чем закрыть динамики в машине
Скоро потеплеет и музыка польётся из окон домов и машин, вот решил помоч всем меломанам и не только, просто тем кто не равнодушен к музыке и её воспроизведению, так как занимаюсь этой темой вплотную профессионально больше тридцати лет.
Тут часть вторая про обработку подвеса динамиков www.drive2.ru/l/506241267902973173/
Использую эту чудо жидкость почти 1О лет!
В первые попробовал пропитать подвес у саба, обалдел, бас стал мягче, глубже, отчётливее с упругой оттяжкой, вообщем бас стал и качественнее и приятнее, потом попробовал на динамиках, эффект тот же появилась микродинамика (скорострельность) появились ярко выраженные обертона, просто чудо, звук стал более воздушным, объём просто поражал, а какое появилось эшелонирование, каждый инструмент заиграл отдельно, а не общей плоской картинкой, звуковая сцена раздвинулась за пределы прежней, во многих уже знакомых композициях вокалист стал ближе и будто стоит перед тобой!
Конечно же эксперимент продолжил и на домашней акустике, стоимость моей акустики около 3000$, это очень бюджетно по меркам хай-фая. Был не менее удивлен звучанием после обработки, а точнее просто обалдел, причём улучшения появились по всему частотному спектру и действительно очень существенные, я ни когда не получал такого эффекта используя различные кабели за очень приличные деньги.
Резюме такое ; все межблочные и акустические провода просто отдыхают по сравнению с этой волшебной жидкостью, вложений минимум, всё быстро и просто.
Больше всего я удивил своего друга, старого меломана и аудиофила обработав его акустику, JM lab топовая серия утопия за 32.000$ f-a.d-cd.net/6cdbc02s-960.jpg уговаривал его больше месяца и когда я согласился взять на себя все косяки которые могут возникнуть он согласился. Пропитал включили, буквально на первой минуте у него заблестели глаза и упала челюсть.))) Полез сразу за дорогим вискарём мол давай обмоем, вот что-что а такой очень ощутимой прибавки в качестве он точно не ожидал услышать, ставил дорогущие провода, менял усилки, но тут был убит наповал казалось бы чем…) и до сих пор очень благодарен мне, часто вспоминает и хранит в шкафчике драгоценный пузырёк с жидкостью.)
Пузырёк стоит около 350 руб.
Да вот что ещё, не пытайтесь использовать другие жидкости, эффекта может не быть вовсе а вот последствия могут быть печальные за которые я не ручаюсь.
Только эта жидкость!
Обязательно сравните обработанную колонку с не обработанной чтоб убедится в эффективности результата, сравнить как было и как стало.
на видео показал как это делается, вот только со звуком вышла полная лажа, микрофон в фотике оказался паршивенький и не передал и части того что хотел продемонстрировать, ну за то хоть примерно понятно что и как.
Шумоизоляция дверей часть2. Подготовка подиумов, установка динамиков…
В этой части до расскажу, что делалось с дверьми и как все устанавливалось.
Начну по порядку, в прошлый раз мы уже прошумили внутреннюю часть дверей, теперь осталось подготовить места под динамики, установить подиумы, прошумить обшивку, и закрыть все дыры на внешней части дверей.
ПОДИУМЫ
Довольно интересное занятие)) и не занимает много сил) Всем давно известно, что между динамиком и металлом лучше всего делать проставку из дсп или фанеры. Проставки у меня уже были готовые осталось лишь их правильно установить.
1. На металл под кольцо клеим бипласта, и притягиваем саморезами его к двери…
2. Начинаем делать «гриб», режим вибропласт полосками, и закрепляем данное кольцо на двери, дабы избежать ненужной вибрации, да и надежней так будет)
Тут же делаем пометки, куда можно будет в дальнейшем крепить динамик, чтоб не попасть саморезом в саморез…
3. Изнутри проделываем похожую процедуру…
4. Перед установкой динамика дерево сверху опять закрываем бипластом.
Подиумы готовы к установке динамиков, приятного прослушивания))
Далее берем лист вибропласта, только уже большой, и закрываем им все ненужные отверстия в двери, оставляя только места под болты для обшивки, одного листа на дверь будет маловато, пришлось добавлять еще. Главное закрыть сплошняком самую большую дырку в двери, ну и остальные тоже. Материал очень толстый и очень жесткий, поэтому его нужно тщательно прогревать и так же раскатывать. Главное хорошо прокатать края, чтоб не вышло как в прошлый раз у прошлых мастеров, и лист не отвалился от двери.
