чем замазать ржавчину на машине чтобы дальше не ржавела
Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками.
Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.
Итак, приступим…
Для ремонта вам понадобится:
— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);
— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;
— Обезжириватель;
— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
— Шпатлёвка со стекловолокном;
— Шпатлёвка обычная;
— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;
— Краска в баллончике;
— Малярный скотч и побольше газет;
— Чистые тряпки для обезжиривания;
Вот так моя машина выглядела до ремонта:
Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.
1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.
Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.
2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.
3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.
5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.
Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!
7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.
9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.
10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.
Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.
11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.
13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.
🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.
— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.
— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.
— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).
— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.
— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.
— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.
— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.
— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.
— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.
Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.
— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.
— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.
— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.
— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).
Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.
Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!
Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.
Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.
Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.
Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.
Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.
Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.
Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.
Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.
Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.
Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.
Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.
Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.
Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.
Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.
🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению
В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.
— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.
— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).
— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.
— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.
— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.
— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.
— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.
— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.
Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.
— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.
— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.
— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.
— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).
Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 5. Антикор
Всем доброго времени суток!
Далее стоит задуматься о антикоре.
Кузовной ремонт, а особенно переварка без последующей должной обработки это пустая трата денег. Т.к. будет гнить изнутри.
Помните! Во время кузовного ремонта обработка скрытых полостей разного роля мовилями и им подобными составами до покраски авто недопустима!
Все антикоры для скрытых полостей жирные, краска на них не ложится. т.е. можно попасть на перекрас. А если камера с подогревом так ещё и камеру загадите.
Поэтому места ремонта изнутри я грунтую, обрабатываю герметиком и затем задуваю антикором.
Если бюджет совсем скуден то как минимум грунт и краска сверху.
Не забывайте что при сварке заводское покрытие отслаивается и обгорает с обеих сторон. Поэтому всё необходимо тщательно вычистить! Убрать старое покрытие минимум на 5 см. от места сварки.
Но не везде можно долезть, как например в случае с порогами.
В таких ситуациях я жиденько развожу грунт и несколько раз щедро заливаю им порог изнутри.
Естественно при ремонта порога там внутри всё вычищается, т.к. задувать грунтом по остаткам старого антикора не имеет смысла!
Стоит учесть что в порогах грунт сохнет долго, т.к. вентиляции маловато. Поэтому между задуваниями делаем перерывы, 20 минут вполне достаточно.
Задумаю вот таким пистолетом
Вот как выглядит его фирменная форсунка
Она образует вокруг себя равномерный ареол, а не «сцыт» 3-4 струйками как обычные форсунки с круглыми отверстиями!
Стоит он всего 15$.
После такой задувки можно быть спокойным что за то время пока машина готовится к покраске и красится там не появится ржавчина.
Я уже писал в предыдущих темах что я делаю дополнительные отверстия для обработки со стороны салона. Да, это не кошерно, но уж лучше отверстия закрытые заглушками и заклеенные виброй чем плохо обработанный порог, который сгниёт изнутри через 2 года
А арки и колёсные ниши наоборот стоит обработать мастикой изнутри, до покраски.
Если в процессе ремонта вы сняли много заводского покрытия то перед мастикой стоит задуть всё гравитексом.
Вот картинка которая поясняет что и куда надо применять
Перед обработкой все обрабатываемые места должны быть тщательно подготовлены и обезжирены!
С очисткой хорошо справляется мягкая проволочная щётка, затем всё хорошенько вымывается бензином
Материалы каждый хвалит свои. Меня полностью устраивает APP B120 и B100
Ложится замечательно! Не трескается, не течёт, не отслаивается!
Обычно беру именно B120. Т.к. Всё равно надо мешать под себя.
Первый слой делаем самый жидкий, как краска! Так он хорошо затекает во все щели. Следующий немного гуще, а третий ещё гуще.
Будьте осторожны при разбавлении. Растворитель подливаем по чуть чуть, тщательно вымешиваем и даём постоять минут 10. Если слишком густо — добавляем ещё растворителя и опять вымешиваем и ждём. Если перестарались то добавляем густой мастики или оставляем открытую банку и периодически помешиваем. Растворитель довольно быстро улетучивается и масса опять становится густой.
