чем закрыть стык между плиткой и паркетом
Чем отделать стык плитки и паркета
Оформление пола материалами разного цвета, фактуры, состава — обычная практика в современном интерьере квартир. Помпезный паркет в парадной комнате, линолеум в прихожей, плитка на кухне — каждое напольное покрытие вносит свое звучание в стилевое решение квартиры, одновременно являясь наиболее приспособленным для конкретного помещения в плане износостойкости, удобства эксплуатации. Поэтому правильная стыковка плитки и паркетной доски или линолеума с ламинатом актуальна для большинства домашних мастеров (прочитайте также: «Как сделать стык плитки и линолеума и что для этого использовать»). Для уюта важно, чтобы стыки разных материалов смотрелись естественно и гармонично.
Продвинутые домашние дизайнеры нередко используют разные напольные покрытия в пределах одной комнаты: для визуального разделения помещения на зоны. Например, в случае планировки кухня-столовая или при оформлении просторного холла дорожкой и входной зоной из устойчивого к истиранию материала (плитки) с шикарным паркетом на основной площади.
Чтобы увиденное на фото в журнале сочетание напольных покрытий выглядело так же красиво в собственной квартире, домашнему мастеру необходимо правильно оформить стык плитки и паркета (прочитайте также: «Напольные покрытия для квартиры – разновидности материалов, их плюсы и минусы»). Переход должен быть аккуратным, с незаметным или четко отграниченным переходом. Неряшливые швы способны испортить замысел дизайнера, сообщив композиции впечатление нелепого нагромождения и хаоса.
Чем оформить стык плитки и паркета
Рассмотрим популярные материалы для заполнения и оформления швов между паркетом и плиткой, их достоинства и недостатки:
Внимание: ни в коем случае нельзя подрезать материалы впритык — следует соблюдать демпферное расстояние между плиткой и паркетом от 0,5 до 1 см, независимо от того, какой материал выбран для маскировки шва.
Технология заделки шва герметиком
Для самостоятельного оформления стыка понадобится несложный набор инструментов и материалов:
Перед началом работы шов очищают от пыли, а прилегающие кромки напольных покрытий заклеивают скотчем или смазывают маслом. В случае случайного попадания герметика на поверхность напольного покрытия, он легко удалится вместе со скотчем или маслом.
Затем распечатанную тубу вставляют в шприц и заполняют канавку шва герметиком. Излишки клеящей массы убирают шпателем. Необходимо следить, чтобы слой клеящего состава не был слишком толстым, иначе есть опасность при снятии излишков вытащить весь герметик.
На заметку: желательно, чтобы заполнение шва было не вровень с краями, а немного ниже. В этом случае шов прослужит дольше, так он не будет подвергаться нагрузке при эксплуатации покрытия.
Оформление стыка пробкой
Заполнение шва пробкой выбирают те, кому нужен стык плитки и паркетной доски без порожка или линия шва сложной конфигурации — пробковые полоски легко принимают любую форму.
Инструменты для работы:
Нарезают полосы необходимых размеров. Нужно следить, чтобы их ширина была на 2 – 3 мм больше ширины шва. Это нужно для того, чтобы материал плотно заполнил зазор и не выскакивал при циклевании паркета или во время уборки, например, пылесосом.
Длина полос должна быть максимально длинная, в идеале во всю длину стыка. Торчащие над плоскостью пола излишки пробки обрезают ножом. После заделки швов можно приступать к финишной отделке декорированной поверхности: отциклевать и прошлифовать паркет, заделать плиточные швы.
Заделка стыка жидкой пробкой
Технология работы с жидкой пробкой аналогична заделке стыков герметиком. После защиты кромок маслом или скотчем, углубление шва заполняется составом. После высыхания излишки жидкой пробки срезаются ножом.
Состав можно использовать на поверхностях, имеющих небольшую разницу в высоте — в этом случае излишки засохшей смеси срезаются под углом, что обеспечивает мягкий и незаметный перепад. Циклевать и шлифовать паркет можно через сутки после заделки стыка.
