чем заклеить интеркулер алюминий

Проклеил интеркулер Полиэфирной смолой. Мой ответ, на предложение купить интеркулер за 25 т.р

Всем привет. Как и многие столкнулся с тем, что штатный куллер пропускал часть нагнетаемого воздуха из турбины на улицу, а так же заливал маслом клапанную крышку.
Сняли, опрессовали, герметичности не было совсем. Полез смотреть интернет, и искать решения. Решений несколько стоимость их от 8 до 25 т.р Но это не для меня, даже не потому что жаль денег. А потому. что куллер от ПАЗ стоит 8 т.р, но надо переделывать крепления. Или делать лыжи как на RD 2.8 которые потом будут вибрировать ( у меня так было на 2.8), или купить в известном клубе готовый за 20 с лехуем тыщ.

Как делали :
1. Отмыли кулер от следов масла и грязи очень тщательно.
2. Обезжирили так же тщательно.
3. Далее ставим на торец кулер, и заливаем смолой всю поверхность где входят ребра в тело ( в основном там и были утечки
4. Так же как и в пункте 3, делаем с другой стороны.
5. Ждем несколько часов высыхания.
6. Устанавливаем и радуемся.

Что хочется отметить. Для начала, скажу что дырки были большие и клей в буквальном смысле вытекал внутрь… ничего страшного, на неподготовленной поверхности он просто застывает и легко удаляется.

Для тех, что скажет то скоро развалится, посмотрим… Я езжу уже 2 недели, пока ничего не развалилось.

Источник

Выбрасываем интеркулер

А кто нибудь пытался заклеить холодной сваркой, только по технологии? + сверху упрочнить стекловолокном с эпоксидкой?

Бесполезно. Этот пластик только сваривается и только в определенной среде. После контакта с маслом даже сварка не поможет. Кто то здесь уже пробовал, результат нулевой.

Небольшую трещину получилось заклеить 2 компонентным клеем Суперхват. Езжу уже год все окей. Но клеил на снятом патрубке- все обезжирил с 2 сторон. Снимал и разбирал куллер по причине подтекания масла через уплотнительные резинки. Разбирал отжимая алюминиевые зажимы. В дополнение к резиновому уплотнению добавил герметик. Собственно трещину заработал сам когда собирал-не ровно поставил пластиковый патрубок, и когда зажимал он треснул.

у меня вроде сечёт на соединении бачков

вместе с сотами нах )

у меня вроде сечёт на соединении бачков

вместе с сотами нах )

Привет Юра. Эпоксидка не лучшее решение. Проще и надёжнее Poxpol(или ещё что то с не фиксированной твёрдостью, при затвердевании. Блин не могу высказать общую мысль, но думаю Вы меня поймёте.) и обязательно какой нибудь наполнитель типа алюминевой или стальной МЕЛКОЙ стружки. Эпоксидная смола это ТВЁРДЫЙ элемент, при переменных нагрузках, а это не только механические это и тепловые нагрузки тоже, идёт разрушение материала. Удачи на дорогах!

Привет Юра. Эпоксидка не лучшее решение. Проще и надёжнее Poxpol(или ещё что то с не фиксированной твёрдостью, при затвердевании. Блин не могу высказать общую мысль, но думаю Вы меня поймёте.) и обязательно какой нибудь наполнитель типа алюминевой или стальной МЕЛКОЙ стружки. Эпоксидная смола это ТВЁРДЫЙ элемент, при переменных нагрузках, а это не только механические это и тепловые нагрузки тоже, идёт разрушение материала. Удачи на дорогах!

Просто эпоксидка = дёшево,а поксипол = дорого, когда много надо.

Просто эпоксидка = дёшево,а поксипол = дорого, когда много надо.

Полимеризованная, э/смола вообще не изменяется в размерах при нагревании/остывании,

тогда как то, что ею заклеили (нпрм. радиатор, блок и т.п.) расширяется и съеживается при изменении температуры.

А почему не рассматриваете холодную сварку. Ею глушители даже штопают. И разновидности ее для всяких материалов.

А почему не рассматриваете холодную сварку. Ею глушители даже штопают. И разновидности ее для всяких материалов.

