чем заливают масло в коробку

Масляный шприц, давай до свидания! Или заливаем масло в коробки и мосты по-новому.

Наверное, многие, кто сам обслуживает свой авто, сталкивались с проблемой заливки масла в коробки и мосты. Да, какая ж это проблема, залил и забыл надолго?! И что тут-то огород городить? В общем-то, это так, но всё же, разберёмся по большому с этой маленькой проблемой…
Вся трудность в том, что заливные пробки находятся в труднодоступных местах, и зачастую на боковых стенках агрегатов. И чтобы залить туда что-то, необходим шприц (со всеми его достоинствами и недостатками). Либо, масса других устройств и приспособлений, вплоть до создания давления в канистре и подаче мала в агрегат по шлангу под давлением. Но, полное нежелание что-то такое производить для разового употребления, либо покупать разную фигню, которая затем будет валяться где-то в гараже и, конечно же, не будет найдена в нужный момент – всё это заставило задуматься…
Вот, как бы так: да чтобы прямо из канистры, аккуратно, не проливая мимо, дозировано, да в труднодоступном месте!
Производители придумали в канистрах выдвижные «хоботы» для заливки. Ну, во-первых, он довольно толстый и в заливное отверстие не войдёт, да и канистру под машиной не перевернуть. Идею сразу в утиль.
Вот, хороший способ заливки – доливки масла в двигатель (и других жидкостей: тосол, тормозная, в бачок омывателя) с верхним расположением заливной горловины.

Нарисовал смайлик на фольге масляной тары, и ни капли мимо! Дозировано
Но, в коробку этим методом не зальёшь. Не перевернуть, да и к боковой стенке плотно не приставить? Но, оказывается, есть простой до идиотизма метод решения этой проблемы…
Задача: дозировано и быстро залить масло из канистры прямо в коробку, не пролив мимо ни капли.
Понятно, что для этого нужен переходник: канистра – коробка. В космонавтике это называется «переходной модуль» и стоит немалых денег. У нас таких денег нет, поэтому мастерим из того, что находится под рукой в гараже. В данном случае – это: использованный медицинский шприц на 5 кубиков и кусочек пластика от использованной канистры 1 – 2 мм, сверло чуть меньше толщины шприца, чтобы входило плотно в шприц 8 мм.
Вырезаем из пластика канистры круг по размерам картонной прокладки, что находится под крышкой канистры. Вставляем пластик под крышку и плотно закручиваем крышку (не перетягивать!) Далее вставив в шпиц сверло, и ножом надрезаем по кругу шприц, в районе торца для иглы. Обрабатываем нижнюю часть шприца, с упорами, закругляя их с одной стороны (буртик шприца не удалять).

Далее, берём канистру (с установленной пластиковой прокладкой) и размечаем сверху отверстие, чтобы оно было как можно ближе к боковой поверхности канистры. Учитываем буртик и горловину канистры, так как шприц будем вставлять изнутри. Прокалываем намеченный центр крышки и прокладки под ней шилом. Отворачиваем крышку и сверлим одновременно крышку и прокладку изнутри, отверстие на 8 мм.

Если потребуется, то немного обработать отверстие в пластиковой прокладке круглым напильником. Так, чтоб верхняя часть шприца плотно вставлялась в отверстие. Вогнать шприц в прокладку. Нижняя часть шприца сама себя уплотняет в прокладке.

Далее, вставляем в крышку (увеличивая жесткость соединения). Проверяем, чтобы на плотно закрученной крышке трубка шприца находилась сбоку.