ПЛАСТИК
Он же обшивка дверей, с ним пришлось повозиться, До меня к нему тоже уже прикладывали руки, но не на столько, насколько бы хотелось и было нужным, и чтобы этого было достаточно… Ну да ладно переделаем под себя. В японии двери как оказалось тоже утеплеяют сразу с завода, и крепят все утеплители судя по всему на советский момент))
Клей в принципе можно было и не трогать, просто опять же я так захотел и очистил всё… Приношу извинение, но видать в процессе работы замотался и забыл сделать пару фото по шумоизоляции обшивке дверей. Пластик так же проклеил вибропластом, только уже тонким, чтоб пластик «не пел», покажу на примере задней панели.
И сверху все это дело закрыл полностью битопластом 5 (5мм), Опять же многие покрывают им только периметр двери, где она соприкасается с металлом, я же покрывал полностью. Моей задачей явлелось не только подготовить машину к звуку, но и максимально снизить уровень постороннего шума.
На дверь уходить ровно по одному листу битопласта. А по периметру после уже прошелся бипластом, он мягче намного, двери точно тогда закроются и скрипеть не будут тем более что я его наклеил как на пластик так и на металл. Так же если посмотреть на пищалки, перепаял провода, с тоненьких, на более серьезные))
УСТАНОВКА
Ну вот теперь в принципе можно приступать к установке. Пока не решил, что ставить на фронты, да и денег на это уже нет, решил оставить Morel, пусть еще немного попоют))
На готовый подиум на три самореза притягиваем блины
Провода сразу поменял, так как при замене динамиков их все равно можно оставить на месте, а нужные докупить… Ну и с помощью бипласта наращиваем пространство вокруг динамиков. Прикидываем обшивку двери, и смотрим как у нас совпадает динамик с заводским отверстием, у меня он как ни странно не совпал. Поэтому пластик с двери подрезаем на пару см бор машинкой, лишнее выкидываем, а необходимый тоннель лепим из бипласта прям на двери вокруг динамика.
Делается это для того, чтобы весь звук из динамика шел в салон, а не уходил в обшивку двери, Снизу лепим меньше, сверху больше, потому как пластик дверей имеет такую форму, и снизу начинает раньше прижиматься к металлу, чем сверху. Повторюсь что бипласт очень мягкий материал и очень сильно сжимается при необходимости, так что в таком объеме нет ни чего страшного, лишнее само прижмется обшивкой.
Можно прикидывать и устанавливать обшивку на место.
но прежде нужно заменить клипсы, заводские клипсы уже старые, и не хватает их чтоб удержать обшивку, потому как ни крути а объем увеличился, все советуют брать «Калиновские» клипсы- «ёлочки» Благодаря своей форме, они защелкиваются на столько на сколько позволяет обшивка, но хрупкие. Одна клипса стоит 5р., на весь пластик их уходит около 50шт. = 250р. Набор клипс на всю машину, включая и 48шт. ёлочек, как ни странно тоже стоит 250р. Только в наборе есть вообще все необходимые клипсы для машины, в общам приобрел набор, тем более что и другие клипсы тоже пригодились в будущем)
Всем спасибо кто дочитал, пожелания приветствуются. На вопросы на все отвечу)
Автозвук (нужно знать) часть 1
1) Общее.
при установке звука в машину необходимо строго соблюдать 3 правила:
-Надежность
-Безопасность
-Аккуратность
Соблюдать следует везде и во всем, как можно тщательнее.Никаких скруток, прикрученных клемм и т.д. Все должно быть тщательно пропаяно и надежно заизолировано и хорошо спрятано.Скрутки будут работать но не долго и не надежно, плюс на них будут ощутимые потери, ну и пожаробезопасность я думаю самый главный вопрос в вашем любимом авто. Так что не делайте на соплях, каждая ваша халтура рано или поздно вылезет и придется к ней возвращаться чтоб переделыват и процесс этот бесконечен 🙂
3) Динамики.
Комплектные провода идущие вместе с динамиками подлежат немедленной утилизации 🙂 Для подключения динамиков необходимы провода в силиконовой изоляции сечением не менее 1.5 мм2
Динамики в передние двери.
Их нужно устанавливать ТОЛЬКО компонентные.(те у которых идут в комплекте отдельные пищалки)
К пищалкам особых претензий нет, устанавливайте на стойки и настраивайте направление на свой вкус.
Мидбасовые динамики устанавливаются в двери в штатные места либо на подиумы. В любом случае Динамики должны садится плотно в железо и максимально жестко. Рядом с динамиком не должно быть щелей. Если ставите подиумы то изготовьте колечки под декор, через которые подиумы жестко притянутся к железу, колечки должны проводить звук от динамика во внутренне пространство двери а не под декор.
