чем заклеить крыло на машине
DIY Как восстановить дырявые крылья
ВсТупление
Да да, знаю, очень давно не писал в БЖ, за это время работы по-мелочи шли, но не слишком активно, очень много времени ушло на утепление крыши гаража, на сборку говновытяжки для покраски, на пескоструйный аппарат, на лечение болячек другой машины, личную жизнь и кучу-кучу всего. К сожалению машину я так и не довёл до ума, занимаясь ей эпизодически. Хотя по-мелочи, я сделал некоторый прогресс до завершения всё ещё далеко. В ближайшее время планирую срезать к чёртовой матери старые пороги и приварить контрактные, заказанные с Владивостока ещё осенью.
Начнём пожалуй. Гайд не будет очень подробным, т.к. я забываю делать фотографии и обычно делаю их по завершении какого-либо этапа, поэтому нет множества фото «До» 🙁
К делу
В общем-то никакого секрета в том, что все крылья на наших раннерах, особенно от модификации Wide body(с расширителями арок), обычно гнилые в дыры, повсеместно, сколько машин я видел у знакомых, абсолютно все с такой болячкой, что по задним аркам, что по передним.
Что с этим делать?
Если авто — какой-нибудь таз или бюджетная иномарка, то проще отнести на чермет и купить в магазине свежую сталь, в условиях же дефицита на хорошие кузовные панели(даже то, что предлагают во Владивостоке — далеко не идеальные) есть смысл повозиться с восстановлением. Есть два варианта: стекловолокнисто-лотательный и сварочно-железный, я предпочитаю второй, про первый расскажу как-нибудь в другой раз.
Нам понадобится:
— Пескоструйный аппарат
— Отрезная машинка «Болгарка»
— Отрезные, зачистные и шлифовальные диски к ней
— Сварочный полуавтомат
— Листовая сталь
— Струбцины
— Дрель со свёрлами(и/или дремель)
— Плотный картон для нарезания шаблонов
— Наждачная бумага, скотч-брайт
— Окрасочное оборудование(компрессор, краскопульт)
— Грунтовка первичная: кислотная либо цинковая. Если есть хороший пескоструйный аппарат, то можно грунтовку эпоксидную в качестве первичной.
— Грунтовка акриловая в качестве заполнителя
— Шпатлёвка со стекловолокном или шпатлёвка с карбоновым волокном
— Финишная шпатлёвка
— Нитрошпатлёвка для пор, если возникнут
Очистка
Для начала крыло нужно отпескоструить, сбив ржавчину полностью.
Варить можно либо вровень(уйдёт меньше шпатлёвки, но можно ошибиться с геометрией, расскажу в блоге красного в другой раз), либо внахлёст, как в этом случае. Отчерчиваем проблемную область с запасом и вырезаем по ней картонный шаблон. Далее берем чистый листовой металл такой же толщины как на кузовных панелях, либо старые кузовные панели от других авто(в моём случае донором выступил старый капот от копейки) и аккуратно переносим чертёж на металл-донор, вырезаем болгаркой.
После этого подчищаем края лоскута, приставляем с внутренней стороны крыла и отчерчиваем отверстия под клипсы(в этом конкретном случае отверстия в этих местах были живыми, я решил их не заменять), отрезаем болгаркой лишнее, смотрите на фото что должно получиться.
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь ножницами по металлу для вырезания шаблонов, иначе ваши плоскости станут кривостями!
Закрепляем струбцинами заплатку к крылу, стараясь выпрямить её так, чтобы плоскость крыла была плоскостью(если крыло сильно ржавое, то может играть, нужно выставить плоскость).
Варим точками с внутренней стороны, снимаем шаблон с торцевой части крыла(к сожалению не сделал фото), если торцевой части крыла(заворот) нет, отгнила, то прикладываем расширитель арки и подгадываем по нему, либо снимаем трафарет с другого крыла(зеркалим, если крыло с другой стороны), затем срезаем уставший металл с обратной стороны и так же подвариваем точками. Вот что должно получиться:
Затем болгарка, убираем всё то что острое и торчит:
На этом этапе у нас готов силовой каркас того, что было потеряно от времени, далее нас ждут малярно-финишные работы. Если есть пескоструй, то лучше пройтись все места сварки и новые части, дабы придать адгезию всем скрытым полостям, которые рукой не протрёшь. Если нет пескоструя, то перетираем плоскости с заходом на краску наждачной бумагой градации P400 и грубым скотч-брайтом(кажется бордовый) все труднодоступные места.