Источник

15 Альтернативный способ заливки масла в МКПП

Рано или поздно приходится сменить, а может просто долить трансмиссионное масло в МКПП. В мурзилке на этот счёт есть пункт:

У меня коробка С52:

Читаем мурзилку дальше. Первые два пункта относятся к проверке уровня масла:

В мурзилке дальше идут рисунки, приведу фотку, на которой видно сливную и заливную пробки:

Я использую для откручивания пробок головку на 30 (написал по памяти, если вру – поправьте) и вороток. Металлические шайбы с кодом 90430-18008 под пробками меняю каждый раз, как требуют рекомендации ТМС. Перед сливом масла добавляю Лавр промывку МКПП, такую:

Дальше идут пункты собственно по замене масла:

Если внимательно прочитать эти пункты, то видно, что авторы не удосужились написать, как залить масло в коробку, всё отдано на откуп автовладельцам. Способов можно придумать и осуществить много, вот которые перепробовал я на личном опыте:
1 шприц. Первое трансмиссионное масло, которое я купил для короллика, было Eneos в жестяной двухлитровой банке. В далёком, теперь уже, 2008-м вооружившись шприцем на 20 мл, сделал почти сотню уколов коробасу. Та ещё колгота вышла. Масло менял на выезде, поэтому подручных средств практически не было, а шприц оставался в дипломате с ключами после раскоксовки;
2 носик на таре с маслом.

Товар ищи немцы позаботились об автовладельцах и предусмотрели на крышках пол-литровых бутылок выдвижные носики. Только последний раз уже были литровые бутылки безо всяких носиков. Метод, конечно же, не со шприцом бегать, но тоже не фонтан;
3 самопальная воронка.
Этот способ многие считают самым оптимальным, но есть и вариации изготовления воронок и вариации использования дырок, в которые вливается масло. К примеру, кто-то использует воронку, гибкий маслостойкий шланг и штуцер. Штуцер соответственно втыкают в заливную дырку, воронку крепят (или держат) в удобном месте. Шланг, как все уже догадались, соединяет воронку и штуцер. Дырка заливная не особо большая и в подборе штуцера появляется дилемма: либо тонкий штуцер, но масло будет долго втекать в коробку, либо штуцер потолще, но воздух из коробки будет плохо выходить и снова масло будет долго втекать к коробку. Когда уровень масла дойдёт до максимального, излишки вытекут.
Но мне как-то пришлось доставать дифференциал из коробки, и пока я крутился вокруг неё, нашёл дырку максимально подходящую для залива трансмиссионки. Дырка эта появится, если вынуть трос привода спидометра, который помечен синим кружком:

Если у кого-то нет троса привода спидометра, не беда – можно вынуть датчик скорости из коробки, поскольку дырка будет та же.
Там есть резиновое колечко 96711-24030 между коробкой и тросом, его я тоже соответственно меняю.
Воронку я делаю из какой-нибудь высокой и узкой полтора литровой бутылки и носика от Лавра:

Для меня плюсы по сравнению с традиционной схемой очевидны:
— перед сливом масла не нужно париться с частичным сливом для изготовления коктейля масла и промывки;
— нет разницы в положении машины при замене масла;
— попутная проверка хвоста троса привода спидометра – в чём прикол напишу потом – это отдельная печальная тема;
— масло вливается подобно моторному по скорости и удобству;
— ещё наверняка есть, только я их уже не помню.
Менять масло я давно уже решил каждые 80 тык, но по факту получалось чаще — что было до 112.8 тык — х.е.з., а потом замены делал через 5.5, 23.7, 5.9 и 69.7 тык. Маленькие значения из-за обработки 5МКПП Супротеком.

Источник

ATF в механическую кпп

Уже не первый раз натыкаюсь на посты о замене масла в кпп, но все как-то однообразно… Поэтому я не буду расписывать что за прокладку я брал, что откручивал и тд и тп, на драйве достаточно этих постов. Сразу к делу!)

Первый раз со сменой масла в кпп на Лачетти я столкнулся случайно, пробег на тот момент составлял около 100к км. Надо было встретится со знакомым деда и так вышло что мне надо было приехать на сто, где тот чинил свой старый Гелентваген. Ну как чинил, делал ТО по замене масла в мкпп, раздатке и мостах. И каково же было моё удивление когда в коробку и раздатку начали лить ATF! Я поначалу думал что они прикалываются перед молодым, мол в тару из под ATF залили обычное 75w90 или чет подобное! Но когда при мне стали открывать новые литрушки и заливать красную жижу, то я немного охренел… Позже выяснилось, что лить ATF в мкпп и раздатку рекомендует сам завод изготовитель… Тут у меня и спросили, когда в Лачетти меняли масло в коробке…) Естественно с завода никто его не менял и уже 100к км там залита родная жижа…))) Еще немного пообщавшись я узнал что ATF с завода льется в механику в основном в немецкие и американские авто, а у нас уже в целях экономии начали лить 75w90. Ну и уговорили меня на замену масла в мкпп))) Лили мне туже самую жижу что и в Гелик, помоему это был даже Декстрон-2…)