Оформление стыка порожком
Порожки — это металлические или ПВХ пластины, предназначенные для маскировки стыков в дверных проемах или в узких коридорах. Их ширина варьируется от 20 мм до 100 мм, а длина до 2700 мм. Порожки пригодны только для прямолинейных стыков длиной не более длины порожка.
Применение материала на более протяженных участках сопряжения двух материалов повлечет необходимость стыкования пластин между собой, что не очень эстетично. Однако стык плитки и паркетной доски в неширокой прихожей, расположенный по косой линии, смотрится вполне гармонично, несмотря на небольшой рельеф, образованный профилем порожка.
Инструменты для монтажа стыка:
Сначала отмеряют нужную длину порожка и отрезают лишний фрагмент. Иногда порожек ложится так, что приходится вырезать края порожка не прямо, а ступенькой, повторяя форму дверной коробки. В этом случае стоит внимательно замерить расстояние длинной и короткой частей пластины, чтобы прилегание было аккуратным и точным.
На пластине обычно уже есть отверстия под крепеж, поэтому порожек укладывают на стык, отмечают карандашом места входа крепежа. Затем сверлят отверстия под наконечники дюбелей или сразу прикручивают порожек саморезами к стыку (в соответствии с особенностями черновой поверхности).
Внимание: крепеж закручивают последовательно, начиная от середины к краям или двигаясь с одного конца к другому. Нельзя закреплять сначала края порожка, так как может получиться «волна», которая испортит всю работу.
Заметим, что кроме простых пластин с отверстиями для крепежа, производители выпускают порожки с потайной системой крепления. В этом случае шляпки саморезов закрепляются в канавке, проходящей по внутренней стороне порожка на равном расстоянии. Затем в полу сверлятся отверстия для дюбелей. Перевернув порожек изнаночной стороной к полу, совмещают отверстия с дюбелями, после чего киянкой аккуратно забивают порожек. Преимущество таких моделей в отсутствии шероховатостей. Абсолютно гладкая поверхность порожка не является сборником пыли, как его аналог со шляпками саморезов, находящимися на виду.
Совсем простое соединение плитки и паркетной доски осуществляется с помощью самоклеящегося порожка: снимают защитную ленту с нижней стороны порожка, прижимают к стыку в соответствии с разметкой.
Запомнить: порожками можно стыковать поверхности с перепадом не больше 5 мм. Для стыковки плоскостей с разницей по высоте более 5 мм стоит приобрести специальные профили или уголки. Монтируются они аналогично порожкам: с помощью саморезов, дюбелей, жидких гвоздей и т.д.
Для стыков, имеющих плавные изгибы, существуют специальные пластиковые профили. Они состоят из двух частей: нижний пазовый профиль монтируется в стык во время монтажа напольного покрытия. Верхний декоративный кант вставляется в готовый паз во время финишной отделки. В зависимости от материала он гнется руками или перед укладкой разогревается для эластичности.
Какой бы метод оформления стыка ни был выбран, все работы нужно проводить с максимальной аккуратностью, чтобы напольное покрытие долго сохраняло прочность и звуко- и теплоизоляционные свойства.
Способы декорирования стыков паркета и паркетной доски с плиткой
В области соединения разнородных напольных покрытий всегда оставляется зазор, призванный компенсировать сезонные изменения геометрических размеров паркета, ламината, керамики и т.п. Для придания шву презентабельного вида используются специальные и универсальные материалы с декоративно-защитным эффектом.
Для чего нужно закрывать стык между паркетом и плиткой
Абсолютно любой отделочный материал, будь то гранитные плиты или кварц-винил, имеет определенный деформационный коэффициент, на который влияют перепады температуры и влажности воздуха. Из напольных декоративных покрытий самый высокий уровень – у древесины и ее производных (массив, паркетная или инженерная доска, ламинированный пол, фанера, ДСП и другие). Именно поэтому во всех инструкциях черным по белому указано: зазор между ограничителем и напольным материалом должен быть не менее 6-14 мм, в зависимости от типа покрытия и площади его сборки.