Затем:
1. Обезжириваем, обильно, заливая все полости и неровности, протирая тряпочкой где возможно.
2. Грунтуем кислотным грунтом, либо цинковым, либо если вы на 100% убрали ВСЮ ржавчину со всех скрытых полостей, то грунтуем эпоксидным грунтом. Это слой первичного грунта, он защитит металл от ржавчины.
3. Через 10-15 минут, не перетирая и не прикасаясь, по технологии «мокрое по мокрому» наносим несколько слоёв акриловой грунтовки, это слой-наполнитель.
4. Сушим.
Внимание: грунтовать нужно с обеих сторон. Как и подготавливать к грунтованию.
Когда всё высохнет, готовимся шпатлевать. Вешаем крылья на машину, так шпатлевать будет удобнее и форму придать легче, прикручиваем все болты, подгоняем крыло так, чтобы встало ровно как оно должно стоять в итоге, матуем наждачной бумагой градации 240-400 все поверхности, которые будем шпатлевать с заходом на окружающее пространство. Лучше всего использовать для крыльев карбоновую шпатлёвку(чёрная) или стекловолокнистую(зелёная), а затем в конце слегка подвести мягкой финишной. Несколько раз шпатлюем первой шпатлёвкой, перетираем, придавая форму, можно машинкой, обезжириваем, шпатлюем ещё, повторяем.
Как только основная форма будет близка к идеалу, но останутся мелкие неровности, дошпатлёвываем их финишной, выводим окончательно. Не загоняйтесь(!), если у вас будут стоять расширители арок, то под ними небольшие несовершенства формы никто не заметит.
Вот фотографии поэтапно:
Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки
Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.
Подготовительный этап
Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.
Ремонт кузова шпатлевкой
Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.
На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.
Стекловолокно и сетка
Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:
Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.
Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.
Пайка кузова автомобиля
Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.
Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:
Работа выполняется в следующей последовательности:
Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.
Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:
Заклепки
Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.
Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:
Завершающий этап
Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.
Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 1 часть
Поковыряв отвёрочкой, дырочка оказалась больше, чем казалась
Поехал закупился боекомплектом:
1. преобразователь ржавчины «Цинкарь»
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары
Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать 🙂
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал
Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.
Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.
Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:
Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это
ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой
3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей
Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно
Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это
Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса
пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал
4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.
5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки
Исчерпал лимит фоток, продолжение во второй части
Ремонт крыла с помощью стеклоткани
Арки крыльев были в ужасном состоянии. Присутствовала, а точнее преобладала сквозная ржавчина.
Я думаю основной причиной послужило неправильно обработанное изнутри крыло.
Вот что меня ждало на втором крыле
Далее обработал метал преобразователем ржавчины. Штука едкая, руки жжёт, так что не забываем про средства индивидуальной защиты.
Приобрел полиэфирную смолу. Взял 1 литр, а использовал всего от силы около 0.2 л.
Также купил 1 кв. м стеклоткани средней плотности.
Перед работой с стеклотканью я её обжёг. Так меня научил преподаватель в авиамодельном кружке, мы там самолёты делали из неё. Он говорил что она обрабатывается парафином и для лучшего пропитывания смолой, парафин нужно сжечь. Помогли мне в этом утюг и линейка.
Стеклоткань нарезал на куски 3-4 см×8-10см. А далее приступил собственно к процессу восстановления. Крыло обезжириваем, и делаем матрицу из малярной ленты.
Замешиваем смолу. В моем случае соотношение отвердителя и смолы было: 2.5 части отвердителя и 100 частей смолы.
Работать нужно быстро, минут за 5-7 нужно успеть все пропитать. Куски стеклоткани укладываем в несколько слоев перекрещивая их. Пропитывал я обычной кисточкой. По инструкции высохнуть должно было в моих условиях за часа 2, я «сушил» 2 дня.
Результат: