чем заизолировать трубки кондиционера
Термоизоляция трубок кондиционера… Нужно ли?
Частенько на глаза попадали записи об термоизоляции трубопроводов кондиционера. Писали что компрессору будет лучше работать и в салоне «холод придет» быстрее. У нас наступила нежданная жара и перед длинной поездкой я прикупил изоляцию для труб и укутал патрубки своего кондея.
Дальше была поездка при +36 за бортом по Литве, Польше, Беларуси. Кондиционер справлялся со своей работой отлично. Но мой пытливый ум всю дорогу не покидала мысль — зачем я это сделал и какой эффект это дало. Мозг как бы всю дорогу напоминал — ты же в университете в меня закладывал основы теплохладотехники и принципы работы холодильных агрегатов. По приезду домой решено было всколыхнуть память и разобраться в этой ситуации.
Почитав информацию и освежив память я пришел к интересному выводу… Но о нем в конце тоннеля )))
Для начала разберем принцип работы кондиционера
Автомобильный кондиционер работает по принципу, что и обычный холодильник, хотя устроен немного по-другому. Он представляет герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур.
При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсатор, в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсаторе сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. В этом ему помогает вентилятор, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсатор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.
Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер, то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.
Как-бы разобрались ). Народ упорно изолирует толстые трубки (что и я сделал). Почему? Вероятно потому что они холодные и умельцы думают, что это вход в испаритель. Вот здесь и подвох. Толстые трубки это выход из испарителя и холодные они лишь потому что кипящий фреон в испарителе не успевает полностью отдать «холод». Изоляция этих трубок никакого эффекта на работу системы не дает! Даже наоборот, может усугубить ситуацию, когда фреон в испарителе не полностью испарится и из-за изоляции не успеет докипеть в магистрали низкого давления. Итог- гидроудар в компрессоре. Ну, это в теории, а на практике наверное уже есть защита от такой ситуации. Единственная польза от теплоизоляции это отсутствие конденсата на трубке. Но его там образуется немного и от тепла двигателя испаряется.
Тонкие трубки изолировать так же не желательно. Ведь фреон после сжатия в компрессоре сильно нагревается и его охлаждают в конденсаторе (радиаторе). Чем менее теплая тонкая трубка тем лучше, а значит эффективнее работает система.
Изолировать нужно лишь ту часть партрубка который находится между ТРВ и испарителем, но она обычно находиться уже в салоне.
Из всего можно сделать вывод, что изоляция трубок никакого эффекта не дает. А для повышения эффективности системы нужно чистить конденсатор! Чем он лучше охлаждает сжатый фреон тем эффективнее работает система!
Дополнительная изоляция трубок кондиционера
Если посмотреть на схему кондиционера, то видно, что существует 2 магистрали, по которым гуляет газ фреон.
По одной трубке фреон движется от салона к переднему бамперу, для охлаждения самого себя, по другой обратно в салон, для охлаждения салона.
Делаю для себя вывод:
— от радиатора в салон фреон должен придти максимально холодным
— от салона к радиатору фреон должен придти по возможности холодным
— т.к. источник тепла под капотом это двигатель, то надо постараться от него изолироваться.
Надо? пробуем!
Снимаем воздушный фильтр
Вторая трубка чуть больше, используем вот такую изоляцию
После установки фильтра от красоты осталась только маленькая часть
Итоги:
— большого прихода холода не ожидаю, но уверен толк будет
— увеличил защищенность этих трубок
Chevrolet Lacetti 5D 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 27
Для данной компановки теплоизоляция трубок безсмысленна.
1.
Теплоизолировать нужно только одну трубку на участке между испарителем(радиатором салона) и тем что здесь называется редуктором. То устройство, после которого начинается процесс испарения жидкого фреона.
Теплоизоляция этого участка позволяет избежать «потерь холода» в подкапотном пространстве, а а перенести это в испаритель.
2.
При данной компановке, редуктор находится рядом с испарителем и потери минимальны. Кроме того туда и не подлезешь.
Но есть масса автомобилей где ТРВ или расширительная трубка
( это то, как правильно называются эти устройства, а не дроссель. Их два типа)
расположены далеко от испарителя(радиатора салона), тогда имеются все основания теплоизолировать этот участок. Что собственно и делают некоторые производители автомобилей ещё на заводе.
Но многие этого не делают.
Понравилось чьё-то сравнение с шумоизоляцией — точно такая-же картина.
Вроде банально — но не заморачиваются.
Выводы немножко не правильные=)
Хладагент начинает свой путь из компрессора, он выходит газообразным и очень горячим(нагревается при сжатии в компрессора) и идет в конденсатор (радиатор кондиционера), там он охлаждается, но все равно остается горячим, и начинает конденсироваться (становиться жидким) в идеале он должен выйти из конденсатора 100% жидким, но это в идеале…
Дальше он жидкий и горячий идет по трубкам в испаритель, там на входе стоит терморегулирующий вентиль, происходит процесс дросселирования — резкого понижения давления, в результате этого он начинает кипеть в испарителе (хладагент имеет отрицательную температуру кипения), в результате этого охлаждается испаритель, хладагент выходит газообразным(в идеале) и холодным, с низким давлением.
Так вот, это я к тому что входит он горячий, выходит холодный.
Про теплоизоляцию трубок сказать трудно, нужно делать расчеты теплопроводностей и прочего, но имхо — лишнее, работа ради работы=)
Т.к. при входе в испаритель, понижается давление, хладагент начинает кипеть, становиться парообразным и холодным, но такое бывает, что при определенных температурах, хладагент не успевает прокипеть в испарителе и выходит из него частично жидким.
Вход жидкости в компрессор недопустима, т.к. жидкости несжимаема, и приведет к выходу компрессора из строя.