По периметру комнат швы закрываются плинтусами ПВХ, МДФ или деревянными. Для открытых стыков в области соединения паркета и керамики, ламината и керамогранита, ковролина и паркетной доски используются разнообразные техники декорирования. Основные цели этой работы:
Чем оформить стык паркетных материалов и плитки
Зазоры между напольными покрытиями закрываются такими средствами как:
Переходные профили или пороги
Представляют собой накладную полоску из металла, дерева, ПВХ или МДФ, которая фиксируется на метизы, клей или специальные планки. Различают изделия:
Пороги перекрывающие стык.
Порог закрывающий стык материалов, уложенных в разном уровне.
Порог со скрытым креплением.
Порог с кабель-каналом
Металлические пороги изготавливаются в следующих цветовых решениях:
Разнообразие цветовых решений для порогов.
Деревянные пороги – это самые дорогие виды профилей, так как выпускаются производителями паркетной доски из цельной древесины ценных пород. Причем они подбираются под конкретный набор продуктов, максимум под 2-4 декора.
Более дешевый аналог – МДФ-пороги, ламинированные ПВХ-пленкой. Ассортимент не слишком разнообразен, зато при покупке паркетной доски или ламината известных брендов можно подобрать изделия, идеально совпадающие с полом по текстуре и оттенку.
Особого внимания заслуживают так называемые гибкие ПВХ-пороги. Это планки из тонированного (не крашенного) прочного пластика, которые защелкиваются на специальный перфорированный профиль (всегда идет в комплекте). Отличаются абсолютной водо- и биостойкостью, устойчивы к истирающим и ударным нагрузкам. С их помощью можно оформить стык паркета и плитки округлой или сложной формы, выделить колонны и другие элементы, придать интерьеру особый шик и элегантность. Монтаж ПВХ-порогов несложный, но перед работой их рекомендуется подержать в горячей воде для придания гибкости и пластичности изделию.
Пробковые компенсаторы
Предназначен для декорирования одноуровневого стыка без порожка. Представляют собой полоски из натурального материала шириной 10-20 мм, длиной 9-960 см и высотой до 15 мм. Выпускаются в двух видах:
Совет! Не рекомендуется стыковать пробковые компенсаторы с напольным покрытием, уложенным «плавающим» способом. Изделия недостаточно пластичны, поэтому итогом такого решения может стать вздувшийся пол или выдавленная из шва пробка.
Устанавливается клеевым способом с применением конструкционных адгезионных составов или клей-герметиков по дереву. Изделие легко режется, подгоняется по размеру. При необходимости стершееся защитное покрытие можно восстановить при помощи лака или эмали.
В качестве заменителя можно использовать лист технической пробки, нарезанной тонкими пластинками.
Герметики
Чтобы оформить стык плитки и паркета или паркетной доски без применения порогов, можно воспользоваться нетрадиционными для этого вида работ материалами. А именно – герметиками следующих видов:
Герметики силиконовые тонированные, применяемые в качестве затирки для плитки.
Выпускаются в широкой цветовой гамме (до 20 видов в одной серии), обладают неплохими характеристиками по водостойкости, эластичности, механической прочности к истиранию, ударам и царапинам, Толщина шва не должна превышать рекомендуемые по инструкции (2-7 мм).
Механизм заделки стыка аналогичен работе по керамике: края (поверхность) защитить при помощи изоленты или крепового скотча, заполнить зазор массой, выровнять ее резиновым или пластиковым шпателем и подождать до полной полимеризации 12-24 часа.
Герметики акриловые цветные для паркета и ламината.
Используются в тех случаях, когда надо стыковать массивные и ламинированные полы, уплотнять швы между планками. Основное достоинство – отличная адгезия именно к деревянным поверхностям. К тому же после использования акрил, в отличие от силикона, можно окрашивать или лакировать после высыхания. Материал безопасен для детей, без сильного химического запаха, используется чаще всего внутри помещений. Ширина шва зависит от типа древесины и указывается на этикетке.
Клей-герметики тонированные паркетные полиуретановые
Рекомендуется для заделки стыков разнородных декоративных материалов: паркета и плитки, паркетной доски и керамогранита. Обладает хорошей адгезией к металлу, керамике, ПВХ, древесине, бетону и др. Продукт водо- и вибростойкий, используется внутри и снаружи помещений. Допускается поверхностное окрашивание после окончательной полимеризации (через 4-12 часов).
Клей-герметик конечно эластичный, но есть существенное условие – производители требуют, чтобы покрытия были жестко зафиксированы клеем или метизами к полу.
Пробковый уплотнитель.
Необычный продукт от производителей покрытий из пробки – полиорганосилоксановый пластичный уплотнитель, содержащий мелкофракционную кору пробкового дерева. По сути это стандартный силиконовый герметик, смешанный с наполнителем. Основное назначение – заделка стыков между изделиями из пробки: обоев, напольных плит и т.п. Производитель утверждает, что продукт достаточно эластичен, биостоек, поэтому его можно использовать для заполнения швов между плиткой и приклеенным или прибитым к полу паркетом.
Итак, подведем итоги: традиционный, самый надежный и долговечный способ декорирования – накладные пороги. Ими можно работать по любым напольным покрытиям. Пробковые компенсационные планки или герметики применяются только по жестко зафиксированным материалам. Соответственно, с ламинатом или собранной «плавающим» способом паркетной доской их использовать нельзя.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Все про плитку
Все о строительных материалах и технологиях
Стык плитки и ламината с порогом и без него – практический гид
Можно не стыковать
В большинстве случаев на кухне выкладывают плиткой рабочую зону, а на основную часть кухни — «теплое» напольное покрытие (ламинат, паркет, винил). В современных дизайнерских интерьерах можно заметить, что для кухонь-гостиных уже предлагается единое напольное покрытие. То есть без полоски плитки на полу перед кухонным гарнитуром.
И в самом деле, зачем дробить единое пространство, если есть материалы, которые могут без проблем служить в мокрых зонах? Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси, и даже керамогранит с имитацией деревянной поверхности.
Если для всего пространства выбран «холодный материал» типа натурального камня, керамогранита или плитки, разумно дополнить его теплым полом. Либо просто застелить фрагментарно ковры.
Зачем нужен порожек
Кафель или керамогранит и ламинат — два совершенно разных напольных покрытия с различными свойствами и характеристиками. Но и тот и другой материал изменяет размеры при изменении температуры и влажности. Плитка изменяется незначительно, а вот ламинат может на метр длины увеличиваться или уменьшаться на 1-1,5 мм. А если длина комнаты 5 метров, это уже от 5 мм до 7,5 мм.
Стыковка плитки и ламината без порогов и с порожками. Каждый выбирает, что ему больше нравится
Как вы понимаете, если не позаботиться о том, чтобы материалам было куда расширяться, они поднимутся, поэтому при укладке ламината вдоль стен оставляют технологический компенсационный зазор. Он должен быть и на месте соединения ламината и плитки тоже. Потому их укладывают не вплотную, а оставив незаполненное ничем расстояние между двумя покрытиями. Это расстояние — не менее 10 мм. Чтобы это расстояние прикрыть, используют порожки, профили. Можно обойтись без порожков на стыке между ламинатом и плиткой? Можно. Есть свои решения, но класть вплотную можно только при небольшой длине ламината. В остальных случаях зазор просто заполняется подходящим эластичным материалом или вставкой.
Для стыковки плитки и ламината без порогов оба покрытия надо вывести на один уровень и подрезать идеально
Порожек выполняет еще одну задачу. С его помощью можно прикрыть соединение разных по уровню материалов. Большую разницу закрыть не получится, но в несколько миллиметров — легко. При стыковке плитки и ламината без порожка, приходится выводить два покрытия на один уровень без малейших отклонений. И еще один момент: подрезка плитки и ламината должна быть идеальной. Ведь шов получается открытым.
Где может быть стык и как его лучше оформить
В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:
Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».
Правила стыковки
Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.
Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.
В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.
То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.
Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей
Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.
Пример соединительного профиля для ламината и плитки
Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.
Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.
Вариант из алюминия для материалов разной толщины
Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.
Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).
Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.
Молдинги из ламинированной МДФ
Это бюджетная альтернатива деревянному профилю. Молдинги прекрасно выглядят, легко монтируются, но имеют низкий показатель устойчивости к механическим повреждениям и очень боятся влажности.