Задуваем пистолетом. в 2-3 слоя. Можно и больше. Хуже не будет.
Я себе вообще 10кг на днище влил))
Дополнительно с помощью кисточки густой мастикой промазываем арки и те места где заводское покрытие было нарушено.
Заодно при обработке днища стоит обработать консервантом все скрытые полости.
Естественно предварительно их надо хорошенько продуть/промыть и обезжирить.
Для этих целей я использую App F400
Поверенное средство. Стоит не так дорого как оригинальные защитные составы, а по качеству на уровне. Более того, оно ооочень на них похоже.
Также есть в аэрозолях.
НО! Все мовили в аэрозолях более жидкие, толку от них мало. расход больше.
Покупать такие есть смысл только в безвыходной ситуации!
Экономить на мовиле смысла нет! Я перепробовал кучу вариантов, остановился именно на F400! Дешовые варианты от ОИЛРАЙТ, MOBIL1 и т.п. и мовилем то назвать сложно! Это скорее просроченный солидол разбавленный соляркой. Они очень быстро теряют свои свойства, в скором времени придётся делать повторную обработку, вымывая предыдущие слои. А это не самое приятное занятие. А поверху залить — толку не будет!
У нас в Беларуси есть ещё один неплохой вариант.
Дёшево и сердито, однако для скрытых полостей хороший вариант!
Отдельно хочется акцентировать внимание на запахе!
Дешевые материалы долго будут вонять! Иногда и 3 года не предел!
Конкретно APP F400 практически не воняет. Запах почти полностью выветривается за неделю. Да и изначально он не едко-химический, скорее карамельный))
Думаю у многих в голове промелькнула мысль почему я не пишу про пушечное сало.
Ладно напишу, точнее предостерегу от его покупки и использования.
Многие его хвалят. Говорят про старинные проверенные временем рецепты.
Если у вас есть возможность достать такое добро советского производстава тогда можно!
А покупать на рынке то которое делают сейчас смысла не вижу!
Тем пушечным салом которое нам нахваливали старожилы у него нет ничего общего! Разве что название! Поэтому смело проходим мимо!
Для задувки скрытых полостей лучше выбрать денёк пожарче! Так мы получим максимальный эффект. Материал впитается во все швы и стыки.
Чем жарче тем лучше! Большинство материалов для скрытых полостей имеют достаточную текучесть, их достаточно подержать на солнышке, завернув в чёрный полиэтиленовый пакет.
Не забывайте тщательно взбалтывать и перемешивать!
Если же купленные вами материалы недостаточно жидкие, (консистенция идеально пригодная к применению напоминает машинное масло!) тогда стоит подогреть их на водяной бане, например с помощью электроплитки или просто поставить в ведро и залить несколькими чайниками кипятка. Естественно вода не должна попадать внутрь))))
Важный момент! Перед разогревом обязательно откупорить! Иначе может рвануть!
Разводить их не советую! Все материалы для скрытых полостей жирные, липкие. Разбавив их бензином или растворителем вы их испортите!
При желании в них можно добавить немного машинного масла и керосина или солярки. (не забываем про запах!) Хуже от этого не будет, а лучше скорее всего да)))
Хорошо обработать машину без компрессора нереально. Т.к. залить без пистолета все полости не получится. Пороги имеют сложную форму.
Если уж совсем без вариантов то почти на всех авто если снять ремни безопасности для водителя и переднего пассажира и извлечь из-под него шумоизоляцию в виде паралона и его вариаций то получим доступ к порогу. Так можно залить туда какой-нибудь гадости))
Не забываем про задние арки. Они частенько ржавеют и гниют. Обязательно обработайте их изнутри тоже!
PS Это ещё не конец, всё будет дополняться!
