Корпус термостата дал течь! Исправляем своими руками!
Привет всем подписчикам и гостям, привет всем драйвовцам! Давно не выходило выпусков наших журналов! По той простой причине, что не было подходящих тем для выпуска! Всё шло тихо и размеренно, покоряли дороги без происшествий (слава Богу) и приключений! Обычные, ничем не приметные дни! До определённого момента! Не так давно я стал замечать, что после очередной поездки, из под капота начинало парить, но между тем, температура охлаждающей жидкости находилась в своём рабочем состоянии (200-210 по Фаренгейту, что в переводе на привычные Цельсия равняется, примерно 90-95 градусов), вентиляторы охлаждения исправно включались, термостат работал, жидкость оставалась на уровне среднего значения (как мне думалось)! Она просто еле заметно сочилась и капала из соединения корпуса термостата! Сам корпус был влажным! Думал, что соединение патрубков было недостаточно сильным! Сами патрубки были сухие и подозрений не вызывали! Шло время, симптомы болезни оставались прежними! Только вот пошло осложнение ситуации! Течь антифриза стала сильнее! На асфальте уже были видны лужицы красного антифриза! За две с лишним недели расход охлаждающей жидкости составлял уже порядка 5 литров! Такое положение дел начинало напрягать! Грешным делом думал на клапан пробки расширительного бачка! Но не тут-то было! Последним сигналом к действию послужило повышение температуры антифриза сверхрабочей нормы (220-240 по Фаренгейту)! Крыльчатки охлаждения сработали! Радиатор был, на сей раз, холодным, нижние патрубки тоже холодные! До критической температуры (слава Богу) доводить не стал, по-этому «голову» не перегревал! Открыл капот и слышу свист в соединении корпуса термостата с двигателем!
Для начала снимаем все патрубки, подходящие к корпусу и датчик температуры!
Далее берём ключ на 10 и откручиваем два болта, крепящие корпус к двигателю, и отсоединяем корпус!
То, что было, в моём случае, в месте соединения и герметизации, это значит сказать, что не было ничего! Тооооненькая полосочка герметика, промазанная по контуру корпуса термостата, которая уже начала отслаиваться и крошиться! (Я удивляюсь, как я проездил на такой герметизации пару лет)! Тщательно удаляем старый герметик, обезжириваем поверхности уайт-спиритом, или жидкостью для промывки тормозных дисков и суппортов, и обильным слоем наносим наш новый герметик на обе поверхности, ставим корпус и тщательно зажимаем болтами! (Излижки герметика выдавятся сами и таким образом образуют дополнительный слой герметизации по всему шву соединения! Выжидаем 24 часа, чтобы герметик застыл и окреп! Собираем всё в обратной последовательности! Заливаем антифриз, проверяем на течь, на работу термостата, на работу крыльчаток охлаждения! Всё! Всё исправно, всё работает и о течи можно забыть!
На этом я заканчиваю выпуск журнала о не таком уж сложном и не таком уж и большом самостоятельном ремонте! Если-же, кто не совсем доверяет всем этим герметикам, и у кого возникли сложности с поиском прокладки, можно посоветовать старый, испытанный способ бывалых автомобилистов, которым пользовались наши дедушки, папы, дяди и старшие автомобилисты! Взять кусочек паронита и вырезать прокладку по контуру, затем промазать соединение солидолом, ну или тем-же герметиком! Самый надёжный способ! Паронит не боится перепадов температур, высоких температур, масел и даже бензина с керосином! Он не расслаивается и не распадается! Ну и в завершении всем читателям, гостям и всем драйвовцам, как всегда, удачи взлётов и побед во всех Ваших делах и на дорогах, ровных и правильных этих самых дорог, мудрых решений, весёлого драйва, весеннего позитива и долгой, безаварийной жизни! До встречи на дорогах и на сайте! 😉
все как у всех. болячка стандартная… итак итоги дня — течь найдена, течет корпус термостата по шву. спасибо всем кто принял участие в помощи поиска течи как по интернету так и лично. пока не смотрел сколько будет стоить новый но подозреваю что немало) номер и схема есть. вариант от бмв рассмотрим, вот только разберемся что менять еще придется — машина то 11 года.
ну и по основному вопросу визита. конечно стоило бы начать что прежде чем что то менять в машине — перепишите настройки как было! чтобы если что вернуться назад можно было. Но напишу как есть. беспокоили меня ошибки — что машина не видит двигатель, магнитолу, дисплей да и вообще весь кан комфорт. полез я все вырубать — и наотключал столько что появилась еще и ошибка рулевого управления — типа гур не работает. в отчаянии сделал клон своего бси и поставил его в машину. ошибки ушли, а вот сообщение что у вас там что то не работает в руле — осталось. дабы не испытывать судьбу — напросился в гости наверное к единственным мастерам которые при виде меня еще не указывают на дверь. почему я думаю что меня не любят в сервисах? — да потому что ошибки делаю я сам, а когда не могу разобраться еду за помощью. это не тот случай когда сломалось и человек приехал делать. у меня всегда залез-сломал- не починил — поехал просить починить) ну как и говорил подошли с душой к делу — денег взяли совсем немного, времени ушло много(большой очереди не наблюдал), но самое главное все починили и рассказали. ошибок больше нет:
надо сказать что разобраться можно было и самому, так как опять же были правильные подсказки с указанием куда копать — за что тоже огромное спасибо zeiram
но обратится за помощью к людям с доступом было на мой взгляд надежнее. починили все даже отображение температуры антифриза и масла про которое не упоминал, и даже зеркала у меня теперь складываются от ключа каждый раз когда закрываю дверь(надо отключить — удобнее вручную это делать с кнопки) думаю скоро полезу в настройки опять — надо убрать эту строку — мне кажется она лишняя, и больше мешает.
чем приносит пользы. а еще пока ждал машину наблюдал капризы природы — то ураганный ветер, то метель началась
а еще машина первый раз в этом году была помыта и теперь выглядит как то по другому))
ну как то так. теперь осталось в планах сделать правое колесо — ступичный и шаровую, заменить термостат… а там глядишь и что нибудь еще придумаю.
Лопнул корпус термостата. + антифриз под ковриком.
То, что у меня стаяло
То что с ним стало — трещина по центру
Схема. Это на рестайле. Пластик. Такой же на дорестайл в метателе. То, что я и буду делать
Купил: 1) Корпус термостата — я купил на разборке оригинал за 5$. не вижу смысла переплачивать, и там и там железо. Новый оригинал стоит 75$. артикул 1336W3. Аналог METALCAUCHO (05241)- 20$, но он тоже спорный — может вывалится трубка, как тут i-a.d-cd.net/7d8722ds-1920.jpg :)) 2) Датчик температуры — я взял CALORSTAT by Vernet / WS2606 (он у меня был вместе с корпусом термостата с разборки, но решил перестраховаться) Оригинал по артикулу 1338A7. 3) Термостат — тоже был с старым корпусом, но взял новый. Тут выбор пал на оригинал. Арт. 1336Q1 — 10$. Можно взять и аналог CALORSTAT by Vernet — арт. TH6488.89J — 6$. Не большая разница и отзывы о последнем неоднозначные. 4) Штуцер прокачки— ориг. Арт. 130629 — 1,2$ 5) Шайба уплотнительная на штуцер (медная) — ориг. Арт. 133978 — 0,2$ 6) Болт крепления термостата (2шт) — ориг. Арт. 692569 — 0,7$. 2 болта именно для крепления термостата с корпусом. 7) Антифриз 5л. — взял FELIX G12+ красный — 7$ 8) Герметик — он понадобится если берете корпус б.у, в новой есть прокладка. Итого без антифриза(тут по предпочтениям): 20.5$ это в 2 раза дешевле нового пластика, но при этом в будущем менять придется только сам термостат за 10$, но это думаю будет не скоро 🙂
Все остальное из списка выше.
Также у меня была проблема с подтеком антифриза под водительский коврик, но не мог понять, откуда он. Почитал, узнал, проверил — Подтвердилось. Подтекает стыковка патрубков к печке. Поэтому к вышеуказанному списку заказал прокладки FEBI / 12409 — 0,5$.
Прокладки. Отличие существенное. Сверху новые. Старые были настолько сплюснутые, что сразу подумал что их нет вообще.
Завтра все буду менять. Приложу фото на досуге. Будет дополнено.
Итак Разборка, Установка… По тому как снимать уже написано много постов, поэтому вкратце. 1) Снимаем воздушный фильтр. 2) Откручиваем на корпусе термостата крепление для воздушного фильтра. 3) Отсоединяем фишку от датчика температуры. 4) Отсоединяем верхний патрубок от радиатора, предварительно подставив обрезанную 5ти литровую тару, для стека антифриза. — Сливаем антифриз. — В моем случает там не было ничего( 5) Отсоединяем другой конец этого же патрубка от термостата ( для удобства, но не принципиально, можно и потом снять) 6) Отсоединяем второй патрубок (он тоньше) от термостата. (я снимал его после снятия самого термостата, лично мне так удобней) 7) Откручиваем 4 болта — снимаем термостат.
Так как запчасти мне уже пришли. Я все предварительно собрал. Как собирал: 1) Корпус термостаты был замызган, поэтому я взял наждачку 150у и в 1ую очередь зачистил основные стыки (с датчиком температуры, самим термостатом и внутреннем контуром на который будет наноситься герметик), ну и поверхностно тоже подзачистил. 2) Прикрутил датчик и термостат к корпусу.(между ними ничего не промазывал, так как там были прокладки) 3) Перед установкой тщательно обезжирил посадочное место на корпусе и двигателе. 4) Нанес герметик на корпус и вставил два верхних болта 5) Поднес к двигателю и двумя верхними болтами попал в позы.( я это делал для того чтоб равно приложился корпус и не гонял герметик по кругу. ) 6) Фиксируем все четыре болта. Собираем все остальное воедино) Откручиваем штуцер. Заливаем антифриз по уровень, незабываем подливать. Как только польется ровная струйка без пузырьков, закручиваем. Смотри уровень, если все норм заводим двигатель, проверяем все соединения, проверяем печку, если все ОК, радуемся).
Еще забыл сказать, Железный корпус длиннее, соответственно патрубок к радиатору не станет, его либо обрезать на 4 см примерно (что я и сделал), либо купить новый Арт.1343.Z2.
В моем случае, так у меня еще подтекали патрубки в салоне, антифриз я заливал, после замены прокладок. Как происходит замена можно почитать тут www.drive2.ru/l/7908155/. Есть некоторые моменты которые я сделал. 1) Заранее подготовте болтик подлиннее, так как с новыми колечками(прокладками) не сможете стянуть трубки (болтик слишком короткий), размер вроде как 5ка. 2) Я не промазывал тут герметиком, все и так отлично держит. Ничего не течет.
Два дня — полет отличный! На предыдущем термостате(пластик) прогрев был минут 10. На этом первое движение температурной стрелки происходит через 1.58 сек.при уличной температуре — 5. До 70 поднимается за 3,20сек. )
Замена корпуса термостата и профилактика системы охлаждения
За время зимы я потихоньку подкупал запчасти для замены корпуса термостата с пластикового на силуминовый. Думал сделать в отпуске. Так оно и случилось, но только как-то в начале весны, заглянув под капот, я увидел, что на защите лужа красноватого цвета. Попробовав на вкус — сладко, значит где-то течет антифриз. Снял бампер и заметил, что потек радиатор в правом нижнем углу. Это-то и внесло изменения в мои планы на ремонт. Решил, что дотяну до отпуска и поменяю корпус термостата, радиатор и как раз промою систему охлаждения и поменяю антифриз. Чтоб антифриз не вытекал до момента ремонта, залил в систему охлаждения герметик 1997 LIQUI MOLY. Сделал все по инструкции и течь прекратилась, на два месяца хватило.
Нашел корпус на разборке за 2000 р. Можно конечно было купить и за 1500, но это ехать на другой конец города. А с этим корпусом я увидел, что шел в комплекте родная фишка подключения датчика охлаждающей жидкости на три контакта.
Корпус шел с пластиковым фланцем, датчиком на 3 контакта, фишкой на 3 контакта, старой металлической прокладкой и старыми болтами прочностью 5.5 и 8.8. Я подумал и решил, что болты слабоваты, читал записи о том, что ломались они в блоке при затяжке. В итоге купил болты прочностью 10.9 под внутренний шестигранник и шайбочки м6 под них. Дачик под 3 контакта купил новый. Не стал ставить старый, который шел с корпусом.
Что мне понадобилось купить: Силуминовый корпус термостата (8200934203) — 2000р Nissan11072-00QAAПрокладка корпуса термостата — 180р FAE 33724 датчик температуры охлаждающей жидкости — 350р 3466.89D WAHLER — термостат на 89 градусов, т.к. у меня коробка механика. P102 MASUMA «Прокладка Термостата» — 50р 32939 ASAM — Фланец корпуса алюминиевый — 306р (пластик не стал ставить. Я же меняю на металл, вот пусть и будет все металл) Болты прочность 10,9 с шайбами — 200р: М6х20 для фланца — 3 шт. М6х20 — 4 шт. М6х50 — 4 шт. М6х70 — 1 шт. Болт стравливания воздуха оставил старый. RENAULT 8200115542 Радиатор охлаждения — 4500р LUKOIL 227391 Жидкость ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED 5кг — 1200 за 2 шт TORK TRK0549 Опоры нижние радиатора — 200 р за 2 шт TGC 123005 Опоры верхние радиатора — 300р за 2 шт LIQUI MOLY 1994 Промывка системы охлаждения 0,3л LIQUI MOLY 1994 — 520р ДЕЛО ТЕХНИКИ 821002 Клещи для самозажимных хомутов Дело Техники 821002 — 300р Renault 82 00 048 024 крышка расширительного бачка — 220р
Итак, все закуплено, отпуск наступил, работа пошла. Для начала я снял бампер и защиту. Залил в бачок промывку и завел на холостых работать. Потом с нижнего края радиатора снял шланг, идущий от бачка, и слил антифриз в таз.Далее дул в бачок, чтоб давлением вылило из системы побольше старого антифриза. Далее, накинув патрубок нижний на радиатор, залил в систему дистилированной воды. Завел и на холостых погонял, до включения вентилятора.Потом сливал воду, ждал часа 2 пока остынет двигатель и снова гонял на дистированной воде. Так водой делал 3 раза.
Промыв до конца систему, начал снимать радиатор. Снял сверху металлическую планку для удобства, вытащил радиатор кондера из пазов радиатора, отсоеденил две колодки с вентилятора и вытащил радиатор вместе с вентилятором. Хомуты с патрубков я снимал специальными клещами. Скажу без них я бы намучался очень сильно.
Поставил новый радиатор с вентилятором на место и подклюл потрубки в нужные места. Поставил опоры снизу и вверху, все новые.Выходы под патрубки промазал тонким слоем высокотемпературного герметика. Так даже в книге по ремонту написано жирным шрифтом). С радиатором закончил.
Далее термостат. Сначала работа, что делал дома. Имеем фланец АSАM металлический.
Сейчас надо заглушить доп отвод. Так я делал его задолго до ремонта, было время законопатить его капитально. Я сделал так.
Поподробнее по резьбу в отводе:
Все, отвод заглушен. Далее сборка корпуса. Во фланец кладем термостат, на термостат надел прокладку MASUMA, она толще шире и плотно прилегает в месте посадки. Прикручиваем фланец с термостато к корпусу. Недокручивая примерно 2 мм до полной затяжки, я решил по периметру образовавшейся щели немного промазать высокотемператрурным герметиком. Зачем? Просто потому что могу. Немного мазнул чтоб герметик залез вовнутрь немного и закрутил посность 3 болта фланца. Излишки герметика вытекли, убираем их. Далее на корпус, так же смазав герметиком опорную площадку, закручиваем датчик охлаждающей жидкости.
Дальше снимаем пластиковый термостат. Приподнял немного машину, чтоб масло не утекло. Открутил термостат и стал зачищать опорную площадку. Зачистив и обезжирив, поставил прокладку и готовый собранный корпус на место. Под болты для лучшего пятна контакта подложил шайбы. Затягивал болты динамометрическим ключом моментом 12 нм. Картинку прилагаю. Три раза проверят момент, на всякий случай.
Так же надел патрубки на термостат, смазав немного герметиком.
Одна только неприятность вышла с одним хомутом, идущим от корпуса термостата на печку. Сжав его чтоб снять, он погнулся и стал яицом. Пришлось сбегать купить новый хомут.
Уже на машине откусил родную фишку датчика охл жидкости и спаял новую фишку к проводам машины.
Паял китайской пастой. Соеденил провода, промазал их пастой, и нагрел обычной зажигалкой. Паста от нагрева становится чем то типо припоя и очень хорошо держит провода. Далее усадил термосадку и провода заложил в тонкую гофру.
Дальше начал заливать новый антифриз. Все по правилам, открутил пробку на корпусе и патрубке печки. Заливал, пока не потечет ровной струёй и закручивал обратно. Воздух выгонял по этой инструкции:
На бачок расширительный купил новую крышку. После, завел машину и с помощью елма и пирена слежу на прогревом и широким патрубком корпуса. Нагревшись до нужной температуры, термостат открывается и патрубок нагревается, приэтом температура спадает. Проверял так еще пару дней после ремонта. Все хорошо, все работает. Так же пару дней антифриз немного падал в расширительном бачке, подливал его. Поэтому и взял две большие банки антифриза. За пару дней подлива антифриз встал на свое место и стоит по уровню.
Итог: Машина греется быстрей и печка работает хорошо, дует прям горячим воздухом. Следующие испытания зимои в морозы. Немного фоток готовой работы:
