чем замазать шляпки саморезов на фанере под линолеум
Чем замазать шляпки саморезов на фанере под линолеум
2 способа замаскировать отверстия от саморезов или гвоздей в дереве
Если у вас что-то было прикручено саморезом или прибито к дереву, но потом вы это сняли, то от гвоздя или самореза останется отверстие, и если это всегда на видном месте, то есть несколько легких способов замаскировать отверстие.
Первый способ самый простой и очень эффективный, для его воплощения понадобится мебельный шкант диаметром чуть больше чем отверстие. Также для его установки понадобится сверло по диаметру шканта. Лучше всего его конечно посадить на ПВА клей, но если его под рукой нет, то можно и без клея.
Засверлите отверстие сверлом по диаметру шканта и вбейте шкант в получившееся отверстие. Далее отпилите излишки торчащие наружу и обработайте наждачной бумагой. Вот собственно и всё, отверстие замаскировано.
Второй способ отлично подходит для ДСП, т.к. структура получается такой же. Так же как и в первом способе необходимо рассверлить отверстие чуть больше, чтобы была возможность заполнить его поглубже. Насверлите опилок из другой ненужной деревяшки и соберите опилки в любую емкость. Далее залейте опилки клеем ПВА и хорошенько перемешайте, должна получиться тягучая смесь из опилок и клея.
Чем замазать шляпки саморезов на фанере под линолеум
Иван Хохлов ответил Эдику
Эдик, для дерева эластичной?
Нравится Показать список оценивших
Иван Хохлов ответил Сергею
Нравится Показать список оценивших
Иван, ничего там не ходит,
Нравится Показать список оценивших
Иван Хохлов ответил Константину
Нравится Показать список оценивших
Иван, что за пол такой что высыпется
Нравится Показать список оценивших
Иван Хохлов ответил Сергею
Сергей, сама замазка когда высохнет, по этому советуют герметик или эластичную замазку по дереву
Нравится Показать список оценивших
5 мм линолеум, на фанере вообще ничего не увидишь,только торчащие саморезы хехехе
Нравится Показать список оценивших
Иван Хохлов ответил Сергею
Сергей, я их с потай делал)
Нравится Показать список оценивших
Иван, потом неполучившиеся увидишь
Нравится Показать список оценивших
Иван Хохлов ответил Сергею
Нравится Показать список оценивших
Иван, тот самый случай когда все предварительно придется ручками прощупать
Нравится Показать список оценивших
Иван Хохлов ответил Сергею
Нравится Показать список оценивших
Иван, я не помню, давно было, вроде обычная финишная
Нравится Показать список оценивших
Сергей, если зазор не оставить со временем фанера может скрипеть друг о друга если ее плотно стык в стык. Для этого и делают зазор. Как бы плотно фанеру не прикрутили и какая бы толстая она не была все равно через несколько лет заскрипит. Поэтому зазор. А такой ситуации саморезы шпаклей а стыки любым герметиком силиконовым и пока не высох шпателем излишки убрать. Ну и естественно не самый дешевый линолеум)))))
Чем правильно заделывать стыки фанеры на полу (настил под линолиум)?
Учитывая сколько ему наверное лет (думаю под 40), и на сколько в нём нет выбоин которые допустим легко получить сосне, то наверное что-то очень твёрдое по породе. Но всё-таки крутиться чисто в паркет по-моему не «верняк» явно.
конечно есть. не такие уж и большие но есть технология и её надо соблюдать во избежании. ламинат вон вообще мёртвый и пресованый казалось бы, откуда он может на сезонные дела реагировать,а стыки прёт мама родная аж горкой становятся
меня больше вопрос интересует другой..если спрашивают чем заделать швы между фанерой?для дальнейшего приклеивания к ним линолеума. тут в принципе более менее понятно и сделать можно,вопрос то в другом,вы вообще готовы клеить линолеум?вам приходилось этим заниматься??это работа на много сложнее и ювелирнее чем стыки пройти.я наверно больше над этим бы думал..надо же чтоб потом и пузыри не пошли и правильно линолеум раскатать после того как нанесён клей и линлеум настелен и т.п. нюансов много. это похоже из разряда того,что иногда мне говорят»хочу у себя в туалете плитку пликлеить» и спрашивают «-а краску масленную нужно отбивать или так клеить?»..и тут про себя понимаешь,что будет что-то с чем-то..)).