Комментарии 150
Не пробовали сравнить что лучше B100 — битумный или U100 — полимерно-каучуковый? Как ложится, что лучше держится, шумоизоляция?
Лучше всего body 951
Вы обмолвились в тексте тем, что задуваете порог грунтом?! Сдеся возникает вопрос-: каким и на сколько мкм, ведь я так понимаю вы человек в этом не студент и по этому хотелось бы узнать, а не отслаивается ли большое наложение от железа и проверяли ли вы эндоскопом во все ли полости попал антикор когда тотже порог уже зашит на глушняк.
P.S эта инфа нужна исключительно для ознакомления, ведь ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ А ВСЁ РАВНО И Т.Д😁
Скажите а мастика APP B120 ЛКП кузова портит или нет?
А если с салона купил авто ладу.и там в скрытых что то есть (( и хочу поехать на антикор!то как они мне внутри задуют по верх чего то?(
а где берешь всё это добро? Где-то заказываешь? Например хочу приобрести эпоксидный двухкомпонентный грунт Novol
В зависимости от объёма, если надо банка-две на рынке, если ящик то под заказ
А где заказываешь, если не секрет? А то я по магазинам прошёлся из эпоксидного грунта хай гир и феофлекс, а новол не нашёл нигде
Поедете в Гомель за ним? К сожалению из-за идиотов пересыл между нашими странами крайне затруднён…
Кого вы назвали идиотом?
Тех кто чинит между нами эти преграды
Согласен. Раньше одна страна была, были дружнее, а значит и сильнее
Привет! Тоже интересна тема. Пробовал разные антикоры — пушсало, нигрол, мовиль и т. д. от всех запах в салоне. Нужен антикор без запаха, думаю попробовать динитрол мл или Wurth что скажете! Мовиль два года как не выветривается. Стоит запах. Нигрол запах трансмиссионкт тоже не очень В жару особо пахнет. Пушсало на жаре течет и запах стоит похожий на литол…
Пушсало это тема, и оно работает, особенно в паре с нигролом.Это для скрытых полостей.по наружке соглашусь, все по технологии от грунта до краски.дальше шовный гермет полиуретановый, хоть кистью хоть распылением.А гравитекс это блевотина.
и обязательно ли разбавлять?
Мовиля (МОсква- ВИЛЬ-нюс) нет с развала Союза.
Из доступных Конферум делает Форал ПИ, да еще у них куча преобразователей ржавчины высококлассных. Рекомендую ИФХАН-56 (он теперь иначе называется, но тоже 56) и Дезоксил.
Слышал что хороший и правильно нанесенный мовиль может держаться 5 лет и более, есть ли какая-нибудь статистика по вашему?
Мовиль для защиты внутренних полостей а не наружного применения. Да и разные они…
после заливки порогов, заглушки вернуть на место или нет?
думаю да, у себя все закрыл и их еще замазал потому что по краям отверстий начинает
эх.почему я не прочел этого раньше
Вот нашел еще одну интересную вещь: Антигравий HB BODY Auto Flex 951. 80% каучука!, может кто пользовался, хотелось услышать мнения. 
Хорошая штука, в последнее время юзаю такой.
Есть в фотоотчете по поло
Спасибо, посмотрел. Думаю возьму ее же. А что за мастику Вы наносили сверху БОДИ? И зачем ее наносили, разве не хватает гравитекса от БОДИ? Или я чет не понимаю…
На днях нужно ехать в Минск закупаться, осталось определиться с материалами.
Хорошая штука, в последнее время юзаю такой.
Есть в фотоотчете по поло
Может еще подскажете цену, за которую вы его покупали. Хотел бы сравнить.
Боди не покупал, на днище, под арки и в полости пойдет dinitrol. Может возьму Боди и нанесу на мелкий участок, так для сравнения. Чтобы увидеть всю разницу своими глазами.
Динитрол мастику все хвалят, но я наверно лучше гравитексом Новол 610 или АРР 210 покрою
вам решать. Но новол не стал бы брать, очень бюджетный вариант.