Даже если машина не имеет шумоизоляции имеет смысл проклеить двери в которых установлены динамики STP или аналогичной.
Она закроет технологические окна и значительно добавит басов в звучание передних динамиков.
Динамики в заднюю полку.
Тут все проще. Чем жестче полка, чем жестче она закреплена и чем герметичнее пространство багажника отделено от пространства салона тем лучше будет играть тыл.
4) сабвуферы и усилители.
Что касается этого оборудования то тут уже нужно исходить из бюджета, типа кузова, и предпочтений. С технической стороны советы можно давать только относительно какой то конкретно отдельно взятой конфигурации.Но это уже огромная и отдельная тема, такая система уже выходит за рамки элементарной :):).
Единственные советы, которые можно отнести ко всем типам усилителей такие:
— провода питания должны быть качественными, и достаточного сечения.
— все клеммы питания должны иметь максимально надежный контакт.
Эти 2 пункта относятся даже не столь к качеству звука, сколько к безопасности. Их не соблюдение может привести к выходу из строя усилителей и (или) динамиков которыми они нагружены.
— не экономьте на межблочных кабелях. Если уж вы решили устанавливать усилитель в систему то обойдите стороной дешевые межблоки и комплекты подключения усилителей. Сэкономив на них вы гарантировано потеряете 1/3 мощности и качества даже бюджетного усилителя. Лучше изготовьте кабели самостоятельно на основе хороших проводов, или обратитесь к людям дружащим с паяльником. Не тратьте деньги впустую.
Как выбрать акустику в автомобиль.Инструкция для новичков.
Как выбрать акустику в автомобиль
В этой статье я попробую простым языком объяснить как простому покупателю правильно выбрать акустику в автомобиль и не ошибиться при выборе. Сразу скажу, что выбор акустики в автомобиль — дело очень сложное и зачастую даже профессионалы не с первого раза находят правильный вариант, удовлетворяющий запросы заказчика по звучанию, поэтому в этой статье речь пойдет и системах среднего класса и пользователей, которые не требуют, чтобы было слышно седьмую скрипку в оркестре в результате полученной после инсталляции системе.
Также, исходя из больше чем 10-ти летного опыта работы с Автозвуком, хочу сказать что купить дорогие компоненты акустических систем и думать что это будет гаранировать хороший и качественный звук в результате не стоит. Бывает, что даже топовые акустические системы установленные по всем правилам в результате не звучат. Автомобиль — очень сложная среда для создания правильного звука. Вот некоторые основные проблемы препятствующие получению хорошего звука в авто:
• Слушатель в автомобиле находится не по центру от динамиков. В результате звук от одних динамиков приходит к нашей голове раньше, от других позже. В серьезных системах это компенсируется процессором с временной коррекцией, который продается как отдельно, так и бывает встроенным в автомагнитолу.
• В идеале высокочастотные и среднечастотные динамики должны быть направлены на нас спереди, чтобы формировать правильную звуковую сцену. В реалии это можно достигнуть только изготовлением дорогих подиумов на стойки или на торпедо, что не каждому по карману.
• Вечная погоня за фронтальным басом. Любая система зазвучит абсолютно по другом, если нижний бас будет идти не с сабвуфера, установленного в багажнике, а с фронта. К сожалению в автомобиле установить сабвуфер вперед практически не возможно, не внося кардинальные изменения в салон.
• Наличие огромного количества шумов, скрипов, сторонних звуков. Лечится шумо-вибро изоляцией.
Одной из самых основных позиций при выборе акустики в автомобиль стоит считать то, что результат звучания акустики больше зависит от того, как она установлена, а не от того, за какие деньги она куплена. Например динамики за 6000 рублей, установленные в штатные места в двери будут играть хуже, чем динамики за 3000 рублей, установленные в ту же дверь на деревянные кольца с шумоизоляцией, что в результате будет по бюджету дешевле. Проверено и не раз.
Очень важно так же сказать о основных способах установки акустики в автомобиль.
