чем залить контакты в генераторе
Обслуживание генератора — замена токосъемных колец, щеток и подшипника
Решил провести профилактическое обслуживание генератора, машине уже 7 лет как никак, а не тянуть до того момента, когда загорится лампочка на приборной панели.
Предварительно покурил отличные отчеты на Кайрон Клане и Драйве:
— отчет Виктора PaintBallMan
— отчет w00dencase
— отчет M0T0R0MA
— и многие другие
Купил для своего генреатора:
— токосъемное кольцо Cargo 230090 (подошло идеально для моего генератора)
— щетки Bosch 1127014022 (пришлось подточить напильником немного)
Информация от Oleg003 :
Размер стоковых щеток 6.5 х 4,5 х 15-16. Размер Бошевских 8.0 х 5.0 х 17.0.
— малый подшипник SKF 6202-2RSH на вал (был заменен)
— большой подшипник SKF 6303-2RSH в крышку гены (остался прозапас)
Обращаю внимание, что генератор на 115 A, для гены на 140 A нужно другое токосъемное кольцо, смотрите отчеты выше.
Снимаем генератор, не забыв предварительно сфотографировать положение ремня на всякий случай, откручиваем три гайки и аккуратно снимаем крышку гены, которая помимо гаек удерживается еще защелками
Откручиваем шпильку и два болта
и снимаем щеточный узел, который идет вместе с реле регулятором напряжения
целебные грязи и травы как могли лечили генератор), верхнее токосъемное кольцо имеет заметную выработку, но еще бы походило немного
а вот с щетками не все так радужно, с учетом выработки токосъемного кольца верхняя щетка, которая на фото нижняя, практически исчерпала свой запас
пшикаем WD-шкой на направляющие защитного колпачка щеточного узла, немного ждем и аккуратно снимаем его, не повредив пластик
Снимаем с контактов щеток защитный силиконовый слой и пытаемся их выпаять.
Нихрена не получается. Грел я их грел, а они не выходили. Достал новые щетки и обратил внимание, что вместе с щеткой идет медная луженая переходная втулка. Тут то меня и осенило). Кстати, обратите внимание на размеры новой щетки и остатков, замена подоспела вовремя)
Откусываем контакты под ноль, на фото ниже видно медный круглый контур переходной втулки в центре каждой площадки.
Далее нагреваем этот пятачок и продавливаем внутрь
Стачиваем щетки на напильнике до нужного размера (делов на 5 мин)
Вставляем втулку в отверстие площадки снаружи, если она не лезет, то немного надфилем подтачиваем отверстие. Заводим щетку на нужную длину, чтобы в максимально растянутом состоянии она выглядывала практически полностью. Обжимаем переходную втулку пассатижами, фиксируя косу щетки, откусываем иголку.
должно получиться примерно так
Оставшуюся часть медных косичек загибаем снаружи переходных втулок, пропаиваем каждую контактную площадку полностью и изолируем их поксиполом.
Переходим к токосъемным кольцам. Максимально аккуратно, чтобы не повредить их, отводим усики контактов, обжимающих силовые провода.
далее греем паяльником, желательно мощным 60-100 Вт (лучше его заранее основательно прогреть), место контакта обжимок и провода и разъединяем их. Поначалу я не дождался хорошего нагрева паяльника и орудовал двумя, но проще заранее включить его в сеть, и как следует прогреть, тогда хватить и одного на 60 Вт, но лучше подстраховаться и достать на 100 Вт имхо.
Откручиваем 4 болта, стягивающие две половинки генератора
Мы получили доступ к токосъемному кольцу. Стрелками на фото ниже указаны места контактов кольца с проводами, которые залиты каким-то компаундом.
Нужно аккуратно, шаг за шагом, не спеша, с помощью паяльника и отвертки, избавиться от изолирующего покрытия, оголив контактные площадки, при этом не повредив проводки. Лучше сразу перекусить весь ненужный пластик с токосъемного кольца.
Само кольцо просто так снять с вала скорее всего не получится, идеально распилить его Дремелем с двух сторон и сковырнуть отверткой, как предложил Виктор PaintBallMan.
Контактные площадки зажимают кончики проводов безо всякой пайки. Нужно аккуратно их разъединить, не повредив провод, иначе придется его наращивать.
Если у вас все же провод оборвался, то покурите отчет Виктора, там он объясняет как с этим разобраться.
В результате должно получится так
Берем новое токосъемное кольцо
и аккуратно забиваем его на вал через деревянную дощечку, обжимаем контакты, пропаиваем их, прозваниваем и убеждаемся, что ничего не коротит на крыльчатку и после этого со всех сторон обмазываем контакты поксиполом. Запрессовываем подшипник на вал через подходящую трубку или длинную головку для замены свечей. Собираем все и радуемся жизни.
А теперь самое главное!
Я радовался жизни после переборки гены ровно один день, потом загорелась лампочка аккумулятора. Расстроился изрядно. Полез во второй раз, и присмотревшись внимательней, обнаружил на токосъемном кольце дефект — пластиковый облой налез совсем чуть-чуть на медь токосъемного кольца сверху и снизу (две верхние стрелки на фото), что мешало нормально контачить щеткам.
Поэтому перед установкой токосъемного кольца НЕОБХОДИМО весь пластиковый облой аккуратно снять ножом!
После того как я это сделал, гена выдает свои законные 14.5 В. Учитесь на чужих ошибках и внимательнее читайте отчеты!
Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12
Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!
Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место
Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)
Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…
Ремонт генератора Valeo 06F903023C 140A
Значит еду, ничего не предвещало беды… И тут бац, загорелась лампочка аккумулятора на панельной приборке. Благо был на пути домой и не много проехал на аккумуляторе. Мультиметром сделал замеры и не шел заряд АКБ. Подозрения пали на щетки генератора. Не снимая генератора, открутил все провода, снял защитную крышку, открутил 3 болтика на 7мм на щеточном узле и он снялся. Щетки кончились… Но износ был не равномерный. Одна щетка вся стерлась, а вторая на половину. Токосъемные кольца тоже были с не равномерным износом, наружнее колечко стерлось с одной стороны до пластика, а с другое колечко было почти на исходе. Решил делать полную ревизию со снятием и разбором генератора.
Снимается генератор так:
1) Снимается ремень
2)Откручиваем натяжной ролик (3 болтика)
3)Откручиваем 2 болтика на самом генераторе
И генератор снят.
Генератор разбирается следующим образом:
1)Аккуратно разгибаем усики обмотки (3 вывода, на 1м и 2м фото.) Они легко гнутся, аккуратность должна быть отменная.
2)Откручиваем 4 болта на корпусе, располовиниваем его (я стучал резиновой киянкой по окружности всей и легко идет)
3)Снимаем подшипник (предварительно зачистив наждачкой вал на котором он сидит, если этого не сделать может встать колом и не снимется подшипник без лишних усилий). Я снимал съемником, но нужно быть аккуратным так как вал на котором сидит подшипник, сделан из мягкого металла и его легко загнуть и потом будут токосьмные кольца ходить не равномерно как в моем случае, он был уже кривой и поэтому токосьемные кольца и щетки не равномерно изнашивались.
4)Убираем эпоксидную смолу с двух контактов токосьемных колец, аккуратно разжимаем контакты, не откусывая под корень проводочки.
5)Снимаем токосьемные кольца (я распиливал их вдоль полотном по металлу, некоторые зубилом сбивают, но я не рискнул на это). Убираем остатки клея со штока.
6)Одеваем новые токосьемные кольца, зажимаем проводочки в зажимы токосьемных колец и все это дело пропаиваем паяльником с оловом и кислотой паяльной. Заливаем контакты эпоксидным клеем и ждем пока засохнет.
7)Снимаем обгонную муфту специальным ключом для генератора.
8)Выбиваем ротор(якорь) с наружнего подшипнка, тоже нужна аккуратность, метал тоже довольно мягкий и легко повредить резьбу.
9)Меняем наружний подшипник, он крепится на 4 болтика и скобу.
10)Меняем Подставку под подшипник (пластик белый), находится в верхней крышке генератора
11)Собираем все в обратном порядке.
При этом, новые подшипники смазывал смазкой кастрол для подшипников. Так как в новых подшипниках было не достаточно смазки.
Собрав всё в обратном порядке ставим, проверяем генератор на прозвонку токосьемных колец к корпусу. Они не должны звониться с корпусом генератора. После этого ставим на законное место генератор в обратном порядке и радуемся проделанной работе.
___________________________________________________________________
Потребуется инструмент:
Ключ 8мм.(накидной или торцевая головка), ключ 7мм, бита TORX T30, паяльник (кислота паяльная, припой), киянка резиновая, съемник подшипников, полотно по металлу, наждачная бумага, смазка для подшипников (кто если захочет добавить смазки в подшипники), ключ генераторный Force 678 TORX T50 L=110мм 1/2’DR.
#50запись 🙂 Ремонт генератора Valeo 90A 06B903016D
Всем доброго времени суток, запись юбилейная, пятидесятая ✌
Постараюсь подробно описать и показать с чем вам придется столкнуться при разборке и ремонте девственного генератора валео, который отпахал 19лет и в него ниразу не лазили!, я думаю еще столько же отпашет тфу3р.
Итак приступим, нам потребуется вот такой набор
чтоб открутить надо нехилое усилие, одевал ключ на 11 на г образный шестигранник и с таким удлиннением все открутилось, на более продвинутых моторах есть вырез в вискомуфте, чтоб болт от генератора выходил, на моем таких вырезов нет, поэтому отводим вискомуфту и откручиваем болты генератора, так же нижний на 8 шестигранник, верхний я стачивал под головку на 10, т.к внутренний шестигранник там дохлый 😁.
Далее откручиваем от гены провод, гайка на 13, и снимаем разьем со щеточного узла и извлекаем генератор, немного геморно это, т.к мешает дроссель, патрубки и груша круизконтроля.
Разборка генератора:
Откручиваем два болтика E6 и снимаем пластиковую крышку, потом откручиваем щеточный узел, 3 болтика E6, у некоторых видел и просто болты.
Снимаем шкив гены, это было легко, т.к был электрогайковерт под рукой, просто попробовал со срывным воротком, не пошла, решил не морочиться и гайковерт помог! Гайка на 24 на шкив идет.
Насаживаем новые кольца, зашли от руки плотно, мм два досадил деревяшкой, засунул проводки по штатному как крючком и зажал пассатижами, не обпаивал и так отлично, затем прозвонил кольца, сопротивление там 0.3 ома вроде или кОм, потом развел поксипол обмазал контакты, чтоб заизолировать их от внешней среды ну и как штатно было,
потом одел дистанционирующее кольцо и еще раз долил поксиполом и заодно и его трещину скрепил, потом проточил слегка на станке кольца
, немного был бой 0.3мм, далее насадил подшипник в упор, использовал детальку с внутренним диаметром 16, можно головкой подходящей осадить, сам вал 15мм., можете заранее подобрать оправку.
Далее требуется засунуть ротор во второй подшипник, я засунул в станке, бабкой запрессовал аккуратно, но еслиб не было станка, то надо типа керна, чтоб не попортить кольца токосьемные, либо сделать это раньше, учтите и эту мою ошибку 😁
Далее вставляем обмотку, если снимали её, так вот тут столкнулся со сложностью, её надо центровать, на фото стрелками указал, запихал шкурку по периметру и все четко встало 👍
Щетки спокойно засовываются через пружинку в отверстие, которое слегка расширяем (ножик, сверлышко 2мм, или центровка, или гвоздиком можно расшить)потом еще один лайфхак, проводок от щетки фиксируем болтиком с шайбой и гайкой в отверстии на фото видно
, так можно четко выставить вылет щеток, чтоб как с завода было 👍
Пропаиваем в горизонте чтоб олово не затекло внутрь корпуса и не мешало щеткам двигаться внутри.
Вот вроде и все премудрости ремонта генератора, далее собираем проверяем, радуемся какие мы молодцы и все это дело отмечаем ☕🍵🍺👍
П.с.
Кому интересно почитать почему я туда залез, читаем ниже, кому нет то дальше не читаем и если все понравилось, то знаете что делать 😉👍
Замена контактных колец на генераторе Valeo
В следующем генераторе необходимо было заменить контактные кольца.
Хозяин мне привез уже и новые кольца, так что заказывать и ждать ничего не надо было. При разборке сложность только возникла с выводами статора, они обжимаются выводами с диодного моста и их нужно аккуратно откусить что бы потом назад их припаять.
К слову сказать на иномарках слой меди на коллекторных кольцах в разы больше чем на отечественном, видно какой большой износ но там еще далеко до изолятора, и есть фото в БЖ десятки где там не такие большие борозды но одна была уже до изолятора)
Чтобы снять кольца необходимо избавится от герметика которым залиты контакты, делать это нужно аккуратно что бы не повредить выводы ротора. Далее снимаем пластиковое кольцо находящееся в основании у контактов. Отпаиваем и отсоединяем обмотку от выводом контактных колец. Далее прозваниваем к какому контакту было подключено верхнее кольцо и нижнее, делаем заметки. Также прозваниваем и новые кольца, что бы при сборке не ошибиться. Далее делаем небольшой пропил в изоляторе ножовкой по металлу внизу колец, сдавливаем немного кольца тисками с трех четырех сторон чтобы кольцо немного отлегло от вала, если нету тисков можно аккуратно молотком постучать по ним. Далее просовываем отвертку в пропилы и снимаем с вала старые кольца.
Новые кольца одеваем в соответствии с прозвоненными ранее контактами и аккуратно через деревяшку загоняем кольца на вал. Далее припаиваем выводы колец к выводам ротора, одеваем пластиковой кольцо, прозваниваем кольца между собой (должны звониться) и на корпус ротора (должны не звониться). Затем контакты заливаются эпоксидным клеем.
Владелец решил оставить старый подшипник, но я думаю что он засвистит в ближайший год)
После как эпоксидка застыла собираем дальше.
Откусанные контакты зачищаем надфилем, дополнительно небольшим куском медного провода контакт от диодного моста скручивается с выводом статора и все это пропаивается.
Генератор готов к работе.