавшись мультиметров, прозвонил свою родную фишку и выяснил распиновку родной фишки:

1 — Отсутствует
2 — Питание +12 В
3 — Земля
4 — Питание +5 В
5 — Сигнал

Как видим, пины абсолютно совпадают. Нумерация происходит в сторону всасывания воздуха. Слева направо грубо говоря. Значит нам всего навсего надо соединить попарно провода новой фишки и косы авто. Для этого нам нужен сам автомобиль))

Перебираемся к авто. Скидываем клемму с аккумулятора, только после этого отсоединяем фишку ДМРВ,

Родной ДМРВ имеет 4 провода, а новый купленный 5. Распиновку написал выше, в родном датчике нет встроенного датчика температуры воздуха, поэтому провод этот на новой фишке просто заглушим. Родной ДМРВ крепится к трубе с помощью саморезов TORX T20, соответственно воспользовавшись битой TORX T20 выкручиваем саморезы и извлекаем родной ДМРВ. Если нет, торксевой биты можно попробовать плоской отвёрточкой маленькой, пробовал после того как открутил, тоже подходит.

Так как фишки не совпадают, я решил резать старую фишку и устанавливать новую. Если не хотите этого делать, погуглите, есть ребята которые покупали ещё какую-то фишку от ВАЗа и получался своеобразный переходник, но я отказался от этой идеи. Значит сам процесс. Скинули клемму аккума, сняли фишку, вынули старый ДМРВ. Чтобы добраться до проводов, обрезал гофру на шнуре.

Обрезаем фишку бокорезами, предварительно оставив длину для того, если в будущем захочу и смогу финансово установить оригинал датчика.

Для изоляции места скрутки и пайки использую термоусадку, диаметр на память не помню, но можете использовать изоленту, наверное, не принципиально) Одеваем кусочки термоусадки на новую фишку.

Одеваем термоусадку побольше и подлиннее диаметром примерно 0.8см на жгут косы и приступаем к пайке.

Так как у меня нет гаража, то я позаимствовал на работе газовый паяльник (прикольная вещь, но долго греется) и газовую горелку, чтобы всё это дело совершить тупо на парковке). Предварительно для себя на бумажке набросал по номерам каких цветов провода надо соединить и ДВАЖДЫ проверив правильность, приступил к скрутке. Делаем обычную скрутку проводов смазываем флюсом, паяльной кислотой, кому как удобнее и лудим места скрутки. Я на работе использую индикаторный флюс-гель, красненький такой, как повидло малиновое)

Проверяем качество пайки, обрезаем бокорезами острые выступы и лохматики от скрутки, чтобы не дай Бог не коротнуло ничего, надеваем ранее подготовленную термоусадку и греем её, чтобы утянулась.

Затем, натягиваем большую термоусадку к «горлу» фишки и также усаживаем её.

Если есть гофра, прячем всё это в гофру и крепим с помощью нейлоновых стяжек. Но у меня её не было, пока оставил так, на днях спрячу в гофру, как и было ДО. Устанавливаем новый ДМВР на место старого, прикручиваем его родными саморезами и подсоединяем фишку. Одеваем клемму и заводим авто. Всё должно работать. Обороты могут немного подняться, так как дроссельную заслонку нужно адаптировать под новые показания ДМРВ. В принципе, всё на этом этап замены считается оконченным ничего сложного в процедуре нет. Завтра еду в автосервис на повторную диагностику и адаптацию дроссельной заслонки. По всем результатам пост будет завтра. Если где-то ошибаюсь в своих утверждениях, пишите, буду рад учиться и чтобы не вводить других в заблуждение исправлять пост. Надеюсь кому-то будет полезна эта статья, так как я сам ничего не нашёл для цефиры, поэтому решил описать весь процесс подробно! Ни гвоздя ни жезла, как говорится.

п.с ниже пару фоток использованного инструмента)

Источник

Проект «Переходник c ДМРВ ВАЗ BOSCH на ДМРВ ГАЗ SIEMENS».

Тюнинг — это как саморез. С длинной-длииииииииииииииииииииииииииииииииииииной резбой. И не понять, когда она закончится (с) 24-авг-Nгода.

Около года или двух, а может трёх-четырёх была мысль сделать переходник с разъема ДМРВ ВАЗ на разъём ГАЗ. Впервые задумался об этом при форсировании мотора до Stage 1, когда ездил на настройку мотора он-лайн. Именно тогда родной БОШ и был заменён на СИМЕНС. Не буду повторяться, что СИМЕНС лучше нашего БОША. А нет, БУДУ. Собственно от настройщика и услышал о якобы существующих данных переходниках. Естественно во всех магазинах автзпч на меня смотрели кривым взгядом.

Поэтому, тогда просто был отрезан разъём БОШ и посажен на скрутки разъём СИМЕНС. Позже скрутки я пропаял. Еще позже, при переходе на 16в Stage 1.5 пришлось опять ставить родной БОШ под стандартную программу Я-5.1. А при форсировании мотора до долгожданной мной полноценной Stage 2 своё место опять занял ДМРВ ГАЗ СИМЕНС. Уже в таком виде:

Подробнее о этой работе мастера можно прочитать в БЖ. Именно тогда я решил 100%-но, точно спаять переходник. Почему, просто не припаяться к родной ВАЗ проводке, как было в Stage 1? — «А не хочу».

— разъём ГАЗ СИМЕНС (ПАПА) с проводами — есть
— ДМРВ СИМЕНС (МАМА) — есть
— разъём родной проводки ВАЗ БОШ (ПАПА) — есть
— а вот где достать разъём для ПАПЫ БОШа? Где МАМКА БОШ?

Нигде. Только искать умерший датчик и выпиливать из него. Начал поиски датчика, о чем заявил во всем мире, а именно в одном из своих постов.

Мне казалось клич никто особо не услышит, кому это надо искать какой то сломанный датчик для какого то Яши05. Но! Сильная-сила взаимопомощьивзаимовыручканормальныхпацановслюбовьюиответственностью подходящими к делам тюнинга ремонта(чихнул 2 раза!) — Михаил thebestofmyself отписал — есть ушатанный БОШ, приезжай — ОН ТВОЙ.

Источник