чем замазать раковины на гбц
Заклеивание раковин. Шлифовка ГБЦ. Подгонка впускного коллектора.
Итак, я подумал, почитал и решил заклеить раковины холодной сваркой. Мнения об этом способе ремонта противоречивые. Буду ставить эксперимент.
В качестве восстанавливающего состава был выбран «Hi gear быстрая сталь». Зачистил раковины, обезжирил бензином, замазал раковины.
Затем напильником выровнял и начал шлифовать.
Шлифовал вручную большим абразивным кругом долго и нудно.
Потом наждачкой, надев её на этот же круг.
В итоге получилось, я бы не сказал, что идеально, но неплохо.
Для шлифовки пришлось снять распредвал, потому что как ни крути, а клапаны выступают над поверхностью головки и ровно отшлифовать не получится.
Ну и решил воспользоваться моментом и совместить каналы ГБЦ и впускного коллектора. Взял пластилин, приклеил,
смазал ГБЦ и прижал.
Потом по отпечаткам срезал лишнее и очертил контур на коллекторе.
Напильником подогнал отверстия и выровнял наждачкой.
При таком раскладе прокладка уже не подходила. Пришлось расточить её дрелью с абразивной насадкой.
Лада 2109 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
таким способом когда то выходил из ситуации заделывая раковину в головке узама, пробивать прокладку перестало
Это что ж должно быть в голове у человека, что бы так издеваться над движком? Ну не нравится тебе автоваз — не бери… Поэкспериментирует, покатается, а потом продаст ни о чем не подозревающему человеку…
Два с половиной года проездил после ремонта и было всё нормально. К ВАЗовским машинам я не испытываю ни малейшей неприязни. Наоборот, девятка отслужила верой и правдой, никогда не подводила, так что, остались приятные впечатления. Да, я её продал со штопаной головой, но все б/у авто не без косяков. Может она ещё 10 лет так проездит, к тому же б/у голова стоит не дорого.
Здравствуй, расскажи пожалуйста как дальше себя повела холодная сварка. Сколько проездил, вылезли ли какие-то проблемы? У нас похожая проблема, думаем что делать)
Здравствуй. На данный момент проехал 10 тыс.км. Пока никаких проблем с двигателем нет. В основном, режим работы — короткие поездки (7-10 км) по городу.
Спасибо) До меня вчера дошло почему именно в этих же местах у нас сгнило. Там каналы на блоке и головке не совпадают. В этих местах прокладка вообще не прижимается (в блоке попадает на канал), и под ней гниет. И по-сути залеплять там нет смысла. Только что бы остановить коррозию.
У меня на верхней кромке цилиндров раковины от коррозии,
можно ли их заделать холодной сваркой или другой химией?
сам блок алюминиевый.
Если раковина не выходит в камеру сгорания(в канале охлаждения или масляном канале), то можно попробовать. Если непосредственно на или в цилиндре, то я бы не стал рисковать — лучше заварить.
Так вы что раковину заделали? Он же вроде как одна дырка антифриз а другая масла, и у вас там прогар, или нет?
Антифриз, масло и всё это рядом с цилиндром. Там не прогар, а коррозия. Возможно, в этом месте прокладка была плохо прижата или, как здесь раньше писали, несовпадение отверстий каналов и прокладки. Из-за этого антифриз просачивался и вызвал коррозию и образовалась раковина. Раковину зачистил и заделал холодной сваркой.
Пока всё хорошо. Прошло больше года и 3500 км. Признаков прогара не наблюдается, тосол не пузырится, белый дым не валит.
шлифовать голову надо на станке. Гладкость сделаешь, а вот кривизну не проверишь и не исправишь
Ну и как, держится ремонт?
идея с пластилином не плохая. взял на заметку. вскоре предстоит запил головы
Осталное всё правильно делаешь, респект.Я по прокладки стыки вывожу.
Раковины в головке блока.
Началось всё с того, что дальней дороги при следующем запуске двигателя у меня порвало патрубок от флянца к радитору (верхний).
Привезли новый. Поставил и поехал. Потом начались проблемы с антифризом, а конкретно: его начало выкидывать через Р.Б (расширит.бачёк) Ездил ещё пару дней по городу на короткие расстояния, печка грела всё было как раньше.
