чем закрепить провода в машине
Подбор клипс с держателями кабелей, нейлоновые хомуты.
К примеру беру даже свой автомобиль:
Ну тут уже очень много проводов перепроложено и добавлено, что-то удалено. Естественно остаются обрубыши и мертвые души в жгутах. А ведь какие кабеля и фишки используем? — Правильно, то что найдется в загашниках Б/У от других авто и кос.
Для подкапотного пространства и того, что находится не в салоне пришел к какому методу прокладки кабелей:
Собираются провода в жгут, расчесываются, вымеряются ответвления, где какие фишки добавляются для удобства, фиксируются изолентой. Хорошую найти ой как тяжело, лично я стараюсь пользоваться дорогой по меркам ширпотреба фирмой Safeline(ни в коем случае не реклама, а уже просто личный опыт), потом всё запихивается в гофру, также можно взять в магазинах с электрикой.
После идет в черед термоусадка ТУТ
накладывается поверх гофры, раскрепляем косу так как нам надо, выводя все изгибы и углы. После прогреваем строительным феном и всё, гофра принимает нужное положение, кабельная связка имеет плавные изгибы и держит форму, вот стыки и ответвления конечно опять протягиваются изолентой, лучше всего её хорошенько прогреть, чтобы получилось красиво, без полостей и открытых зон. Но всё вот это хорошо, когда ты знаешь, что вот она, конечная версия твоей проводки и больше ты не станешь пихать туда дополнительные провода, но такого естественно не будет, так что лучше сразу закладывать резервные кабеля.
Опять же кабель, какой кабель лучше выбрать? Берем те провода из кос, что получше выглядят, не рассыхаются и их укладываем. Хотя такой кабель можно покупать целыми бухтами и разноцветный, но почему-то ценники на них весьма кусабельны. Можно использовать кабель марки ПВА, калибром от 0,75 до 2 квадрат в зависимости от нагрузки, которую хочется подключить, всё еще зависит от условий эксплуатации: вибрации, изгибы, температуры, ГСМ, химреактивы и прочее. Но опять же этот кабель сложно найти, можно брать на заказ и на мой взгляд, оно того стоит. Хотя можно подбирать и другие марки, это всё гуглится сейчас легко.
Порой на сигнальные неподвижные линии внутри авто я использую кабель ПУГВ, хотя его не сильно жалуют.
Ну а внутри машины гофру укладывать прям совсем нет смысла, там и так всегда места мало, можно закатать в термоусадку, но в случае добавления жил её придется разрезать, либо подцеплять к основной проводке, а внутри машины это очень неудобно, потому просто сцеплять изолентой на мой взгляд практичнее.
Но это всё вопросы прокладки кабеля, а вот его крепеж — это уже совсем другая история))
В автомагазинах и через экзист, емех, иснехт и прочие сетевые магазины заказывать крепления и хомуты, на мой взгляд, весьма расточительно. Потому рассматривать варианты лучше через всем известную площадку наших друзей из Китая)) Да, именно тот самый Али экспресс) Все знают, что там можно купить ровно то же самое, что и предлагают в магазинах, но на порядок дешевле.
Ниже приложу фото предлагаемого товара по запросу, многое отсеивается, но что-то заслуживает внимание
Автозвук. Часть 4 — прокладка кабелей и т.д.
Всем привет!
В этой части речь пойдет о прокладке кабелей, изготовлении полки для усилителя и конденсатора, а также монтаже всех остальных элементов аудиосистемы! Сразу уточню, что усилитель и конденсатор будут находиться в багажнике, кроссоверы – в торпеде, пищалки (твиттеры) – на боковых стойках лобового стекла! Все клеммы (кроме силовых) и гильзы обжимались специальным ключом. Далее подробней по пунктам :
1.Прокладка акустического кабеля в двери.
После шумовиброизоляции первым делом принялся за прокладку акустического кабеля в двери! Скажу сразу, что для меня это был самый сложный момент… Почему? Изначально думал, что проводка в двери заходит через гофру! Но в процессе детального осмотра обнаружил вещь, напоминающую разъем, который состоит из двух частей : «мама» со стороны кузова и «папа», прикрученный к двери! Для снятия разъема его нужно поддеть снизу и потянуть вверх! Думаю, по фото будет примерно понятно!
Когда увидел как они между собой соединяются, сразу в голове промелькнула мысль, что кабель придется заводить в разъем и обжимать клеммами, используя свободные места! Но, во-первых, не было понятно как разбирать разъем, во вторых, я думаю, что найти такие же новые клеммы нереально, а разжимать старые не получится! Поэтому, решил делать отверстие в месте незадействованных клемм, а вот как разобрать разъем. Спасибо омегаводам за подсказки! С вашей помощью у меня получилось!
Далее взял дрель, паяльник и начал делать отверстия в обеих частях разъема! Сделал максимально большие по диаметру, чтобы не зацепить соседние клеммы, и со стороны торпеды через гофру просунул кабель! Из-за толщины изоляции он еле пролез, пришлось даже плоскогубцами тянуть!
Но здесь меня ждало разочарование : когда стал закрывать крышку разъема, она просто не закрылась! Всему вина – толщина кабеля! Как я его не крутил и не прижимал, все равно закрыть не получалось… После этого пронеслась мысль в голове, что зря купил такой толстый кабель, день провел впустую и т.д… Взял несколько дней паузы, чтобы подумать над другими вариантами! И в один прекрасный день меня осенило! А что, если снять изоляцию и уложить жилу в термоусадку? Изгибаться будет легче, да и толщина будет в самый раз! Единственное, что настораживало – это поведение термоусадки в мороз! Поэтому, по подсказке отца ( Palych69 ), пришел к выводу, что лучше использовать силиконовую трубку! Она хороша тем, что в мороз не дубеет, более стойкая к повреждениям и плавнее можно изгибать жилу кабеля! Покопался в загашнике и нашел несколько силиконовых трубок для капельницы! По диаметру именно то, что надо! Порезал ее кусками по 90 см, снял столько же изоляции кабеля и с помощью нитки просунул жилу в трубку! Место стыка двух изоляций скрепил двумя слоями термоусадки!
Далее стал пробовать проводить кабель через разъем! Совсем другое дело : в отверстие просто пролетает, крышка разъема закрылась, «мама» и «папа» защелкнулись! Победаааа! 🙂
2.Примерка сеток динамиков на кармане карты.
Родные подиумы имеют высоту 30 мм, а динамики Morel Tempo 6 — глубину 63 мм! При установке в штатный подиум магнит динамика упирался в салазку стекла двери! Чтобы этого избежать, подиумы из фанеры были изготовлены высотой 40 мм! Но теперь закрыться карману мешала родная сетка динамика! Было принято решение отказаться от штатных сеток! Но без напильника не обойтись! Нужно убрать немного лишнего! Нашел завалявшийся донорский карман, решил прикинуть как будет располагаться динамик и что обрезать! Получилось как-то так! В будущем, чтобы закрыть щели, планирую обтянуть карман чем-то наподобие кожи!
3.Обжим силовых клемм.
Вариантов закрепить клеммы было два : или методом пайки, или методом обжима! Я выбрал второй вариант! Изначально думал обжимать специальным пневмоинструментом (спасибо Cerg1983 за предложенную помощь), но в итоге обжал сам с помощью тисков! Все просто : зачищаем немного изоляции, немного зажимаем клемму в тиски, заводим кабель в клемму и хорошо зажимаем тисками! Разжимаем, берем болт с резьбой, прикладываем к клемме и заново хорошо зажимаем! Получается как-то так!
Далее берем термоусадку и изолируем!
4.Прокладка силового кабеля.
Следующим стала прокладка силового кабеля «+» от АКБ в багажник, где будет размещаться усилитель и конденсатор! Сложность была в том, чтобы найти отверстие в перегородке моторного отсека! Беглым взглядом подходящего отверстия не обнаружил, все были заняты проводкой! Снова выручили омегаводы и подсказали, где примерно нужно смотреть! Со стороны водителя поднял резиновый коврик, ковролин, родную шумку и в районе педали газа увидел отверстие, через которое проходит тонкий одножильный кабель! Места было как раз еще под силовой кабель 4Ga (21 мм2)! В моторный отсек вывел около 1 м, все остальное – по левому порогу в багажник! Единственная тонкость – по возможности прокладывать «силу» подальше от сигнальных кабелей, чтобы не было наводок! Чтобы провести кабель в багажник, пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! Она крепится с помощью двух петель снизу и сверху! Нажимаем внизу, чтобы отстегнуть одну петлю и тянем подушку вверх – выйдет без проблем!
5.Прокладка межблочного кабеля.
Межблочный кабель пустил по правому порогу : место магнитолы – бардачок – блок ЭБУ – порог – багажник! Опять же пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! 4 м длины хватило с трудом! Так что для Омеги желательно брать 5 м RCA-кабель!
6.Прокладка акустических кабелей.
Со стороны левого порога уложил между общим пучком проводки и уплотнителя, с правой стороны – раздолье! Важное замечание : нельзя прокладывать акустические провода вплотную с силовыми! Если избежать контакта не получается, то прокладывать только под прямым углом друг к другу, чтобы точка прикосновения была минимальной! Иначе помех не избежать! Также, не смотря на то, что подвод акустического кабеля находится с правой стороны усилителя, длина кабелей (L и R) должна быть примерно одинаковой! У меня общая длина каждого кабеля с конца, находящегося в двери, и до конца в багажнике получилась около 5,3 м!
7.Прокладка сигнального кабеля Remote.
Этот кабель предназначен для того, чтобы усилитель включался только тогда, когда работает магнитола! Для этого можно использовать самый обычный одножильный кабель! В магазине купил 5м медного одножильного кабеля сечением 1х2.5 мм2 и проложил по правому порогу от места магнитолы в багажник!
В итоге получается такая картина (сорри, что машина грязная и творческий беспорядок внутри машины) :
8.Подключение магнитолы.
Этот момент тоже был немного проблематичным! Дело в том, что разъем ISO старой магнитолы Pioneer был на скрутках с родной проводкой машины! И после продажи Pioneer’a остался жмут оголенных проводов, которые нужно было связать с новой магнитолой! Чтобы не разводить колхоз скрутками, решил сделать соединение клеммами! Тем более ISO-разъем для Alpine на выходе имеет контакты «папа»! Это то, что мне нужно для подключения клеммами! Старая магнитола у меня включалась даже без включенного зажигания! На новой сделал так же! Подключал следующим образом : темно-красный в машине (+12В) на желтый (постоянный плюс) и розовый (подача +12В при включении зажигания) в разъеме; коричневый в машине («земля») на черный в разъеме; зеленый в машине (Remote) на сине-белый в разъеме! Далее подключил межблочный кабель, антенну и микрофон! Кстати, микрофон проводил через бардачок, правую стойку лобового стекла и потолок, после чего закрепил его клипсой около зеркала салонного вида! К сожалению, фото по этому пункту нет!
9.Изготовление накладки, закрывающей низ торпеды в районе ног водителя.
Так как этой накладки у меня не было, а нужно было где-то искать место для кроссовера и как-то закрепить силовой кабель в районе узла педалей, решил изготовить деталь самостоятельно! В гараже нашел кусок белого пластика, вымерял, выпилил, покрасил темной краской! Получилось неочень, но свою функцию выполняет! Болтами прикрутил кроссовер, по дуге стяжками пристегнул силовой кабель «+», остальными стяжками – запас акустических проводов! Второй кроссовер закрепил на подобной заводской накладке под бардачком!
10.Изготовление полки для усилителя и конденсатора.
В целях экономии места багажника усилитель и конденсатор будут располагаться вертикально! Но прикручивать к заднему дивану не хотелось, чтобы не портить спинки! Поэтому, придумал закрепить аппаратуру на некой полке! Ввиду ограниченного бюджета решил делать сам! На авторынке купил 1 м карпета (100 грн) и бутылку 88-го клея (60 грн)! Взял фанеру, вымерял размеры и вырезал заготовку! Промазал 88-м клеем, проложил карпет, разровнял, и с обратной стороны закрепил строительным степлером! Дал высохнуть сутки! До этого дело с карпетом не имел, но работать с ним одно удовольствие! Тянется и повторяет форму отлично! Получилась такая полка!
Вот так выглядит с установленными элементами!
Кабель «+» к АКБ еще не подключен! Силовые кабеля планирую аккуратно закрепить такими клипсами, но не знаю! Не будет ли колхоз? Других вариантов пока не находил!
Итого : 160 грн
Продолжение эпопеи в части №5…
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
Скажем нет свисающим проводам видеорегистратора и радар-детектора…
Привет всем читателям!
Как же мне надоели провода питания видеорегистратора и радар-детектора, нависающие над магнитолой и панелью климат-контроля. Решено, надо убирать провода под обшивку, пока на улице лето.
В машине на сегодняшний день установлены: видеорегистратор Lexand LR-4500 и радар-детектор Cobra RU 715. Описывать эти девайсы не вижу смысла, просто скажу что отрабатываютсвою стоимость на 100% и я ими очень доволен.
Оставляя авто на парковке на длительное время, приходится постоянно отключать и снимать регистратор и детектор, чтобы не привлекать внимания злоумышленников, а то мало ли что. Девайсы максимально поднял к обшивке потолка (до этого провода не позволяли), а на лобовое стекло пустил тонировочную полосу 5%. Тонировочная полоса больше вынужденная мера от любопытных глаз, нежели чем защита от солнца.