Покупал тут, сразу лучше брать и патрубки у них http://protuning-psg. nterkuleri/2030

Привет! Новые патрубки встали нормально, без деформации, пришлось удлинить только трубу от турбины до кулера, 20 см где то поставил, а то коротковата была 10 см, патрубок срывало, пока машинка стоит, не катаюсь, по работе на другой езжу.Да и на все патрубки поставил силовые хомуты, завтра постараюсь сделать фото, как всё стоит

Привет! Новые патрубки встали нормально, без деформации, пришлось удлинить только трубу от турбины до кулера, 20 см где то поставил, а то коротковата была 10 см, патрубок срывало, пока машинка стоит, не катаюсь, по работе на другой езжу.Да и на все патрубки поставил силовые хомуты, завтра постараюсь сделать фото, как всё стоит

Спасибо. Да, фото не помешало бы.

Вот фото как обещал Ничто нигде не мешает, патрубки от кулера не пережаты

Какие шланги синие красивые. Вполне подойдут на замену интера (на выброс).

Источник

Ремонт интеркулера (12.05.17)

Добрый день всем.
Вот, решил поделиться личным опытом ремонта интеркулера.
Тема не новая. Однако, когда сам столкнулся с проблемой, перелопатил весь интернет и понял, что всё однообразное, кто то что то сделал, а другие повторяют, причем далеко не лучшим образом. Я бы даже сказал — опасным (для двигателя). И, вобщем то, не нашел чего то нового.
Когда решился снять интеркулер и попробовать что то с ним сделать — опыта такого еще небыло. Так что, думал так — всё по ходу. Война план покажет!
И так поехали!
Первое, что нужно сделать, чтобы спокойно добраться до интеркулера — это снять бампер. Может конечно можно и не снимать, но это очень не удобно. Лучше снять. Тем более, вы скорее всего увидите много чего. Например, кучу грязи с маслом, которую надо убирать.
В общем, не буду останавливаться на демонтаже бампера, каждый без труда разберется.

Отсоединяем патрубки интеркулера аккуратно, чтобы грязь и пыль не попали в турбину и воздушную магистраль. И сразу закрываем чистыми тряпочками.

Когда я снял интеркулер, он выглядел вот так.

Вид довольно неприглядный. Всё в масле с песком. Все лонжероны и всё вокруг.
Первое, что я сделал — отнес его на автомойку и хорошо промыл. Рекомендую сделать так, потому, что самому так не промыть и грязи развезешь… Но, хочу предостеречь — Кёрхер так бъет струей, что сминает пластинки между трубками. Попросите, чтобы промывали под прямым углом к радиатору. Под острым угом пластинки сминаются. Давление уменьшать не надо, т.к. нужно промыть на сквозь забитые соты.
Когда всё было позади, я внимательно осмотрел сам радиатор на предмет повреждений, трещин, деформаций и т.п. Но, ничего не заметил. Больше всего боялся, что есть какая нибудь трещина где то между трубками и туда не добраться.
Решил действовать так же, как и все — разогнуть лепестки и снять бачки. Так и сделал.

После внимательного осмотра уже изнутри, заметил трещины по краям трубок впаянных в стенку.

Кроме этого, были трещины на пластинах — силовых элементах, справа и слева, сверху и снизу радиатора.

Причем, крепление пластины (где трещина указана зеленой чертой) довольно странное, создалось впечатление, что так сделано специально, чтобы сломалось. Края не закреплены к бачку.
В общем, пришлось все их обварить аргоном.

Но как быть с трещинами на трубках… Это вопрос. Аргоном не заварить. Не подлезть. Да и слишком тонко. Я не хотел глушить трубки наглухо герметиком, как это многие делают. Это и опасно, в случае отрыва твердого герметика и попадании в двигатель. И пропускная способность ухудшается. Хотелось полностью восстановить радиатор интеркулера. Пошел по магазинам смотреть клеи на основе двухкомпонентных эпоксидных смол с повышенными температурными характеристиками. Такие клеи есть, их много. Читайте инструкции, чтобы температура эксплуатации была не ниже 150 гр.С.
Как вы уже поняли — я решил эти трещины заклеить, только не изнутри, а снаружи. Для этого мне пришлось срезать часть пластин и очень тщательно отмыть всё от грязи и масла, чтобы клей хорошо пристал.

Практика показала, что очень хорошо мыть маленькими ершиками для детского питания с порошком «Комет». Вычищает до блеска.