Фанера под линолеум
Lehandr написал :
Что лучше OSB или фанера?
Фанера крепче. ОСБ для пола на лагах, да ещё и под линолеум не пойдёт! Хлипко будет. При укладке штучного паркета на гвозди в ОСБ, в это самое ОСБ гвозди заскакивают, как в вату! Совдеповское ДСП куда прочнее.
Lehandr написал :
Так они же поведутся? Или чего то не понимаю? Лаги особо не крепим к балкам перекрытия?
Никаких гвоздей! Только саморезы! Никогда нигде заранее не сверлим! Сразу вкручиваем саморезы без предварительных дырок и сверлений. Но по неопытности лучше сверлить. Рука должна быть набита для вкручивания самореза «наживую»! Опыт нужен! Особенно при креплении лаг. Зацеп должен быть очень мощным!
отвечая на вопросы, получилось практически «все о фанере на лагах».
саморезы лучше топить (нам если было лениво засверливать, то шуроповертом сначало расверливали верхний слой, потом сразу саморез). брали самые обычные черные (правда потом всегда шпатлевали 900, она барьер пластификаторам), а
Если расстояние балок перекрытия большое (ка на фото, только от 70 см.) то я так понял лаги кладём (поперёк) перпендикулярно балкам перекрытия так, что бы центры лаг через 50 см.
И есть старый пол (фото на постах выше) там доска 40 мм., может эти доски (они сухие) стругануть и положить в качестве лаг почаще (с шагом 40 мм.)
Фото для примера, полы не мои.
Lehandr написал :
перпендикулярно балкам перекрытия так
так всегда.
на счет 40 мм, не знаю. обычно 50 мм.
если доски ровные, или их можно отшлифовать, то можно попробовать.
Lehandr Лаги поперёк. Оставьте эту самую крашеную доску на лаги. Самый правильный выбор!
Но 70 см между пролетами для такой лаги (старая крашеная шпунтовка в 40 мм) много будет.
Если есть возможность (по высоте), то кладите сразу две эти доски, соединённые между собой (саморезы, можно и саморезы + клей). Тогда при получившейся толщине на таком пролёте прогиба не будет чувствоваться практически. Было бы идеально и очень крепко. и старых досок должно хватить.
На фанерный лист (1525Х1525) 18 мм или 21 мм (под линолеум) делайте 4 лаги, крайние из которых стыковые, то есть на них кладётся следующий соседний лист, если лага не последняя (находится у стены). Расстояния между лагами тут не причём! Ориентируйтесь на размер листов. Именно они и лягут на лаги. Обычно пустоты (расстояния) между лагами (не между их центрами) получаются от 30 см до 37 см. Это зависит от ширины доски. Чем шире доска, тем короче расстояния.
parket_shik написал :
Оставьте эту самую крашеную доску на лаги. Самый правильный выбор!
Я бы не стал рисковать, а сделал бы, как описывал выше. Если нет возможности по высоте, то снова сделайте настил из 45-ки. Она хотя бы запазованная.
ИМХО. Делать, так делать. Полы, не обои! По-быстрому потом не переклеишь!
parket_shik написал :
ИМХО. Делать, так делать. Полы, не обои! По-быстрому потом не переклеишь!
Согласен полностью с вами. Спасибо
Подскажите пожалуйста антисептиком что, каким и как обрабатывать?
Положили линолеум на фанеру 8мм, фанеру соответственно на цементу плиту закрепив её дюбель шурупами. Сейчас эти шурупы при ходьбе выступают из линолеума. Помогите, что делать? Снять полностью линолеум не получится, тк там встроен шкаф купе (громадный).
Вопрос как закрепить фанеру не поднимая её, может использовать деревянные чёпики?
И второй вопрос чем замазывают стыки между фанерой?
PS ремонт делали мастера.
Ленивец написал :
Снять полностью линолеум не получится, тк там встроен шкаф купе (громадный)
обрежьте по контуру шкафа, потом закроете каким-нибудь тонким плинтусом или декоративной планкой.
Надо снимать линолеум и доставать эти дюбель-шурупы, иначе линолеум протрется на шляпках до дыр.