Прошло уже 7лет с момента замены масла на ATF или 52к км, ну и настало уже время поменять масло на чет получше…) Выбор пал на это)

Ну я теперь я уже перейду к описанию, а почему именно такая ATF. Вот её анализ с лаборатории.

Первое что хочется отметить, так это коррозионная стойкость на медь. Я вас удивлю но не все ATF и даже масла GL-4 дружелюбны к меди, а именно к синхронам… Поэтому я искал ATF с высшей оценкой 1а.

Второе — пакет противоизносных присадок, а чем меньше вязкость масла, тем больше зависимость от количества присадок. Тут тоже с этим все в полном порядке, даже можно сказать «жирный». И как в любой ATF тут естественно много антивспенивательных присадок, все таки в АКПП это является одним из главных требований. Если масло будет пенится при работе, то АКПП навернется)) А в обычной механике вспениванию масла уделяют мало времени, в основном все масла GL-4 во время работы становятся «пенными». А как известно «пена» смазывает хуже чем нормальное масло. В этом кроется один из плюсов ATF в механике, как бы у вас шестерни не крутились, то смазывать ATF будет лучше обычного GL-4 масла.

Третье — вязкость самого масла. Если перевести во всем понятные значения, то моя ATF имеет вязкость 75w80.

Но если посмотреть на значение вязкости на холодную(при 40*), то мы увидим что ATF жиже в 2, а некоторых масел в 3 раза на холодную! Пока обычные масла будут разогреваться до рабочей температуры, то ATF уже находится в состоянии «ДАЛ ДАЛ УШЕЛ»)))) И из-за своей низкой вязкости ATF лучше смазывает синхроны, поэтому передачи включаются намного лучше чем на маслах GL-4. А зимой заводить машину вообще одно удовольствие, вам не надо выжимать сцепление на нейтралке!)))) Потому что ATF не так сильно просаживается в вязкости на морозе как GL-4, и это является одной из причин почему люди в Сибири льют ATF в механику.
Ну и с ATF немного возрастает динамика, упадет расход топлива и значительно увеличится накат авто!) Уменьшив вязкость масла в мкпп, мы уменьшили механические потери.

Если вы все таки решились залить ATF в свою МКПП, то советую заливать выше уровня. ATF жиже и поэтому разлетается при работе она получше обычного масла и стекает вниз тоже быстро. Если вы боитесь за сальники, то им ничего не будет, это вам не двигатель где избыточное давление картерных газов может все повыдавливать к чертям. Сальники в коробке могут потечь даже когда нет необходимого уровня масла, тупо потому что пришло «его время». К примеру в Лачетти залито 2.3л масла при норме 1.8л, все сухо, тьфу-тьфу-тьфу) В жигулях залито 2л вместо нормы 1.6л, аналогично всё сухо.

Источник

Чем заливают масло в коробку

Как заменить масло в коробке передач?

Самые распространенные виды коробок передач – МКПП и АКПП. Эти устройства имеют существенные различия, но вместе с тем одинаково нуждаются в правильном и своевременном обслуживании. Прежде всего, речь идет о смазочной жидкости, ее качестве и необходимом для корректной работы количестве. Время от времени его необходимо проверять и менять.

Как заменить масло в коробке передач

От чего зависит периодичность замены масла?

Менять масло в коробке передач нужно обязательно независимо от предписаний производителя. Со временем качественные характеристики присадок меняются, они теряют первоначальные свойства и не способны должным образом защищать рабочие поверхности КПП.

В АКПП

В АКПП маслу отведена не только роль смазки узлов. Также жидкость отводит тепло, когда гидротрансформатор нагревается.