Доработка кондиционера автомобиля своими руками: теплоизоляция трубок
Как доработать
На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.
Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.
За доработку
Сторонники этой идеи пишут:
Против доработки
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
Также есть мнение, что под теплоизоляцией трубка будет постоянно мокрая, что негативно скажется на ее сроке службы.
Вывод
Эта одна из спорных доработок автомобиля, у который есть большое количество не только сторонников, но и противников. Однозначного ответа нет. Стоит ли делать теплоизоляцию трубок кондиционера решайте сами. Если кондиционер не справляется со своими обязанностями, мы рекомендуем в первую очередь проверить его исправность и эффективность работы при помощи термометра. Чтобы подобных проблем не возникало вновь, регулярно обслуживайте автокондиционер.
А вы готовы таким образом доработать кондиционер на своем автомобиле? Участвуйте в опросе, оставляйте свои комментарии!
Теплоизоляция трубок кондиционера.
На наших машинках магистрали кондиционера под капотом не имеют никакой теплоизоляции. При движении по трассе это не очень заметно: покапотное пространство хорошо вентилируется, да и мощность развиваемая мотором велика, а значит доля отбираемая компрессором кондиционера мала.
В пробках картина принципиально иная: температура под капотом под сотню, мотор работает на холостом и вопрос сколько отожрет кондей уже становиться интересен. А отожрет он тем больше, чем большее количество тепла ему нужно сбросить в атмосферу.
Температура магистрали низкого давления на выходе из испарителя лежит в диапазоне от 3 до 15 градусов в зависимости от внешней температуры и скорости вентилятора печки. Проходит эта трубка совсем рядом с выпускным коллектором и дальше вокруг мотора. Понятно что она с энтузиазмом насасывает на себя тепло, которое потом система сбросит в конденсоре, а вентиляторы загонят обратно под капот. Получается что система перекачивает это паразитное тепло по кругу, а это рост давления в системе и потребляемой компрессором мощности.
Лечение — теплоизоляция трубок от бытового сплита и немного алюминиевого скотча. Самое существенное — закрыть металлические участки магистрали низкого давления (толстой) от места ее входа в испаритель на моторном щите до копрессора. Часть этой магистрали выполнена шлангом, его закрывать нет смысла — он сам по себе дает достаточную теплоизоляцию. Если останется трубка и свободное время, можно также заизолировать магистраль высокого давления, но это не так важно — ее температура при работе кондея 30-50 градусов и паразитного тепла на себя она возьмет не много.
Эта доработка, в первую очередь, направлена на снижение потребляемой кондеем мощности. И, как следствие, расхода топлива. В теплую (+25 и выше) погоду это поможет сэкономить до 1 литра бенза в час.
Теплоизоляция трубок кондиционера
После ремонта «Пятака» и притихшем дожде я пошел делать термоизоляцию трубок кондиционера,
но не успев начать опять ливанул дождь.
И я перешел к фото сессии черныша под дождем.
Дождавшись затишья продолжил начатое.
Я использовал 2 трубы. С начало проложил тонкую, а потом где возможно прошелся толстой.
И в заключении обмотал все металлизированным терма отражающим скотчем. Получилось как на станции МКС «Мир»
Теперь буду ждать жары для тестирования.
Renault Logan 2008, 87 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 38
Как эффект? то же думаю так сделать.
градуса на 2-3 субъективно, но пацаны делали замеры надо только найти страничку
Как эффект? то же думаю так сделать.
Человек по нику sheremetanton писал в коментах, цитирую:
Я живу на югах, нынче жара рано пришла в наш город, было время проверить, и по сравнению с предыдущими сезонами, разница очевидна, + замерял специальным термометром игольчатым: на самом холодном положении выдает +4,1 С, вместо +7,9 без утеплителя
Субъективно, да и читал у кого то в журнале, парень градусником замерил таким макаром температура снизилась градуса на 3
да на дроме читал, так и не убедился в полезности идеии!)
так то если по логике то должна польза быть. Трубка идет по моторному отсеку раскаленному и по любому идет тепло обмен. А теплоизоляция этому препятствует.
трубка гнить не начала у тебя?
В этом году, проверяли на логане этом компрессию и доливали. Ничего криминально. Домашний кондиционер тоже в трубку закручивают, правда цель другая чтобы конденсат не образовывался. На иномарках дорогих эти трубки уже с завода прорезиненными какими то трубками обматаны 🙂
в дом.кондюках трубки медные!у нас сегодня реально в тени 36!посмотрел на трубки, по приезду домой, с них конденсат капает, а они рядом с двигой проходят!
Раньше был противником такого тюна, по тому же мнению, потом мне сказали что от того трубки и мокрые, что они холодные, а под капотом жарко — если их изолировать, то конденсата нет.
В общем себе недавно сделал, реально стало лучше при температуре под 30гр., особенно перестал ощущать перепад от резкого нажатия педали газа ( у меня сразу отключается муфта компрессора для максимально динамики).
Трубки (толстые) не заизолированы с завода для возможности дополнительного перегрева газообразного фреона перед всасыванием компрессором. Этот перегрев обеспечивает отсутствие жидкого фреона который мог бы попасть в компрессор, что может ему очень повредить (влажный ход компрессора выводит его из строя). А муфта может отключаться от блокировки компрессора по повышенному давлению конденсации, когда вентилятор уже не справляется. А компрессор живой еще?
Компрессор подыхал еще до всех этих действий, в апреле поменял его, теперь все гуд и никаких этих изоляций нах не нужно.
Могу также посоветовать включать режим рециркуляции вместо забора наружного воздуха, в таком случае охлаждается воздух который уже холодный и забирается с салона, это для сильной жары +30 как у нас обычно в Израиле 🙂