Ленивец написал :
PS ремонт делали мастера.
нет, не мастера.
Фанеру придется все-таки поднимать, выравнивать пол
Стыки ровнять шпатлевкой.
положите сверху второй слой линолеума
nerochen написал :
положите сверху второй слой линолеума
Это не спасёт! Только переделывать и побыстрее, пока линолеум не начал рваться шляпками саморезов.
А кто-нибудь подскажет, сильно ли звонкие полы получаются в случае крепления фанеры на клей+дюбеля непосредственно к бетонной плите перекрытия? Можно в сравнении с простым приклеиванием линолеума к бетону как раньше делали.
09.09.2012 в 10:16 09.09.2012 в 11:12
Рассказываю. Застелил фанеру на старый пол 15 мм, сверху положил линолеум. Прошло 1,5 года теперь в тех местах где часто ходит много народа (около холодильника и в прихожей перед входной дверью) пол сильно скрепит.
Ленивец написал :
Положили линолеум на фанеру 8мм, фанеру соответственно на цементу плиту закрепив её дюбель шурупами. Сейчас эти шурупы при ходьбе выступают из линолеума.
PS ремонт делали мастера.
У меня то же самое. Шурупы один за другим выступают и прорывают линолеум.
ВЫВОД: Стелить фанеру поверх стяжки на дюбеля и поверех класть линолеум НЕЛЬЗЯ.
TechNick написал :
Рассказываю. Застелил фанеру на старый пол 15 мм, сверху положил линолеум. Прошло 1,5 года теперь в тех местах где часто ходит много народа (около холодильника и в прихожей перед входной дверью) пол сильно скрепит.
Ещё один аргумент.
Линолеум по фанере лучше не стелить!
Mazaika написал :
У меня то же самое. Шурупы один за другим выступают и прорывают линолеум.
У меня ничего не выступает и не прорывает. Просто скрипит. Надо или толще фанеру, OSB может какой или ещё ГВЛ для полов есть специальный какой-то слышал
TechNick написал :
У меня ничего не выступает и не прорывает. Просто скрипит.
Я понял.
Только.
У меня тоже не сразу Выступило и прорвало.
На третий год.
И пошло-поехало!
TechNick написал :
Надо или толще фанеру, OSB может какой или ещё ГВЛ для полов есть специальный какой-то слышал
все зависит от подготовки.
делали фанеру в спорт залы, в магазины, офисы. в том числе и ГВЛ.
если основание (стяжка) барахло, то со временем дюбеля расшатываются и ослабляются, поэтому, на 100% надежно и рекомендовано многими производителями, это проверить на прочность основание, при необходимости укреплять и крепить и саморезами и клеем, если совсем барахло то или лаги или в два слоя.
дальше бывает еще проблемы с толщиной фанеры (она может гулять) и тогда видны стыки и в этих местах покрытие протирается.
во многих материалах (фанера, осп, дсп) связующее (клей) имеет пластификаторы, которые МОГУТ мигрировать в покрытие и на нем проступать в виде пятен, полос и т.п.
многие клеят покрытия и при этом используют клеи мокрого приклеивания (то же не правильно), такие клеи наносятся шпателем А2, расход 250-320 гр, укладывать надо на еще влажный клеевой слой, и потом влага впитывается верхним шпоном, если фанера не качественная, то запросто отслаивается.
Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: 6 простых способов
Хотя металлопрофиль является достаточно прочным материалом, но острыми предметами его всё-таки можно повредить – при неудачном течении обстоятельств они протыкают его насквозь. Такое повреждение может случиться во время монтажных работ, и тогда встанет вопрос, чем заделать дырки в профлисте после саморезов. Далее разбираем несколько способов, как это можно сделать: механически заделать отверстие саморезом, болтом или заклёпкой, либо заклеить лентой, заполнить герметиком.
Почему остаются отверстия
Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.
Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.
Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.
Закрепление самореза на основе
Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:
Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.
Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах и сопутствующих работах
Болт и гайка
Если саморез сломался или отверстие стало больше него, можно использовать более сложный способ, как заделать дырку в профнастиле на крыше или в заборе. Потребуются:
Метод удобен тем, что не потребуется никого просить о помощи. На болт надевают одну шайбу и резинку-уплотнитель (именно в такой последовательности, с профилем должна соприкасаться именно резина). Затем болт вкручивают в отверстие снаружи. Изнутри на него надевают вторую шайбу и фиксируют гайкой. Для надёжности крепления можно дополнительно залить его герметиком. Чтобы следы ремонта не бросались в глаза, их можно покрасить под цвет крыши или забора.
Плюсы – работа происходит быстро, не требуется просить помощи. Крепление достаточно надёжно, протекать не будет. Минусы – нужно точно попасть в размер отверстия, чтобы болт держался. Если этого не сделать, результата от такой починки не будет. Болт и гайка на крыше смотрятся довольно грубо.
Вытяжная заклёпка
Последний из механических способов, как заделать дырку в профлисте на крыше – поставить глухую заклёпку. Они бывают разных размеров, в том числе полностью совпадающими с диаметром самореза. Для работы потребуется заклёпка, заклёпочник и силиконовый герметик. Жидкость нужно капнуть на головку заклёпки перед тем, как ввести её в отверстие. Затем дырку заклёпывают, и остаётся незаметный след починки.
Плюсы – быстрая починка, которую можно провести в одиночку. Хороший эстетический эффект – заклёпка не бросается в глаза ни изнутри, ни снаружи. При желании её можно красить. Крепление надёжное, если загерметизировать – полностью не пропускает воду. Минусы – нужен заклёпочник. Если его нет, другим способом вогнать заклёпку нельзя. Если отверстие слишком большое, размера заклёпки может на него не хватить.
Гидроизоляционная лента
Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.
Два слоя ленты-герметика:
Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.
Плюсы такого способа заделывать отверстия в профлисте на крыше – не нужно подбирать заплатку под размер. Лента не портит профиль, нет риска не попасть в отверстие и расширить его. Она обеспечивает полную защиту от влаги, хорошо держится, работа с ней не требует сложных навыков. Минусы – стоимость герметичной ленты. Её приходится покупать сразу большим рулоном, даже если этого не нужно.
Герметик
Кровельный герметик – лучший способ заделать отверстие в профнастиле от самореза. Важно использовать специальный состав, который не пропускает влагу и устойчив к уличным условиям. Герметики, предназначенные для других работ, не подойдут. Это густой состав на основе силикона или битума, который на воздухе быстро застывает. Его достаточно нанести на отверстие, и через 2 минуты оно будет надёжно заделано.
Дополнительно герметиком можно обработать швы, места крепления правильно вкрученных саморезов, заделать щели.
Видео описание
В этом видео – инструкция о том, как заделать дырку герметиком:
Плюсы такого средства – простота и удобство работы, относительно низкая стоимость, универсальность применения. Герметик надёжно заделывает отверстия, не растворяется в воде, незаметен. Подходит не только для кровли, но и для заборов и фасадов.
Коротко о главном
Чем замазать шляпки саморезов на фанере под линолеум
Как я спасала наш новый дом от ржавеющих саморезов. Маленький лайфхак для всех, кто строит сам
Ранее подробно рассказывала о том, что мы обшили дом внутри не гипсокартоном или вагонкой, а гипсостружечными плитами (ГСП).
Сегодня же хочу сакцентировать ваше внимание на другом моменте. После обшивки стен (эти работы выполнял муж с помощью отца) наступил этап моей работы. Мне предстояло классическим образом обработать поверхность ГСП, как это делается при обработке гипсокартона: зашпатлевать швы на стыках плит, а также шляпки саморезов, ну а далее перейти к финишной отделке стен.
Почему же это произошло? Ведь саморезы муж использовал качественные, специально предназначенные для таких работ, имеющие зенкующую головку, изготовленные из углеродистой стали с последующим оксидированием, как раз-таки для защиты от коррозии. Что же произошло? Почему саморезы во многих местах (не везде), но начали ржаветь?
Потому что при их присверливании усилие шуруповёрта создаётся такое (не всегда, но иногда), что бита шуруповёрта как бы чуть-чуть сдирает со шляпки самореза оксидированный слой (чёрное покрытие), оголяя сталь. Вот такие поцарапанные саморезы и начали ржаветь.
Но слёзы лить некогда, надо что-то делать! Как-то исправлять ситуацию!