На след день резко начала расти t. Останавливаюсь, нижний патрубок ледяной, а жидкость вся на земле((
Заехал на СТО, ребята ткнули, что крышка РБ не годна и она не держит давление. Купил новую, поменял.
Выкидывать перестала, но начало раздувать патрубки( Печка перестала греть. В общем пошли газы :((
Поставил машину. На след день решил выкрутить свечи, первая идеальна, а вот вторая((ну остальные все рабочие. Полные 2-й цилиндр антифриза. Ну тут уже и к бабке не ходи.
Оттащил машину в СТО, подняли головку: и там именно на 2-м цилиндре вот та коварная раковина(
Около 4-го подрадывалась и скоро бы стрельнула)
В общем предстоит сделать: напаять, шлифануть головку фрезой, поменять масло, в котором уровень лишнего антифриза), поменять сальники по пути, притереть клапана, все прокладки, решил залить красные антифриз.
Как все сделают, закину фото.
День 2:
Очень много усилий было потрачено на поиски аргоновой сварки т.к выходной день, но мы нашли и заварили.
По всей голове было сделано 6 швов, не больших. Потом повезли на фрезер.
И вот результат:
Приехали. На блоке раковины.
Приехал в гараж. Выкатил вручную машину. Открываю расширительный бачок и слышу такой нормальный пшшш…
Не понял! Вообще попадание ОЖ в цилиндр и бурление её при работе указывает на негерметичность системы охлаждения. А тут машина стояла и сохранилось давление!
Снимаю воздушный фильтр — там немного эмульсии, как и немного на щупе. Но ОЖ могла на стоянке и через кольца попасть в масло. Такого чтобы все было в эмульсии и масла выше нормы такого нет.
На резьбе свечи мокро. Сама свеча мокрая и грязная. В отличии от остальных трех. Где изоляторы чуть песочного цвета.
Разбираем дальше.
Под клапанной крышкой немного эмульсии на крышке, что логично. Бывает и зимой, при малых пробегах.
Но в моторе такого не видно.
Снимаю ГБЦ.
Снял впускную часть.
Начинаю осмотр.
Такого как в прошлый раз не видно.
В прошлый раз был разрыв.
Окантовка на прокладке цела, но выдвинута внутрь цилиндра и как бы загнута немного вверх.
Цилиндры. три золотистого цвета, один — отмытый алюминий.
А вот дальше осмотр прокладки и двигателя меня огорчил.
На прокладке есть как бы вспученное место, а
На блоке есть раковины! Около этого первого цилиндра.
Вот теперь думаю, чем залечить «ямку».
Прокладкой это не вылечить.
И бесит, что каналы охлаждения заужены в прокладке у крайних цилиндров.
Вместо овальных отверстий, только маленькие круглые дырочки.
И получается ОЖ вместо чтобы просто течь мимо, как раз упирается в прокладку.
Так было и на заводской прокладке, которую я менял уже по причине прогара 3 года назад.
Вот те записи. www.drive2.ru/l/490453380439736690/
Ну и отвезу ГБЦ на станок, чтобы выровнять плоскость.
Правда надо ещё открутить выпускной коллектор, а это не так просто будет похоже.
Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Может при монтаже раковины герметиком промазать?
Мне кажется мягкий герметик не сдюжит.
И всё равно ОЖ продавит.
Надо твёрдым заполнить.
Герметик термостойкий, которым прокладки мажут, или есть герметики типа формирователи прокладок. Эпоксидка в любом виде, хоть с алюминиевой пудрой от температурных перепадов отслоится от алюминия, или посыпется. Алюминий при нагревании расширяется, а эпоксидка(та же холодная сварка) расширяться не будет. Вот такая мысль…
Отчего же холодная сварка не будет расширяться?
И да, блок тут не алюминиевый. «чугуниевый» таки.
И моя намазка должна лишь заполнить яму, деваться ей некуда, между блоком и прокладкой.
Холодная сварка это эпоксидная смола с алюминиевой пудрой. Эпоксидка в отвержденном состоянии (без армирования) имеет структуру близкую к стеклу, потому и думаю что есть разница в расширении. В последнее время «сварки» которыми пользовался, не очень хорошего качества. Со временем начинают крошиться, причем не в агрессивных средах. Я бы не стал этим блок мазать. Но это все мое личное мнение, ни в коем случае его не навязываю.