Еще уточню по материалам
Хорошая штука, в последнее время юзаю такой.
Есть в фотоотчете по поло
если сравнивать с Dinitrol, Noxudol, Tectyl … то что предпочтительнее?
Кто пользовался dinitrol? Вот подумывал им обработать низ кузова и арки, ну и в скрытые полости его загнать. catalog.dinitrol.by/products/dinitrol_basic это на днище, а это в полости catalog.dinitrol.by/products/dinitrol_ml. Кто что по нему может сказать? Процесс такой: пескоструйка-реактивный грунт-заполняющий-эпоксидный-где швы обычные и сварные герметик наношу-(может дам еще слой эпоксидника-)потом эмалью автомобильной все покрасить- и потом уже защитный материал! Вот только какой выбрать. Кто что подскажет?
Про скрытые полости вы писали «…предварительно их надо хорошенько продуть/промыть и…»
У меня вопрос следующий: а чем их там промывать? У меня в порогах отработка была слил что мог…чем отмыть чтоб потом обработать каким нибудь МЛ составом
Товарищ доцент голова уже кругом информации море спс. Очень часто у многих машин проявляется болячка вода в багажнике. И гланое что многие просто так ездят и продают авто. У меня в багажнике небольшая ржавчина выступила но уже видно что подъела немного металл. Голова кругом но так как это частая проблема многих может напишете кратко в блоге пусть без фото как и чем полечить самостоятельно. Я в этих мовилях, битумах и прочем полный профан а хочу сделать сам и нормально а не просто закрасить сверху ржавчину. Спасибо заранее
В начале темы оглавление, пройдите по ссылкам, там всё есть!
На последней фотке в пороге ржа? Антикор прям поверх нее задули?
Да, так и работают профессиАналы.
Посмотрите учебные видео от Dinitrol)))
Вообще за голову возьмётесь))
Не, ну вдруг это супер-пупер состав, который прям на ржавчину класть можно)
Хаммерайт что-то вспомнился
Да, так и работают профессиАналы.
Посмотрите учебные видео от Dinitrol)))
Вообще за голову возьмётесь))
А что им, короба вскрывать, чтоб закладную гайку и низа чистить?))) Зальют поверхностную ржу, под жиром она особо развиваться не будет.
В 10 части ремонта фольца, ты пишешь, что залил все кислотно-эпоксидным грунтом… т.е. есть такие 2 в 1? Приведи пример, пожалуйста.
нету, кислотным, затем эпоксидным, почитай дальше, там написано что они разных цветов)
«Обезжириваем и задуваем места ремонта кислотно-эпоксидным грунтом.
Так как в этом грунте есть эпоксидка, после высыхания он не матовый как обычные грунты а блестит как краска.»
Вот пока только так… про разные цвета в блогах читал
ок) а по преобразователю отпишешься?
нету, кислотным, затем эпоксидным, почитай дальше, там написано что они разных цветов)
эпоксидный разве можно на кислотный покрывать?
Нет, составы их не совместимые
теперь я знаю кто будет делать мой заз)
Дул пушечным салом и таким пистолетом пороги, неплохо оно ложится, но секас заключается в быстрой обработке, т.к. сало густеет быстро после нагрева.
где купить форсунку для распыла жижи?
На Ефремовском, со стороны парковки 2 роллета с правой стороны
Интересны форсунки для распыла внутри порогов, что за они и где приобретали?
На ефремовском, со стороны парковки. Краёние 2 ролета с правой стороны
Меня последнее время манит идея восстановить(нанести заново) заводской антикор. Вот ссылка, где в конце о нем рассказывается www.drive2.ru/l/3901302/
Кмк это отличное решение проблемы.
полностью снять заводской и нанести по новой?
Там где снимается-снять. А где не снимается-лучше не трогать.
Вот и я про это писал! Я у себя всё промазывал стекольным герметиком
Вот по поводу него я в раздумьях. Вроде и не сохнет, но жесткий.
Но его обязательно перекрывать поверх!