Сразу забегу вперед. Обрезал и очистил так все трубки, т.к. сначала я заклеил те две, где были видны трещины. Они заклеились. Но потом, когда я одел обратно бачки, промазав дополнительно уплатнительную резинку термогерметиком (для саморегулирующегося термокабеля) и провел опрессовку воздухом 4 Бар, то оказалось, что травят ВСЕЕЕ трубки! И что, все глушить? :))) Трещин, главное, не видно глазом, а давление продавливает микротрещины. В воде идут пузырьки. И если сразу не сделать, то потом однозначно будут такие же большие трещины. Короче заклеил все трубки.

Хочу обратить внимание на то, что после обезжиривания резиновой прокладки, она увеличилась в размере. И когда я посадил бачек на место, она в одном месте вылезла внутри бачка. Сразу не заметил. Пришлось переделывать. Прокладку разрезал. Отрезал лишнее до нужных размеров и с герметиком сосадил на место.

Клей на основе эпоксидной смолы двыхкомпонентный может быть любой с температурой эксплуатации до 150 гр.С. Выше температуру вы не найдете, т.к. эпоксидные клеи с комнатной температурой отверждения максимум до 150 гр. эксплуатации. Выше — это уже с повышенной температурой отверждения — 200-300 гр. Они держат 300-400 гр. эксплуатации. Но это и не к чему. Если есть только обычная эпоксидная смола, то можно просто добавить алюминиевой пудры. Она придаст хороший теплоотвод и близкий коэффициент теплового расширения. Консистенция сметаны. Чтобы слабо текла. Потом добавляете отвердитель.
Опрессовка показала — всё отлично, пузырьков нет. Но, вы возможно скажете — ерунда всё это. Через какое то время это всё отлетит и всё. Я то же так сначала подумал. Кто знает. Хотя держится здорово. И для окончательной надежности, когда уже была достигнута герметичность, я добавил прочности. Уже обычной эпоксидной смолой, как я уже говорил, с алюминиевой пудрой, я заклил промежутки между трубок, где обрезал пластинки.

Источник

Трещина в патрубке интеркулера, вариант лечения

Напрягало меня запотевание у патрубка интеркулера (начал искать еще в этой теме www.drive2.ru/l/574947275621533896/), долго не мог понять откуда оно и с большим трудом все таки нашли проблему, смотрите на видео, проявляет себя не всегда, хорошо заметно ближе к концу видео, когда конец патрубка с хомутом остается на месте, а сам патрубок как бы немного сдвигается, в этот момент брызгает жижей. Найти эту проблему оказалось не просто, пока не прогреешь хорошо мотор газуй сколько хочешь, ничего не увидишь. Видео:

Новый патрубок в районе 100дол и более (нереально дорого), с разборки в районе 30дол (при этом нет гарантии что прослужит долго). В личке посоветовали один недорогой вариант, его я и решил попробовать:
Есть в природе термоусадочная трубка с клеем внутри с диаметром 65мм и усадкой до 19мм, в Украине найти допольно трудно, стоимость ее получилась с доставкой новой почтой 10дол, длина 1.2м (меньше не продают). Вот как она выглядит, на фото отрезан кусок длиной 60см (продавец разрезал на две части чтобы удешевить пересылку):

Снял патрубок (хомут снизу был в масле, что подтвердило подозрения из видео выше), отрезал около 10см этой термоусадки, одел, тщательно прогрел феном. Термоусадка, сжимаясь, выдавливает лишний клей. Получил вот такой результат:

После остывания данная термоусадка образовала на ощупь что-то похожее на пластик, подрезал выступающий с торца патрубка клей и одел на место:

Проехал еще не много, но думаю держать будет. Кстати если кому из Украины нужна такая термоусадка, могу поделиться половиной, мне одному такой кусок много.
Вопрос по фото выше: жгут проводов по центру должен быть так проложен?

Еще отобранные варианты лечения, которые мне присылали люди, надеюсь никто не против если тут выложу:

вариант 3, видео на меган 1.9 дизель, в комментариях под видео указаны все нужные размеры

вариант 4: больше как констатация факта того что здесь на драйве на сценик и меган о такой проблеме никто не пишет, но если тут в поиске наберете слова «патрубок laguna», то информации будет немерянно.