В системах такого типа масло следует менять согласно инструкции к автомобилю. В среднем интервал пробега между заменами составляет 30-50 тыс. км. Производители могут указывать и более долгие сроки эксплуатации без замены масла. Однако лучше не рисковать, а все-таки придерживаться средних показателей периода замены жидкости.

Несмотря на то, что многие модели, например, BMW, выпускаются с герметичной трансмиссией и «вечным» маслом, замену все же нужно производить. Иначе придется менять всю коробку.

В МКПП

Механика – надежный проверенный агрегат. Благодаря простоте конструкции вполне допустима эксплуатация без ремонта и замены масла на отрезке 150-200 тыс. км пробега. Но надо понимать, что такое развитие событий допустимо, если машина не подвергается усиленным нагрузкам.

Кроме того, из-за естественного износа деталей коробки в поддоне на специальных магнитах неизбежно накапливается металлическая стружка.

Лучше следовать рекомендациям механиков и менять масло через 50-60 тыс. км, как и в случае с АКПП. Если же на авто регулярно перевозят тяжелые грузы, буксируют прицеп, ездят по горной местности, интервал лучше еще сократить.

Последствия несвоевременной замены масла.

Процесс замены можно доверить специалистам или выполнять самостоятельно. В последнем случае необходимо хорошо ознакомиться с некоторыми рекомендациями по работе.

В АКПП

Современные синтетические или полусинтетические ATF служат дольше обыкновенного моторного масла. Но и они не вечны – перегреваются, засоряются. Остатки фрикционного материала или металлическая пыль снижают пропускную способность фильтров, в итоге падает давление масла и АКПП изнашивается быстрее. Получается цепная реакция – чем грязнее трансмиссионная жидкость, тем активнее портится коробка.

Когда фильтры рвутся и полностью выходят из строя, страдают все узлы КПП, поскольку жидкость заполняет ГДТ, гидроблок и пр. Машина начинает дергаться, передачи переключаются медленно или часть из них вовсе перестает работать

Слив масла из АКПП

В МКПП

Детали коробки постоянно трутся друг о друга и от этого греются. Без качественного масла они быстро изнашиваются и подвергаются коррозии.

В механической коробке передач масло с множеством присадок теряет смазывающие и охлаждающие свойства. Оно может вспениться и оказывать повышенное давление на шестеренки. В результате коробка начнет сильно шуметь и, в конце концов, заклинит.

Слив масла из МКПП

Оборудование и инструменты для замены масла

Чтобы заменить масло в коробке передач, нужно разбираться в ее устройстве и понимать, куда что вливать. Также понадобится определенный инструментарий.

В АКПП

Существуют специальные аппараты, с помощью которых можно вывести весь объем жидкости из картера и заменить ее. Устройства делятся на 2 категории.

Аппарат для замены масла в коробке передач

Но у аппаратной замены есть недостаток. Это слишком дорого для того, чтобы заменить старое трансмиссионное масло на новое. Кроме того, процесс становится довольно трудоемким. Большинство автолюбителей обходятся без специальных приспособлений. Но обязательно нужны:

После слива и прочистки поддона нужно влить в заливное отверстие ровно столько же жидкости, сколько вышло.

В МКПП

В случае с механикой порядок действий почти тот же. Потребуется свободный доступ к дну машины, поэтому нужна яма или эстакада. В числе инструментов:

Как выбрать подходящее масло для замены

Подготовить инструментарий недостаточно, нужно еще подобрать масло именно для вашей КПП.

В АКПП

В автоматических коробках применяется специальная жидкость, к которой предъявляются особые требования. В зависимости от модели трансмиссии автомобиля производители рекомендуют различные масла с собственными требованиями.

Соответственно, единственно верное решение – брать оригинал. В таком случае у жидкости будет нужное количество определенных присадок, подходящая вязкость, что защитит коробку и позволит ей работать в оптимальном режиме.

Если же по определенным причинам нет возможности приобрести оригинал, подбирают аналог. При этом надежнее предпочесть синтетику, нежели более дешевый полусинтетический состав.

Широкий выбор масел для КПП

В МКПП

В механическую коробку также следует заливать только те масла, что рекомендовал производитель. Соответствующая информация содержится в инструкции к машине.

На климатические условия также нужно делать поправку. Для зимы подойдут маловязкие составы. В тепле лучше выбрать более густые.

Этапы замены масла

При самостоятельной замене масла в коробке передач, рекомендуется действовать согласно выверенному плану.

В АКПП

В МКПП

Заливка масла в МКПП с помощью воронки и шланга

Вывод

Не важно, какая коробка стоит в машине – автомат или механика. Масло придется менять в любом случае. Только эта операция гарантирует корректную работу трансмиссии и продление ее срока службы.

Источник

Масло в коробку передач — какое заливать в автомат и механику, классификация
Allroader.ru

По сведениям многочисленных автомобильных печатных изданий, большинство автолюбителей знают о существовании трансмиссионных масел, но весьма слабо ориентируются в их разновидностях и функциональных характеристиках. Сильное заявление, но это так.

Кроме того, существует путаница и в различии применения масла для коробок. Зачастую указанную техническую жидкость подбирают методом «научного тыка», обрекая узлы и агрегаты своего автомобиля на страдания интенсивный износ и преждевременный выход из строя. Многие при выборе масла для трансмиссии своей машины ориентируются на мнение и отзывы знакомых, большинство же практически полностью доверяют уверениям продавцов автомагазинов или специалистов автосервисов.

Далеко не все ориентируются в цифровых и буквенных обозначениях на этикетках, а ведь именно там указывается информация о назначении того или иного сорта автомобильного масла — с первого взгляда, все просто и очевидно. Так какое масло заливать в коробку?

Необходимо иметь в виду, что не все детали автомобиля, относящиеся к конструкции трансмиссии, требуют смазки именно маслом. Так, для трансмиссии многих переднеприводных машин специалисты рекомендуют применять моторное масло, а не масло для трансмиссий.

Что касается коробок автомат, то они вообще требуют использования специальной жидкости (ATF), поскольку традиционные масла не подойдут для автоматических трансмиссий по причине их высоких вязкостной характеристик.

По своему химическому составу трансмиссионные масла принято разделять на следующие виды:

Синтетические, получаемые при помощи синтеза определенного набора химических веществ. Такие масла обладают наибольшей стоимостью;
Полусинтетические масла – универсальные жидкости, имеющие в своем составе специальные присадки, призванные повысить эксплуатационные характеристики автомобиля. Учитывая характеристики полусинтетических масел, их зачастую применяют для ведущих мостов, а также заливают в механические коробки передач. Эта разновидность масел оптимально подходит для использования в автомобилях, работающих в условиях низких температур и серьезных нагрузок;
Минеральные масла представляют наиболее бюджетный вариант специального нефтепродукта, получаемого из минеральной основы. Минеральные масла неплохо справляются с созданием на рабочей поверхности необходимой эластичной пленки, которая защищает детали от попадания туда посторонних веществ (пыли и грязи), исключая повышенный износ трансмиссии. Кроме того, минеральные трансмиссионные масла характеризуются хорошей степенью вязкости и устойчивостью к окислительным процессам.

Используемая в маркировке трансмиссионного масла аббревиатура SAE, наносимая на этикетку тары, указывает на показатель вязкости, которая является одной из ключевых характеристик любого автомобильного масла.

Подобранный должным образом индекс вязкости обеспечивает бесперебойный процесс смазывания трущихся деталей коробки передач, а также иных деталей, входящих в ее конструкцию. Таким образом достигается увеличение срока службы этого важнейшего и весьма дорогостоящего узла, возрастает КПД всей трансмиссии в целом. От степени вязкости масла, заливаемого в трансмиссию, зависит возможность эффективного трогания автомобиля с места даже при сильных морозах, а также уровень топливного расхода двигателя.