Акустика в штатные места в торпедо. Как правило в такое место ставятся не большие динамики, крепятся на пластик, часто играют не на закрытый объем, на качественный звук с них рассчитывать не приходится. При такой инсталляции рекомендую выбирать акустику недорогую, но фирменную, чтобы служила долго. Например:
Акустика в двери, в штатные места. Тут можно хорошо развенуться и сделать хороший, качественный звук. Очень рекомендую ставить акустику размера 16.5 см. Даже если штатные места 13 см., в подавляющем большинстве случаев можно доработать штатное место и установить 16 динамики. Также, рекомендую ставить акустику 2-х компонентную, т.е. с выносной пищалкой, т.к. пищалка от коаксиальной акустики будет играть Вам в ноги и нормальной звуковой сцены Вы не получите. В целом дверь автомобиля в своем первоначальном состоянии все равно что консервная банка для акустики. Чтобы сделать из нее достойное акустическое оформление для звука ее надо обязательно шумо и вибро изоляровать. Динамик рекомендую крепить не к металлу двери, а на деревянные кольца. Примеры удачных вариантов компонентной акустики (с выносной пищалкой):
И примеры коаксиальной акустики (с встроенной пищалкой) для тыла:
Morel Maximo Coax 6
Акустика в заднюю полку. На тыл как правило ставятся овалы, изготавливается полка для установки, любо усиливается штатная. Примеры достойных вариантов для такой установки:
Шумоизоляция дверей под акустику. Акустика.
Всем привет! Сам не люблю много текста читать, но, может, кому пригодится.
Шумоизоляции дверей.
1) Разборка дверей.
— откручиваем болты (низ дверной карты).
— вынимаем заглушку (пластмассовая) за ручкой отпирания двери. Под заглушкой шестигранник, скручиваем. И еще 2 шестигранника с ручки двери.
— дальше начинаем снизу поддевать андапки. По своей неопытности делал следующим образом…тряпку вокруг отвертки и поддеваю…тряпка, конечно же, перетиралась и ковырял краску с внутренней части двери :(. Сразу скажу, андапки сидят мертво, иногда казалось карту сломаю (в некоторых местах крепления немного поюзал, фото ниже). Карта настолько близко к двери сидит, что подлезть очень тяжело. Еще одна мелочь это прошумленные андапки.
— когда андапки сняты и все болты выкручены, необходимо поднять вверх(именно потянуть вверх) карту и она снимется.
Что мы видим под картой…
Сразу бросилось в глаза что все герметично (дырочку вокруг троса отпирания дверей я немного прорвал 🙂 ). На фото не видно, но даже место прорыва под акустический провод (ну если его можно таковым назвать) оклеино вокруг, для герметизации. Ко всему вот эта тепло-шумоизоляция полностью на герметике без экономии проклеина.
Срываем этот «пенопласт» исхудалый и видим…
Материалы для оклейки дверей
— вибра. SGM 2.1мм (примерно). Сначала думал 3-кой, но взвесив 2 листа 2.1 и 2 листа 3, пожалев петли, решил взять 2. Хотел изначально шумоф, но забил (т.к. на лоске у продавца не оказалось нужного кол-ва и я пошел дальше).
— шумка. SGM 6мм (НЕ каучук какой-то, а типа саунд ультимейт шумофф), которая сжимается вплоть до 1мм (сразу решил такую по 2 причинам…карта сидит очень плотно к двери и вторая — для акустики покупал шумку, а эту хвалят).
Забегая наперед по кол-ву: вибры — 8 листов (размеров не скажу, есть на сайте у них), шумки ушло 3 листа.
По проклейке вибры… столько видео пересмотрел (не видно, то ли внахлест, то ли заподлицо), перечитал и т.д., насколько правильно все, что ниже напишу — не знаю, я делал так 🙂 :
— клеил стык в стык, пусть лучше останется 1-2 мм непроклеино, чем пойдет внахлест (были моменты нахлеста, но тогда вдавливал/розкатывал по мах, чтобы не было воздуха…говорят гнить будет при перепадах температур конденсат появляется)
— клеить или не клеить за ребром жесткости двери? я из-за жадности клеил потом пальцем подлазил, давил чтобы пристало :), там где ну никак не доставал- не проклеивал под ребром жесткости.
— клеил везде куда подлезала рука.
— клеил вокруг заводской вибры (как бы выровнял поверхность), а потом сверху на заводскую (и только на нее, без всяких нахлестов, точно по размерам заводской) еще слой своей вибры (а в остальном везде 1 слой).
— шумку не клеил на внутреннюю часть филенки (только под поверхность карты).
— все технические отверстия закрыты.
— вся проводка и тросы (кроме нового акустического кабеля) проклеена антискрипом (часть лентой, часть кусками с шумки, покупалось отдельно, не резал шумку на провода)
— посрезал все хомуты с завода, которые закрепляли провода к двери, стянул своими в удобном мне месте.
Сразу скажу- работа каторжная. Ну у нас (Fiat Linea), отверстия в дверях расположены явно не для удобства проклейки :), порезы + синяки + фигурная резка обеспечены (параллельно со мной товарищ на ланосе большими кусками пошел и пошел, а я фигурно изощрялся). Ков сему у нас двери довольно фигурные (изгиб в нижней части двери, его желательно укатывать очень хорошо, чтобы не осталось там воздуха).