PS Дополнение спустя несколько дней:
Проблема с патрубком решена, под ним не течет и не брызгает. Но так как с завода между дроссельной и патрубком не предусмотрено никаких уплотнительных колечек (доказательство по ссылке выше) начало гнать маслянную пленку на дроссельную

Но с этим в принципе можно жить, так как четко видна причина и эти пары можно вытереть. На холоже не хочется его еще раз снимать, но вероятнее всего прийдется в будущем найти маслостойкое колечко на 41мм в диаметре и как-то установить его между патрубком и дроссельной. Ранее предыдущий владелец делал турбину, думаю она гнала масло в интеркуллер, а при ремонте турбины сам интеркуллер скорее всего никто не снимал и в нем накопилось масло, которое собственно и гонит через этот патрубок. Так как в железной трубе от турбины масла мало.

PS Дело было в январе, дополняю фото по состоянию на август.
Только я еще фум-ленту подмотал в январе между патрубком и и трубой для уплотнения.

Источник

Как запаять алюминиевый радиатор

Автомобильные алюминиевые радиаторы системы охлаждения, АКПП и кондиционера из-за своего местоположения часто разгерметизируются из-за механических повреждений. При этом алюминий плохо поддается пайке и сварке из-за плотной оксидной пленки на поверхности, которую трудно удалить механическим методом или нагревом. Слой окисла препятствует адгезии припоя с металлом, поэтому при нарушении технологии он легко отделяется и вновь образуется течь. В этой статье расскажем, как можно запаять радиатор охлаждения из алюминия самостоятельно, какие инструменты, флюсы и припои лучше подойдут для этой цели.

Как можно запаять алюминиевый радиатор

Перед тем, как запаять алюминиевый радиатор в домашних условиях, стоит выбрать подходящую технологию ремонта. Существует четыре основных метода восстановления охладительного контура:

Основные особенности каждого метода ремонта описаны ниже в таблице.

Технологии пайки алюминиевого радиатора: особенности

Пайка своими руками паяльником/горелкой

Пайка радиатора паяльником

Пайка алюминиевого радиатора паяльником или газовой горелкой позволяет герметизировать трещины и пробоины до 1–2 мм, легко осуществляется в домашних условиях, но не дает долговечного результата.

В процессе пайки флюс разъедает слой окислов и препятствует образованию нового. Расплавленный металл припоя проникает в микрорельеф, взаимодействуя с атомами алюминия, но единой кристаллической структуры с ними, как при сварке, не образует. Из-за этого соединение, несмотря на относительно высокую прочность, остается неоднородным. Так как соединение разнородных металлов не восстанавливает прочность на 100%, под действием перепадов температур, вибраций и других механических нагрузок соединение со временем деградирует.

Химическая пайка

Использование холодной сварки

Альтернатива пайке алюминиевого радиатора, легко осуществимая в домашних условиях – химическое восстановление. В данном случае не требуется паяльное оборудование, а для герметизации отверстия используется полимерный материал. Это может быть эпоксидная или полиэфирная смола, либо «холодная сварка» – двухкомпонентный клей для металла. Метод работает для небольших трещин и дыр, позволяет быстро устранить течь без специнструмента, но недолговечен.

Полимерные клеящие составы не вступают в прямую реакцию с металлом, но за счет хорошего заполнения проникают в микрорельеф восстанавливаемого участка и образуют прочное зацепление после полимеризации.

Композитное наращивание

Ремонт большого отверстия композитным наращиванием

Разновидностью химического ремонта является композитное наращивание. Оно помогает заделать большие отверстия (до десятков миллиметров), например, восстановить пробитый нижний или верхний бачок. Подготовка поверхности осуществляется так же, как и при обычной заклейке, но в ходе ремонта дополнительно используется армирующий материал. Это может быть стекломат или стеклоткань (плотность от 300), углеткань, базальтовое полотно. В ходе ремонта вырезается фрагмент армирующего полотна, который пропитывается клеевым составом и укладывается на отверстие, чтобы полностью перекрыть его.

При выборе полимера для восстановления радиатора из алюминия важно выбирать материал со сравнимым коэффициентом температурного расширения. Это составы вроде «Эпокси металл – Момент», Abro Steel, Novol Plus 710 и другие полимеры, которые рассчитаны на алюминиевые поверхности.

Сварка аргоном

Ремонт автомобильного радиатора с помощью аргоновой сварки

Самый надежный способ восстановления алюминиевого радиатора – сварка в среде защитного газа. Аргонодуговая сварка (TIG) позволяет устранить дефекты любого типа и площади при наличии доступа к поврежденному участку.