ИМХО он больше всего похож на родное покрытие. В меру жёсткий, в меру эластичный!
пробовал полиуретановый герметик разводить ксилолом и задувать пистолетом?
Нет. Как результат? и какой именно пробовали?
Интересная идея, надо попробавать себе колёсные ниши задуть!
Как расход? Ксилол проблемно купить?
И всё же какой именно герметик вы использовали?
расход приличный, на осавцах хлопчик торгует, достанет все что угодно!производитель не важно какой, главное что бы был полиуритановый, на авторынке покупаешь в любом повильене
Уже нашёл! Он в Оме и КСК есть в районе 30 тысяч за 0,5
Сколько примерно банок пойдёт на 4 арки?
сколько растворителя лить на одну банку?
мешай до состояния антигравия и с того же пустого баллона лей, я х.з сколько на арки, смотря каким слоем будешь дуть
Перерыл все каталоги, а полиуретанового в литровых банках так и не нашёл((( все каучуковые((( Не подскажешь марку?
Но разбавленный ксилолом каучуковый герметик настолько классно ложится что я офигел!
Подскажите, пожалуйста, какой вы использовали герметик и где покупали?
Если деньги позволяют то полиуретановый в колбасах, если нет то обычный в банках (APP Seal 12) на ефремовском, со стороны стоянки 2 роллета с правой стороны
Это такой же полиуретановый как и в колбасе!
Но туба стоит 60 рублей за 0,33, а колбаса 80 за 600, банка 130 за 1,0
Но колбаса только чёрная, в банках только светло-серый, с тубах есть все цвета
Да, кстати, тут научили разбавлять его ксилолом. Обалденная штука получается!
А сейчас дно внутри салона хочу промазать. Вот выбираю между APP B120 и попробывать полиуретановый герметик разбавить ксилолом и промазать.
лучше покрасить а потом укатать виброй!
Укатать виброй? Это APP B120?
Вибра это виброизоляция
Я думал что где нарушено заводское покрытие, надо восстановить. Теперь понятно что можно и сразу делать виброизоляцию. Спасибо.
«Я перепробовал кучу вариантов, остановился именно на F400! Дешовые варианты от ОИЛРАЙТ, MOBIL1 и т.п. и мовилем то назвать сложно! «
— А можешь поподробнее рассказать, когда ты применял, к примеру Ойлрайт и через сколько появились дефекты?
Он изначально хреново ложится, комками.
Можно сравнить с мёдом. Свежим и засахарившимся.
Внутри банки он разделен на фракции, отдельно плавает что-то жидкое, отдельно комок. Греешь на водяной бане так что он становится жидким как водичка, тут же начинаешь задувать а он не распыляется, ложится хлопьями, застывает на сопле.
Соответственно и не впитается он нифига!
Ну ты в своем репертуаре, также как и с пыльниками Seinsa: «не пробовал, но знаю точно, что они плохие» 🙂 Хоть и ходят по 60 и более тыс.км.
Вообще это все дело конкретно греют (100-150гр.). Не знаю, что именно из Ойлрайт-а ты пробовал растапливать, но к примеру то же Пушсало Ойлрайт из однородного плотного состояния при нагреве переходит в очень жиденькое, и никаких комков в этой жидкости не видно.
Чтобы говорить, что что-то плохое, нужно хотя бы это как-то проверить. Ну к примеру, распилить голое железо на кусочки, замазать один кусок APP, другой Ойлрайтом и т.п. бросить в соленую воду и ждать, что первее поржавеет и потом уже делать выводы об эффективности того или иного консерванта.
Ты видишь только то что тебе хочется видеть!
Я написал про то что оилрайт совсем хреновой консистенциии и им не получается задуть. Т.к. через форсунку он не выдувается а вылазит как фарш из мясорубки. А хорошее средство распыляется туманом!
Расскажи как он может нормально обработать если он ложится пластилином?
Про комки я говорил в мовиле оилрайтовском.
Мовили я кстати тестил! макал палец в тёплый мовиль и оставлял точку на рдавом листе железа. Хуже всех росползался именно ОИЛРАЙТ! Диаметр пятна даже Гродненского мовиля увеличивался в разы лучше.
А ещё оил райт потом чудненько течёт заливая пороги, и превращая машину в чумазое чудо!
Скажи, ты сам конкретно сколько машин обработал мовилем и/или пушсалом ОИЛРАЙТ?
И штук 5. И мне это говно очень не понравилось! о другого осенью 2011 под рукой не было!
Как я его не разбавлял, как не грел, а толку мало!
Горячее пушсало ложится тонко и немного растекается. Можно еще для лучшего эффекта порог нагреть феном 🙂
«Хуже всех росползался именно ОИЛРАЙТ! Диаметр пятна даже Гродненского мовиля увеличивался в разы лучше.
А ещё оил райт потом чудненько течёт заливая пороги, и превращая машину в чумазое чудо!»
Что-то противоречит начало и конец. То, что он «потом течет» — так это и отлично, значит попадет куда надо.
Я имел ввиду то что оно хреново задувается, верх плохо обработан, т.к. он туда не до летел. а снизу куча. Потом на солнце эта куча потечёт через все дренажные отверстия
Понятно, вобщем твой критерий качества — это «наносится удобно” — значит оно и лучше 🙂
Также, как и с пыльниками, главное, что френкит отлит красиво, а то, что через пару тыс.км он весь в трещинах- это мелочи малозначительные 🙂
Мой критерий оптимальное качество за вменяемую цену.
Оил райт нереально хорошо нанести. так что бы обработать всю полость и чтобы потом с неё не лилось ещё хз сколько.
По пыльникам — это вой личный опыт или фото с ауди клуба, где не совсем понятно чем смазывали напрвавляйки и хорошо ли вычистили скобы от старой смазки непонятного происхождения?
На неделе пришлось дважды столкнуться с твоей любимой фирмой.
Просто не было вариантов.
манжеты оказались уже оригинальных, болтались в пазах суппорта(((
«Мой критерий оптимальное качество за вменяемую цену.»
-Качество антикора заключается больше в его антикоррозийных свойствах, чем в способе нанесения.
«По пыльникам — это вой личный опыт или фото с ауди клуба, где не совсем понятно чем смазывали напрвавляйки и хорошо ли вычистили скобы от старой смазки непонятного происхождения?»
-Что за фото с «ауди-клуба»?
Те фото, которые я тебе выкладывал на драйве, там пыльники были установлены в отмытые скобы с новыми пальцами, вместе с френкитовской смазкой с набора. Меня угораздило на разные скобы разных авто поставить всего 4шт. френкитовских пыльников — все стабильно мертвые через пару тыс.км. Стабильность — признак качества 🙂 Либо его полного отсутсвия.
А набор D4083 — применялся неоднократно в полном объеме и работает идеально. Человек ремонтирующий не должен е.аться, выкидывая из набора френкита хреновые компоненты.
«На неделе пришлось дважды столкнуться с твоей любимой фирмой.»
Я не говорю, что она любимая, некоторые изделия ее не очень (пыльники ШРУС 10.20тыс.км живут и др.)
Просто когда речь зашла о конкретном наборе — то я сразу понял, что пишет человек его не применяющий, для которого красота резинки важнее ресурса.
Сейчас народ начитается, накупит этого френкитовского говна, поставит и останется с ржавыми заклиненными пальцами, в то время, как с D4083 проблем нет. Если пишешь объективно — то добавь фотки с тресканным френкитом в статью…либо поставь кому-нибудь их и подожди пару тыс.км. и сфотографируй 🙂
Я имел ввиду то что оно хреново задувается, верх плохо обработан, т.к. он туда не до летел. а снизу куча. Потом на солнце эта куча потечёт через все дренажные отверстия
честно говоря тоже не понял про пушсало. как антикор то оно в итоге хорошо защищает?
все хорошо, только вот мастика это гавно полное, не советую, есть много других средств)получше)