Что же можно предпринять в такой ситуации?
Я выбрала второй вариант решения проблемы. Далее стала искать мнение «бывалых», ведь наверняка я не первая столкнулась с такой проблемой. И точно, интернет много интересного мне рассказал на эту тему 🙂
И вот я вооружилась купленной в Леруа Мерлен самой дешёвой эмалью ПФ-115 (сейчас она 33 рубля стоит, банка 700 мл), а также «отобрав» у ребёнка тонкую кисть из щетины (для клеевых работ в садике :)), принялась за работу. Но краска может быть любая масляная или алкидная, смысл в том, чтобы создать водонепроницаемый слой-плёнку. Я взяла исходя исключительно из цены.
Простые и эффективные способы спрятать головку самореза в древесине.
Сделать это можно по-разному.
Начинаем процесс соединения деревянных деталей с предварительного просверливания отверстия чуть меньшего диаметра, чем саморез.
Это позволит в дальнейшем облегчить процесс закручивания самореза.
Как скрыть следы саморезов в дереве
Итак привет дорогой мой друг! Сегодня мы с вами поговорим об одной интересной теме. Как же все-таки замаскировать саморезы в древесине. Рассмотрим два варианта.
Есть у меня один знакомый товарищ, который нет нет и промышляет столярным делом. Вроде специалист. Поэтому однажды за кружкой чая, мы было начали обсуждать будущий проект садовой мебели. И речь как раз зашла о том как же спрятать саморезы. Ибо я постоянно делал это как проще. Делал небольшую выборку дерева чтобы утопить саморез или же зенковку.
Шпаклевка отличный помощник, главное цвет дерева подобрать
Затем я просто прятал саморез с помощью шпаклевки по дереву
Рассказав про данный способ товарищу я не думал что он будет смеяться надо мной. Он долго улыбался, но допив «кружку» чая он позвал к себе в мастерскую. И сказал «пойдем, я покажу как скрываю саморезы в дереве. Такого интересного способа ты еще точно не видел. » А может и видел, но это не главное.! Благо живет он буквально по соседству. Через несколько домов от меня. А главное в тот момент товарищ заканчивал партию садовых кресел. И ему нужна была моя помощь в перестановке их по мастерской, ибо он уже в возрасте. (Я думаю это был его хитрый план)
Он указал на одно из кресел » вот смотри, вообще нет шпаклевки». Не могу сказать что я удивился, ибо слышал и не раз про такой способ. Но на потоке такая тема явно лучше, плюс шпаклевка иногда трескается и дает усадку. А это уж совсем не красиво. Но все же саморезы были скрыты довольно интересным способом, о котором далее и пойдет речь.
В первую очередь нам нужно сверло на 7-8мм, я брал 7мм. Ибо так плотнее будет. Отступаем около половины сантиметра. И делаем отметку по высоте, с помощью изолетны. Главное чтобы свело было по дереву. Иначе, по металу не будет четких краев отверстия.
Наматываем на сверло изоленту индикатор высоты-примерно пол сантиметра
Ну а потом естественно сверлим отверстия на нужную глубину. Которую задает как раз изолента.
Нам нужно обязательно получить отверстия глубиной примерно 5-6 мм.
Дальше закручиваем саморезы. И соединяем детали конструкции, у моего товарища это была ножка кресла. У меня же просто две дощечки для примера. По факту все тоже самое как и со шпаклевкой. Топим саморезы на всю глубину отверстия
Закрутили наши саморезы в просверленные отверстия
Ну а дальше просто дело техники. Товарищ делает это с клеем, я же специально сверлил сверлом чуть меньшего диаметра. Ну да это не особо важно, клей не повредит в любом случаи. Нам нужны мебельные шканты, вставляем или же как у меня забиваем их в отверстия с закрученными саморезами.
Заколотили шканты в отверстия
Потом все просто, ждем (если есть клей) или же сразу срезаем шканты заподлицо. Я взял полотно по металу. С мелким зубом пилит очень чисто.
Аккуратно срезаем шканты
Затем все аккуратно проходим наждачной бумагой и вот что у нас получается! Результат меня всегда радует. Главно нужно если подобрать шканты той же породы дерева. Кстати шканты можно и самому изготовить, об этом расскажу в следующей своей статье.