Очень важно подобрать жидкость с оптимальным показателем вязкости, ведь как высокая, так и низкая степень вязкости масла уменьшает его смазывающие свойства.
Если в маркировке трансмиссионного масла использована буква W, это свидетельствует о всесезонном режиме применении жидкости. К примеру, надпись на канистре с маслом SAE 75W90 таит в себе информацию о следующих характеристиках:

число 75 указывает, насколько жидкость сохраняет текучесть в условиях отрицательных температур;
число 90 означает индекс вязкости, который рассчитывают от температуры нагревания масла до 100°С.
Если производитель масла не ставит в маркировке после буквы W числовой индекс, это указывает на возможность использования жидкости в зимних условиях. При отсутствии в маркировке символа W масло из такой тары заливать в коробку можно лишь при езде на машине летом.

На деле вязкостные характеристики масла в трансмиссии проявляются именно в зимний период времени. Если передачи механической МКПП, в которую залито подходящее масло, будут переключаться легко и свободно даже в сильный мороз, то «летнее» масло в коробке спровоцирует серьезное сопротивление движению рычага КПП уже при небольших морозах. Исходя из указанной характеристики, производители и продавцы трансмиссионных масел используют классификацию описываемых технических жидкостей, исходя из географического принципа:

масло с числовой маркировкой от 140 и более по SAE отлично подойдет автомобилистам, которые эксплуатируют свои транспортные средства в южных регионах страны;
жидкости, имеющие SAE маркировку около 90, станут оптимальными при всесезонной эксплуатации в условиях умеренно-континентальной климатической зоны;
маркировка 75W-90 означает, что коробка передач справится с задачей в очень сильные морозы.
Классификация масел

Выбирая масло, рассчитанное на смазку трансмиссионных узлов, следует учитывать два важнейших параметра:

степень нагрузок на механизм;
интенсивность скольжения, возникающего в зубьях контакта.
Перечисленные критерии являются основанием для выбора конкретных присадок, добавляемых в масло. Специалисты рекомендуют не пугаться присутствия сернистых соединений, входящих в состав присадок того или иного масла. Благодаря своим свойствам, такие присадки обеспечивают столь сильный защитный эффект, что химическое воздействие сернистых соединений можно просто не замечать.

В коробки современных легковых машин, как правило, заливают трансмиссионные масла сорта GL-4 и сорта GL-5 по зарубежной классификации. Эта классификация соответствует отечественной маркировке ТМ-4 и ТМ-5. Также нередко используют и масло универсального класса GL-4/5, которое подходит для различных типов передач.

Масло типа GL4 применяют для работы зубчатой конической и гипоидной коробок передач, а также для смазки узлов и механизмов ведущего моста, работающих при среднестатистических предельных нагрузках. Что касается масла типа GL5, то с ним работают гипоидные высокоскоростные передачи коробок, эксплуатируемые при регулярных высоких нагрузках и повышенных температурах.

Однако принципиальное различие масел GL-4 и GL-5 состоит в том, что присадки для GL-5 обладают высочайшими противозадирными свойствами, что не сочетается с работой синхронизаторов КПП. Использование GL-5 нередко вызывает громкий скрежет механизмов коробки, а в последующем может вывести коробку из строя. Стоит помнить, что масло GL-4 предназначается исключительно для использования в коробке передач, тогда как GL-5 заливают в узлы и агрегаты ведущих мостов.

Безотказная работа трансмиссии является одним из основных показателей надежности работы автомобиля в целом. Вместе с тем, на работоспособность механизмов трансмиссии напрямую оказывает влияние конкретный выбор владельца машины, стоящего перед проблемой покупки наиболее подходящего трансмиссионного масла для своего транспортного средства.

Какое масло заливать в коробку?

Существует мнение, что оптимальным балансом между качеством и ценой располагают жидкости на полусинтетической основе. Они удачно сочетают лучшие характеристики жидкостей на синтетической и минеральной основах и стабильно выполняют свои главные функции, гарантируя стабильную работу трансмиссии при низких температурах, продлевая период службы работы КПП.

Ряд специалистов утверждают, что разновидность масла – полусинтетическое, минеральное или синтетическое, не настолько принципиальна, чтобы ставить этот критерий во главу угла при покупке масла. Главными показателями при выборе смазочного материала будет индекс вязкости масла и свойства включенных присадок.

Источник