Никаких проблем. Вырубкой можно любые сделать.
Вопрос, для чего то это сделано?
Тоже так было. Заделали холодной сваркой. Не знаю только на сколько хватит.
Каналы на прокладке у первого цилиндра заузили и убрали чтобы охлаждался блок, а не ГБЦ.
А на газеле прокладку посадили на герметик. Пока что тоже работает.
Чёт кака то непруха с авто последнее время.😖 Печалька однако. Пару слов из свего опыта. Свечи в масле, бывают, из за износа или неправильной установки маслосъёмных сальников клапанов или разбитых направляющих. А раковины я лечил Советской эпоксидкой с добавлением в неё алюминиевых опилок, которые делал при помощи напильника и куска алюминия. Это была постоянная практика при ремонте как карбюраторных, так и дизельных двигателей. И как писал ранее, всегда промазывал прокладку ГБЦ гравитовой смазкой с двух сторон. По моей тогдашней работе в АТП, двигатель выхаживал + — 250 км за смену и так на протяжении 5и лет — по истечении этого срока авто — списывалось и получал новьё. Так что я, не от «фонаря» написал — всякое бывало. Удачи.
Пы. Сы. Писал два раза, «андрюша» зависал, пришлось удалять и писать по новой.
Да вот случилось…
Свечи не особо в масле, эта первая вроде залита ОЖ, подгоревшей и грязной. Остальные без масла.
Мс колпачки менял три года назад, когда и гбц снимал, да и нет угара масла. Когда колпачки срезает при установке, там масло льёт прилично в цилиндр. Так что думаю это не они.
Вот чём-то вроде такого и хочу заполнить раковину. Там же, надо всего лишь плоскость восстановить, это ж не стенка цилиндра.)))
И да опыт такой имеется у многих.
Спасибо за ещё одну подсказку.
Я про колпачки, как возможный вариант написал. Потому как существует истина — что установлено на заводе, то долго служит, стоит поменять и пошло, поехало. Заводские аморты на Ниве, выходили 76.000, получил со склада новьё, 2е недели и побежали. Так и колпачки, 1я свеча стала мокнуть маслом, разобрал, с народом посовещался и решил менять только на 1м, остальные оставил как есть. Их опять таже хрень, заводские стоят, а первый цилиндр опять требует замены. Всем всегда говорю, не торопитесь выбрасывать заводское и не ведитесь на ложный лоск. (Это не Вам и не про Вас) Помните — Кругом враги — кругом засада.😁 А вариант с лиминиевыми опилками реально работает. Пробуйте и всё будет чики — пуки. Блин, ну не получается коротко писать…
Да уж. Плохо конечно. А каким антифризом пользовались?
А заварить раковины возможно? Потом шлифануть в плоскость…если получится, реально дешевле блока будет.
Я планирую заполнить холодной сваркой, заклеить, короче, вровень. Шлифануть.
Там лишь бы плоскость приподнять, чтобы ямы не было.
Холодная не очень в последнее время. Поксипол тема, правда не помню температурные максимумы.