С местом установки определились, теперь путь прокладки проводов: под обшивкой потолка, в правую стойку, за бардачком и через отверстие под заглушкой к прикуривателю. Прикинув расстояние решил провод питания детектора просто удлинить, а провод питания видеорегистратора заменить полностью (он витой, кто только придумал).
Закупил все необходимые материалы:
1. Разветвитель в прикуриватель Espada E-13U с проводом — 1 шт.
2. Кабель USB — mini USB 3 м — 1 шт.
3. Акустический провод 0,5 мм — 2 м.
4. Изолента антискрип VAG (арт. 000 979 950) — 1 шт.
5. Изолента автомобильная — 1 шт.
Приступаем к монтажу. Разветвитель было решено установить в нишу за прикуривателем. Для этого излишки провода скрутил и обмотал антискрипом, в местах контакта с пластиком обшивки наклеил битопласт (покупал для ШВИ бардачка, но об этом позже), а для крепления разветвителя наклеил скотч 3М (был куплен раньше).
Далее паяем провода, спайки изолируем термоусадкой и обматываем оба провода антискрипом.
Снимаем обшивку стойки: поддевать лучше со стороны резинового уплотнителя вверху, затем верх обшивки оттянуть в сторону водителя и когда фиксаторы выйдут из стойки подать обшивку вверх.
Следом снимаем бардачок: откручиваем 7 саморезов насадкой Torex 20 и вынимаем (тут все просто).
Вынимаем одну из заглушек возле прикуривателя (я выбрал с правой стороны, на левую у меня другие планы): отверткой снять не получилось, побоялся заглушку и обшивку попортить, поэтому подлез к ней снизу — с пассажирского места под обшивкой рукой нажал на фиксатор.
Дальше протягиваем провод через отверстие под заглушкой, за бардачок, в стойку и под обшивку потолка. Выпускаем провода из под обшивки потолка на нужную длину, оставляем запас.
Долго думал как закрепить провод под обшивкой стойки, ничего толкового не придумал и просто приклеил полосы скотча 3М. Пока пусть будет так, когда буду менять обшивки стоек может быть что-то другое придумаю.
Проводим провода за бардачок и крепим хомутами-стяжками в доступных местах.
Приклеиваем разветвитель в нише за прикуривателем, подключаем питание на регистратор и детектор. Излишки провода убираем под обшивку. Заглушку обратно ставить пока не стал, но наверное стоит сделать проточку под провода и поставить ее на место.
Подключаем регистратор и детектор, проверяем работоспособность. Ставим на место обшивку стойки и бардачок. Все готово!
Радар-детектор снаружи не видно вообще, чего не скажешь о видеорегистраторе. Скрытию регистратора препятствует конструкция присоски-держателя (слишком низко опущен регистратор от обшивки потолка) и его графитово-серебристый цвет (черным не могли что ли сделать?). В дальнейшем планирую модернизировать конструкцию держателя и перекрасить видеорегистратор в черный матовый цвет.
Если изложенный материал вам понравился, не забывайте про кнопочку:)
Спасибо!
Все таки решился я и переделал разводку на видеорегистратор и радар-детектор. Разветвитель перенес из ниши за бардачок и закрепил его на металлический кронштейн, который прикрутил к металлической стойке.
Питание разветвителя сделал по «фен-шую» – протянул провод от коробки предохранителей, для чего мне потребовались 1 м провода и пин N 907 326 03, я взял сразу 4 шт. на будущее.
Открываем крышку коробки предохранителей, смотрим: в нижнем ряду напряжение есть всегда, а в верхнем появляется только при включении зажигания. Нас интересует только верхний ряд, я решил подключить регистратор и радар в ячейку 6 через предохранитель 5А.
Теперь нужно добраться до обратной стороны коробки, чтобы вставить обжатый пин с проводом, сделать это я скажу не так просто. Сначала отворачиваем два винта крепления коробки и выдавливаем ее вовнутрь. Она упирается в воздуховод, который крепится снизу одним саморезом, выворачиваем его и отводим с усилием воздуховод в сторону двигателя – он должен соскочить с креплений. Затем мне пришлось убрать плафон подсветки в ноги, он тоже стоял на пути коробки, вроде бы все свободно, но нет – маневренность коробки ограничена толстым жгутом проводов. Снимаем заднюю крышку коробки, находим интересующий нас слот, аккуратно раздвигаем провода и вставляем пин до упора. Укладываем провод и все собираем в обратном порядке. Протягиваем провод за консолью и цепляем к разветвителю (не забываем обмотать провод антискрипом).
Вот теперь ниша за прикуривателем и заглушка освободились, можно продолжать тюнинг 🙂