Виды профилей, используемых для стыковки плитки и ламината
Соединение ламината и плитки выполняем при помощи нескольких видов креплений:
Переходной пластиковый профиль сглаживает перепады высоты. Для его монтажа необходимо к полу закрепить направляющий профиль и защелкнуть заглушку.
Гибкий порожек для ламината и плитки
Если вам предстоит оформить криволинейный стык, то лучше всего купить порожек для ламината и плитки на гибкой основе. Они изготавливаются из резины или мягкого пластика, что позволяет с помощью него сделать незаметный переход плоскостей до 1,5 см.
Для того чтобы установить гибкий порог нужно позаботиться о некоторых моментах еще во время укладки напольного покрытия. Так, еще до начала процесса стыковки плитки и ламината между собой необходимо провести замеры расстояния между ними. Шов должен быть достаточным, чтобы была возможность вставить в него опоры, на которые будет крепиться гибкий порог для ламината и плитки.
Затем при помощи строительного фена гибкий порожек прогревают, чтобы размягчить его структуру. Под теплым воздухом он способен принять любую необходимую форму. Крепления вставляются в шов, и разогретый порожек надевается сверху и защелкивается. Уже спустя несколько минут, после того как порожек окончательно остынет, он готов к эксплуатации и надежно удерживает ту форму, которую вы ему придали.
Современные методы стыковки
На сегодняшний день специалисты выделяют несколько способов стыковки. Каждый из них обусловлен формой стыка. Некоторые из них более просты в эксплуатации, другие только выглядят эффектно, а на деле и работа над их оформлением, и уход за подобными вариантами крайне сложен. Также стоит обратить внимание на то, что не каждый стык может быть оформлен самостоятельно: в ряде случаев лучше перепоручить работу по оформлению зазора профессионалу.
Выделяют три способа состыковки: прямой, волнистый и ломаный. Каждый из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками, которые необходимо рассмотреть более подробно, чтобы яснее понимать, с чем придется столкнуться.
Дугообразный
Подобные швы чаще других отделываются при помощи дополнительных элементов – порожков. Связано это с тем, что сделать сам шов идеально ровным достаточно трудно. Для этого нужно не только обладать сноровкой и опытом, но и иметь необходимый инструментарий, который включает такое дорогостоящее оборудование, как профессиональная циркулярная пила. В домашних условиях намного чаще используется болгарка с алмазным диском, поскольку она позволяет отрезать часть плитки максимально аккуратно.
Тем не менее, если во время резки какого-либо из материалов возникли трудности и границы не получились идеально ровными, то порожек нужен, чтобы закрыть дефектный шов. Так достигается гармоничный вид всего покрытия. Нужно иметь в виду, что использование порога уместно не всегда.
Прямые пороги
Прямые пороги наиболее просты в установке – с их помощью можно плотно закрыть стык, предотвратить попадание в него загрязнений и влаги. Однако такой вариант обладает некоторыми недостатками:
Некоторые производители предлагают прямые пороги со скрытым креплением. В любом случае, эта разновидность порогов довольно популярна и является практичным способом стыковки двух материалов.
Скрытое крепление предполагает применение специального клея или жидких гвоздей.
Таблица 3. Процесс установки прямого стыковочного элемента
| Сначала производят замер и отрезают элемент необходимой длины. |
| Порожек прикладывают на место будущей эксплуатации и наносят разметку на полу напротив отверстий под крепежные элементы, существующие на поверхности детали. |
| Ориентируясь на разметку, а полу по линии стыка отмечают места для сверления отверстий под дюбеля. |
| С помощью перфоратора делают отверстие. |
| Устанавливают порожек и закрепляют саморезами. |
Ломаный
Ломаный вариант выглядит очень эффектно, однако владельцу жилья с подобными границами придется непросто. Во-первых, красивое и правильное оформление такого шва – настоящая головная боль даже для профессионала.
Все элементы должны быть четко выверены, в идеале каждая деталь не должна отличаться от всех других. Это касается как самих плитки и ламината, так и порожков, если они используются.
Как правило, изломы получаются за счет того, что плитка не подрезается, и встык к ней укладывается ламинат. К данному способу прибегают в случаях, когда необходимо сочетать материалы схожей фактуры и расцветки, чтобы полотно выглядело как единое. Подобные швы редко подчеркиваются какими-либо элементами, поскольку это противоречит самой концепции создания видимости монолитного пола.
Какие бывают порожки
Существует четыре основных типа элементов.
Существуют также деревянные элементы для оформления перехода, но их используют реже, так как они менее устойчивы к влаге. При выборе нужно учитывать:
Подведем итог. Соединить два напольных покрытия без порожка самостоятельно вполне реально. Единственные требования — равные или почти равные по высоте участки, обработка герметиком и соблюдение технологического зазора посередине участков. Сложности могут возникнуть с ломаными стыками, так как потребуется более точная и трудоемкая подгонка материалов.
Но при желании и наличии инструментов и этот вариант оформления получится. Посмотрите видео, в котором подробно показывают как состыковать ламинат и плитку гексагон.
Особенности порога между ламинатом и плиткой
С учетом дизайнерского замысла области стыковки напольных покрытий могут иметь различные формы, находиться в тех или иных частях комнаты. Из эстетических соображений их часто скрывают под межкомнатными дверями в областях стыка двух помещений. Такой вариант самый простой в исполнении, его оформляют как порог.
Есть схема, в соответствие с которой линии стыка придают сложную форму или значительную протяженность, что потом применяют при зонировании. Желательно применять стык без порога.
Важно! Порог для стыка плитки и ламината сглаживает перепады, поскольку материалы имеют разную толщину и определенные особенности монтажа.
Немаловажная особенность, которую нужно учитывать при обустройстве порожка, – разные механические и физические свойства материалов. Ламинат может увеличиваться в объемах в случае колебаний влажности и температуры, для плитки такие изменения не характерны. Чтобы избежать деформаций и других проблем, между материалами оставляют при укладке небольшой зазор.
Ламинат гигроскопичен, поэтому его стык с плиткой нужно обрабатывать специальным составом – герметиком. По этой же причине делают керамическую облицовку. Чтобы резиновый порожек между плиткой и ламинатом лежал долго и не деформировался, материалы до его монтажа подрезают. Когда линия стыка прямая, проблем нет, подгонку не делают. Если же стыки с изгибами, подгонка обязательна. Для нее делают все необходимые отрезы, инструмент – ручной либо электрический лобзик.
Как состыковать ламинат и плитку без порожка: четыре способа
Стык ламината и плитки без порожка выглядит более эстетично: под ним не скапливаются загрязнения, об него не спотыкаются жильцы дома. Уровень пола в двух зонах остается на одном уровне, что позволяет расставлять мебель в месте соединения напольных покрытий.
Стыкование ламината и плитки без порожка обязательно для волнообразного и ломаного вариантов. Порожки и декоративные накладки перекроют плавный переход.
Порожки делают переход между материалами резким.
Порожки уместны в стыке у дверного проема.
Чтобы соединить две отделки без порожка, необходимо аккуратно обрезать плитку и ламинат, чтобы их части совпадали при укладке. С прямым стыком можно справиться самостоятельно, а для ломаного и волнообразного рекомендуем нанимать мастеров.
Перед началом работ посчитайте, на какой высоте будут располагаться оба покрытия. Допустимая погрешность — 1–2 мм. Делайте разноуровневую стяжку на полах: без этого условия подогнать толщину покрытия не выйдет.
Если выбираете способ стыкования без порожка, тогда кладите ламинат на клей. От подложки откажитесь, она подойдет только для способа с порожком.
Во время укладки напольного покрытия оставляйте компенсационные зазоры. Расстояние от стены до края ламината должно составлять 5–10 мм, эту разницу скроет плинтус. От плитки оставляйте расстояние из расчета 1 мм на каждый проложенный метр ламината.
Оформляйте стык без порогов только в случае, если его длина составляет менее 3 м.
С пробковым компенсатором
Пробковый компенсатор прокладывают в зазор между плиткой и ламинатом. Это полоска из пробки, с одной стороны шпонированная или покрытая лаком. Компенсаторы изготавливают в разных структурах и расцветках, можно подобрать вариант, совпадающий с текстурой покрытия.
Монтаж пробкового слоя проводят после прокладывания плитки и до размещения ламината. Сначала подрезают высоту пробки, если она не совпадает с покрытием. Край отшлифуйте наждачной бумагой: он должен быть ровным. Место, куда будете прокладывать компенсатор, очистите и обезжирьте.
Процесс установки следующий.
После этого можно приступать к прокладке ламината. Срез, который будет соприкасаться компенсатором, обработайте силиконом.
Пробка подходит для стыков с шириной более 7 мм. В узкие зазоры слой не размещают, используют жидкие заполнители.
Пробковый компенсатор в стыке ламината и плитки выглядит так. Источник: https://i2.wp.com/Подбирайте компенсаторы, по цвету совпадающие с покрытием. Источник: https://ya-magazin.ru/Подбирайте пробку в тон ламинату, на фото неудачный пример стыковки. Источник: https://ya-magazin.ru/
Силиконовый и акриловый герметик
Стыковать два участка эластичным герметиком даже проще, чем затиркой. Преимущество метода в том, что не нужно дополнительно обрабатывать доски для защиты от влаги. Но есть один момент — нужно учитывать, что после высыхания заполнитель станет светло-коричневым. Акриловый наполнитель можно окрашивать в подходящий оттенок после того как он высохнет. Оба компенсатора подойдут для ремонтных работ в новостройках, так как способны подстроиться под усадку здания.
Учитывайте, что на полное высыхание герметика уходит один или два дня. Силиконовые компенсаторы рекомендуется использовать в помещениях, где напольное покрытие закрепили клеем или крепежными элементами.
Как соединить плитку и ламинат на полу затиркой
Этот способ оформления стыка имеет ряд преимуществ, среди которых: бюджетность, простота исполнения и высокая декоративность. Затирка подходит для обработки сложных (извилистых), неглубоких швов. К примеру, часто встречаются варианты пола, где многоугольные керамические плитки находятся на участке с другим напольным покрытием.
Но не только плюсы есть у этого метода, минусом является высокая вероятность повреждения шва при усадке здания. Это получается из-за слишком жесткого стыка. Чтобы не допустить растрескивания шва, нужно предусматривать под плинтусом компенсационный зазор.
Технология обработки швов:
Совет! Для большей эффективности стык между ламинатом и плиткой рекомендуется заполнять эпоксидной затиркой либо полимерной для керамогранита. Как вариант, подойдет затирка для керамической плитки.
Как выглядит стык ламината и плитки без порожка, видно на фото.
Как закрыть стык между ламинатом и плиткой жидкой пробкой
Достаточно востребованной смесью для оформления пространства между кафелем и декоративным покрытием выступает жидкая пробка. Она зарекомендовала себя как влагоустойчивая масса с интересной фактурой. Изготавливают смесь из клея и пробковой крошки. Использовать ее нужно для обработки швов шириной до 7 мм, форма может быть абсолютно любой.
При использовании прессованной пробки у ламинированной доски есть возможность для естественного расширения благодаря ее мягкости и эластичности. Шов получается аккуратным, но из-за дороговизны жидкой пробки применять ее для фигурных стыков не целесообразно. Кроме этого, есть ограничения в выборе оттенков, при усадке здания может повредиться. Если площадь комнаты от 25 кв. м, то прессованная пробка не в состоянии компенсировать расширение ламелей.
Как стыковать ламинат и плитку герметиком
Зазор между ламинатом и плиткой еще хорошо заделывать силиконовым либо акриловым герметиком, причем второй вариант после полного высыхания можно покрыть лаком. Неоспоримым достоинством герметика является его пластичность, за счет которой два разных напольных покрытия могут «гулять». Также усадка здания никак не отражается на заделанном шве. Единственный нюанс при использовании этого средства – он подходит только для узкого стыка, ширина которого до 5 мм.
Алгоритм заделки шва между плиткой и ламинатом предусматривает выполнение следующих действий:
Время полного высыхания герметика составляет 1-2 дня. Данная технология актуальна только для напольного покрытия, которое уложено на клеевую основу либо зафиксировано при помощи саморезов.
Какой лучше выбрать
Выбирать материал, способ крепления и внешний вид порожка необходимо в зависимости от эксплуатационных условий. Также следует учесть конструктивные особенности разных видов порожков – в каждом отдельном случае может быть применена определенная разновидность изделия. На материал изготовления в первую очередь оказывает влияние степень нагрузки на шов. Так, изделия из натуральной древесины и пластика не устойчивы к интенсивным истирающим нагрузкам. А с помощью металлического профиля не всегда получается оформить криволинейный шов – в этом случае поможет гибкий ПВХ профиль, которому легко придать любую форму.
С выбором оттенка и текстуры стыковочных планок, как правило, не возникает – современный строительный рынок предлагает их в широком ассортименте, поэтому можно легко подобрать изделие под конкретное дизайнерское решение. Не слишком привлекательный внешний вид металлических профилей можно разнообразить при помощи специальной износостойкой пленки необходимого цвета и фактуры.
Порожек в цвет ламината
Чтобы помещение, в котором выполнено комбинированное напольное покрытие, выглядел гармонично, стыковочный элемент подбирают так, чтобы он органично сочетался с другими материалами интерьера. Для этого существует некоторые правила:
Как вывести плитку и ламинат на один уровень
Как уже говорили, если хотите стык между ламинатом и плиткой сделать без накладных порожков, надо выводить покрытия на один уровень. Совпадение должно быть точным. Если получается, что ламинат «выходит» немного ниже, придется искать подложку подходящей толщины. Если разница слишком большая, может потребоваться выравнивание плиточным клеем. Выравнивание плавное. Помним, что допустимый перепад для ламината — 2 мм на 2 метра длины. Так что все это надо будет продумать заранее.
Если толще получается ламинат+подложка, выравнивают за счет более толстого слоя клея под плиткой. При перепаде в 1-2 мм, можно сыграть за счет большего слоя клея, шпателя с более глубоким зубом. Если больше 2 мм, придется делать предварительное выравнивание. Подъем должен быть плавным — не менее чем метр. Для этого готовят планку длиной чуть больше метра. На одном конце ее сделан выступ, которым планка будет опираться на край ламината. Ступенька от нижнего конца планки до выступа — равняется толщине плитки+толщина клея.
Приспособление для выравнивания плитки в один уровень с ламинатом
Выравнивание проводим плиточным клеем. Он сохнет быстрее. Наносим его на выравниваемую зону. Планку выступом опираем на ламинат, вторым концом — на основание пола. На ламинат лучше предварительно наклеить малярный скотч. Лучше — несколько полос, чтобы защитить от попадания клея и от царапин. Этой планкой проводим «на себя», собирая излишки клея. Их затем выкладываем дальше. Работа похожа на выравнивание стяжки или бетонного раствора по маякам. Добившись относительно ровной поверхности, оставляем сохнуть. Идеально выводить незачем — плиточный клей скроет небольшие (в несколько миллиметров) огрехи. Дальше дело за заполнением шва.
Как стыковать материалы, которые «гуляют»
Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как рейка из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.
Через пробковый компенсатор делается стык между паркетом / массивной доской и плиткой. Это красиво и удобно: никто никогда в этом месте не споткнется.
Пробковый компенсатор.
Минус пробкового компенсатора — ограниченный выбор оттенков. Пробка хоть и сжимается, но порой недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината на большой площади. Поэтому, как правило, в помещениях более 25 м² стык плитки и ламината без порожка не делают.
Распространено мнение, что пробка не выдерживает усадки дома и крошится, «вылетает» из паза. Впрочем, большинство дизайнеров связывают это явление с нарушением строителями технологии укладки.
В каких случаях стык можно оформить только порожком?
Соединение ламината и плитки без порожков выглядит эстетично, но на практике добиться ровной поверхности без посторонних деталей сложно. Применение порожков оправдано в следующих случаях.
У декоративной накладки есть недостатки:
Закрепить порожки можно самостоятельно — есть самоклеющиеся варианты и модели с отверстиями для саморезов.
Декоративные накладки заметны, это их главный минус.
Пороги могут быть изогнутыми.