Недостаток технологии заключается в сложности и высокой стоимости: к некоторым дефектам сложно подобраться горелкой сварочного аппарата, в особенности человеку без опыта такой способ не доступен. Стоимость аппарата для TIG-сварки начального уровня – от 10 000 рублей. Поэтому, если есть возможность, лучше отдать специалисту – заварить алюминиевый радиатор аргоном стоит в среднем около 2000 рублей. Точная цена напрямую зависит от площади повреждений – стоимость сварки 1 кв. см – порядка 700 рублей.

Чем паяются алюминиевые соты на радиаторах

Вариантов, чем можно запаять алюминиевый радиатор автомобиля, достаточно много. Достаточно эффективными средствами являются:

Ремонт сот радиатора с припоем и газовой горелкой: видео

Готовый флюс для алюминия SF-OR/AL-19

Как запаять алюминиевую трубку радиатора: основные виды флюсов и припоев

Можно ли запаять алюминиевый радиатор самостоятельно?

Чтобы запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками, потребуются:

Подготовив все инструменты, нужно слить ОЖ, демонтировать радиатор, расположить его на столе и приступать к работам:

Как запаять алюминиевый радиатор — припой filalu 1192 nc: видео

*Если используется припой по алюминию с флюсом (вроде Filalu 1192 NC) – предварительно наносить флюс в зоне пайки не обязательно. При использовании кислотных флюсов их остатки после ремонта надо смыть, используя жидкость для смывки флюса или водный раствор соды 5–10%.

Для предотвращения образования оксидного слоя можно использовать гальваническое омеднение ремонтируемой поверхности. Так как медь лудится намного проще алюминия, тонкая ее пленка позволит добиться лучшей адгезии припоя. Для пайки автомобильного радиатора с меднением понадобятся:

Пайка автомобильного алюминиевого радиатора с меднением производится в таком порядке:

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля с меднением: видео

При использовании химической пайки (холодная сварка, клей по металлу, эпоксидная или ПЭ-смола) порядок действий следующий:

Нюансы пайки различных радиаторов

Все радиаторы (основной, масляный, печки, кондиционера) имеют единый принцип устройства и представляют сетку из трубок, соединенных с ребрами охлаждения. Но работают они с разными веществами, в разных условиях, поэтому отличаются нюансами конструкции и требуют разного подхода к ремонту:

В каких случаях пайка алюминиевого радиатора бессмысленна

Можно ли запаять алюминиевый радиатор автомобиля самому паяльником, зависит от характера и степени его повреждений. Если дефекты значительные или расположены в неудобных местах, восстановительный ремонт нецелесообразен и лучше заменить поврежденную деталь на новую. Можно перечислить следующие случаи, когда нельзя запаять алюминиевый радиатор:

Значительные загрязнения радиатора почти невозможно почистить

В случае если одна трубка имеет значительные дефекты, не позволяющие нормально ее запаять, трубку можно вообще исключить из контура. Для этого ее нужно аккуратно обрезать в местах перехода в бачки (снизу и сверху или слева и справа), после чего запаять образовавшиеся щели, как показано на видео.

Исключение одной трубки из контура немного снизит общую эффективность радиатора (пропорционально количеству трубок: если их 20 – примерно на 5%, если 10 – на 10%), но при этом можно добиться качественного заполнения щели припоем и надежной герметизации.

Частые вопросы

Насколько безопасно запаять алюминиевый радиатор интеркулера?

Пробитый интеркулер лучше всего заварить аргоном. Запаять его тоже можно, но при этом следует соблюдать технологию пайки. Если припой отслоится – возникнет подсос воздуха, который вреден для мотора, а его выявить сложнее, чем течь антифриза.

Можно ли запаять радиатор без демонтажа?

Если к поврежденному участку можно подобраться – можно обойтись и без снятия радиатора, при условии что не придется работать с открытым огнем. Но, так как на современных авто компоновка плотная, обычно радиатор приходится снимать. Это удобнее и безопаснее.

Постоянно слетает олово с радиатора, как запаять?

Если припой не держится на поверхности детали – попробуйте более тщательно обработать участок и используйте другой флюс.

Аргон при сварке прожигает радиатор — что делать?

Если сварка прожигает металл радиатора – попробуйте:

Чем заклеить дырку в алюминиевом радиаторе?

Заклеить пробоину в радиаторе можно двухкомпонентными полимерами, такими как полиэфирная или эпоксидная смола, холодная сварка. Большие дыры армируются стекломатом, стекловолоконной, базальтовой или карбоновой тканью.

Источник