Приплыли. Часть 17. Чистим ГБЦ и притираем клапана
Пришло время заняться головкой блока цилиндров. Напомню, что ГБЦ я снял вместе с впускным и выпускным коллекторами:
Сначала открутил задний патрубок антифриза, а затем уже впускной коллектор:
Прокладку выпускного сохраняю, так как планирую её использовать повторно:
Далее с помощью магнита вытаскиваю толкатели с регулировочными шайбами и затем перехожу к рассухариванию:
Процесс рассухаривания достаточно прост. На маленький удлинитель надеваю свечную головку с магнитом и просто давлю свечной головкой на тарелку пружины. Сухари в момент примагничиваются к свечной головке:
Затем с помощью тонкогубцев достаю маслосъемные колпачки:
И уже в конце достаю седло пружины и сам клапан. Далее беру головку и иду её отмывать. Отмываю по той же технологии, что и поршни. В итоге головка сияет:
Вид со стороны камеры сгорания:
Дальше с помощью обычной линейки (хотя нужно с помощью прецизионной линейки) промеряю ГБЦ. Сначала кладу линейку ребром в районе выпускных клапанов и с помощью щупа 0,03 мм смотрю куда он залезает. Дальше переставляю линейку согласно схемы и повторяю замеры. Если щуп никуда не лезет, значит все хорошо. В ином случае — нужно будет шлифануть ГБЦ. Таким же методом, но только щупом 0.05 мм, обмеряю всю ГБЦ со стороны коллекторов:
Затем перехожу к чистке клапанов. Для этого зажимаю клапан в дрели и с помощью наждачки P120 счищаю нагар. Здесь стоит отметить, что чистка клапанов наждачкой не самый лучший способ. Лучше взять, например, метчик на М10 или М20 и с помощью его ребер счистить нагар. У метчика сталь очень прочная, нагар должен счищаться хорошо, при этом вы не шлифанете лишнего с клапана:
Почистив клапана, решил их обмерить микрометром (верхние впуск, нижние выпуск):
Значения диаметра стержня клапанов должны быть в следующих диапазонах:
— впускной клапан: 5,465 — 5,480 мм
— выпускной клапан: 5,440 — 5,455 мм
У меня впускные клапана все в допуске, а вот несколько выпускных слегка ушли, но я их менять не стал, так как не обнаружил в них значимого люфта. А люфт можно провреить следующим образом. Вставляем клапан на место. Снизу придерживаете клапан в седле, а с обратной стороны пытаетесь подвигать торец клапана влево и вправо. Дальше определяете люфт. Я определял на глаз, так как люфт 0.18 и 0.10 мне знакомы по регулировке редукторов. В общем, у меня впускные почти не люфтят, а выпускные, если ориентироваться на мой глаз, все люфтят в норме 🙂
Дальше переходим к притирке клапанов. Я использовал крупнозернистую и мелкозернистую пасту. Сначала на рабочую фаску наносил крупнозернистую пасту:
А потом, если на клапане и седле не оставалось больших раковин, наносил мелкозернистую. Притирал клапана с помощью шуруповерта на малых оборотах сначала в одну, а потом в другую сторону, при этом непрерывно постукивая клапаном. Шурик стыковал с клапаном посредством подходящего шланчика. Вообще шуруповертом не рекомендуется притирать. Лучше купить или изготовить приспособу для ручной притирки наподобие той, что показана ниже:
Минус шуруповерта в том, что нужно держать очень маленькие обороты, да и шланг постоянно выскакивает.
Теперь вернемся к клапанам. У клапана есть так называемая рабочая фаска, которая из себя представляет блестящую полосу на тарелке клапана. Когда клапан у вас новый, то рабочую фаску вы легко увидите. Если же вы клапана используете старые, ранее очищенные, то рабочую фаску вы скорее всего уже не увидите. Смысл притирки клапанов заключается в том, чтобы создать пятно контакта клапана с седлом по середине рабочей фаски и по все окружности. При этом пятно контакта так же должно соответствовать свой толщине. Чтобы лучше вам это понять, вот немного фото:
Как видите, у меня пятно контакта немного больше номинальных значений, и при этом рабочая фаска абсолютно не видна, так как использую старые клапана, почищенные наждачкой. Но такие клапана еще себе походят. Но если вы хотите сделать все прям супер-пупер, то лучше купить новые клапана, затем обязательно прирезать шарошками седла. Для наших седел нужно шарошки 15,60, и 45 градусов. И после этого вы получите на 100% правильный результат. Вот взял кадр из Теории ДВС:
Слева клапан пульно как у меня получилось, потому что седла клапанов не прирезаны. А справа показан клапан, где седло было предварительно прирезано, и где пятно контакта получилось ровно посередине рабочей фаски, как и должно быть. Подытожим. Если у вас есть возможность прирезать седла, то лучше сделайте это — клапан прослужит дольше.
С клапанами вроде бы разобрались. Теперь, что касается седел. Здесь все очень просто. Если есть возможность — седла прирезаем. Если нет, просто добиваемся того, чтобы фаска была по всей окружности седла матовой, без раковин и при этом прослеживались полоски по всей окружности седла.
Здесь стоит отметить, что возможен случай, когда седло имеет прям сильный эллипс, и тогда клапан у вас вряд ли будет прилегать по всей окружности. В этом случае только прирезка седла спасет. В моем случае таких эллипсов нет. Да, седла, конечно, не идеально круглые, но пока этого за глаза.
Ниже я попытался сфотать седло до притирки и во время:
Вот седло почти готово:
Когда все клапана притерты, я их засухарил и стал проливать. Сначала одну сторону, а потом другую. Лил обезжириватель в отверстия впускного и впускного коллектора и смотрел, какие клапана начинают потеть, а какие нет. Те, что потели, притирал повторно. Здесь есть важный нюанс. Перед тем, как проливать клапана, стукните по ним слегка молотком с целью сымитировать его посадку в реале. Я простукивал по клапанам через удлинитель:
В общем-то все написал, что узнал по притиркам клапанов. Если что вспомню, добавлю ниже по тексту.
Чем замазать раковины на гбц
Мммм. у меня такая прошлая бошка была когда первый раз снял с купленной машины =) Ткнул в самую глубокую раковину, оказалась более 1 мм в глубину. Снял корпус термостата и выкинул нафиг эту рухлядь. Купил Б/У голову под 80 (как у тебя) за 2к рублей, отфрезил под 92 с шлифовкой под зеркало и езжу без проблем. Так что у тебя можно еще снимать и снимать. Хоть на нормальный бензин перейдешь =)
Да и на будущее, вылей тосол в унитаз и купи себе Антифриз!
Пожалей соседей снизу, вдруг стояк проест =) А так совет дельный, тосол уххх какой жадный до пожрать люминия =)
Здравствуйте все!
Покатался я 2 дня наездил примерно 50 км. Двигатель стал работать намного лучше чем было раньше. Не дергается, тянет хорошо. Но вот загвоздка, когда температура доходит до нормы начинает дымить сильнее с запахом гари. Так, что аж в салоне смог стоял. При этом проверял вода не уходит, масло как было в картере так и осталось. Знакомые говорят, что это выгорает то что осталось после пробоя прокладки. Сказали немного покататься слить масло, заменить фильтр, залить новое масло и будет все ОК. Масло кстати залил РОСНЕФТЬ 5W-40. Так ли это? Что скажите? :wall:
оставайся на синтетике. компрессия у тебя хорошая, для 80ой головы это норма.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
а слова (если кто скажет) : двигатель от синтетики потечет- это считай бредом!
pwlus,я весной ГБЦ под 92 фрезеровал и после первого запуска Жалко я не заснял первый запуск, ежик в тумане отдыхает :rofl:. Думал, что на воздух взлетит. Оказалось, просто прижимное кольцо выхлопной трубы слетело вниз, я этого не заметил и просто прикрутил гайки на шпилки коллектора 2,3 цилиндра. На выходе была парилка.
оставайся на синтетике. Не первый человек мне говорит об этом!
Сегодня, когда пришел на стоянку забирать машину, перед прогревом решил проверить уровень масла и воды. Вода норма, масло упало :shok:. Осмотрев, увидел что корпус масляного фильтра весь в масле. Понял, что забыл прокладку поставить (завтра исправлю). Поехал, опять дымит, но в салоне чувствуется гораздо меньше чем было. За целый день так сложилось, что из машины практически не выходил. В общем проехал примерно 90 км за день, нагрузку шибко не давал. В конце дня заметил, дымить перестала (до этого при скорости 60 км/ч, пару минут, сзади виднелся синеватый дым). Будем смотреть дальше, что будет. Через пару дней собираюсь слить масло что залил, и залить то же самое, но свежее.
Ivannn, Посмотри это http://www.youtube.com/watch?v=FCnkHjdtdAY&feature=youtu.be (http://forum.allgaz.ru/goto.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmNvb SUyRndhdGNoJTNGdiUzREZDbmtIamR0ZEFZJTI2ZmVhdHVyZSU zRHlvdXR1LmJl)
Обрати внимание на 0:36, 0:40-0:44 и 2:42 (в верхнем правом углу между 2-м и 3-м цилиндрами) видны здоровенные раковины. Вообще всё видео посмотри. ГБЦ высотой 93 мм. Проехал после фрезеровки около 3 тыс, ухода ОЖ нет.
Хорошее видео. Какая высота ГБЦ должна остаться под 92-й бензин в итоге?