чем загрунтовать пол в машине
Салон часть 3 Полы преображаются
Работа по восстановлению пола идет по мере свободного времени после работы.
Как писал в предыдущем посте салон часть 2пол авто готов к нанесению грунта.
Грунт был куплен, но с грунтом я промахнулся, взял обычный Боди, а для салона нужен эпоксидный.
Вчера объездил с батей все магазины и кое как уже поздним вечером нашли эпоксидный грунт
Body 300 3+1 – это акриловый двухкомпонентный поронаполнитель высокого качества. Может применяться как для частичной так и для полной окраски автомобиля. При правильной технологии полностью изолирует нижние слои. Хорошо закрывает поры и не просаживается. Подходит под любые виды красок. Является очень распространенным продуктом, т.к. присутствует на рынке автопокрасочной продукции уже много лет.
Характеристики и особенности:
Просто наносится (отлично растекается и практически исключены дефекты)
Эффективен в изоляции пор и трещин (хорошая проникающая способность)
Прост в шлифовке (не требует сложных и длительных финишных работ)
Наносить Body 3+1 можно на поверхности из стали, покрытия лакокрасочные заводские, грунты кислой среды, полиэфирные шпатлевки и ламинаты, на пластик и стекловолокно. Хотя пластмассовые детали обычно обрабатывают первичным грунтом по пластику.
Грунт на эпоксидной основе, в которых хорошая антикоррозионная защита сочетается со свойствами грунта-наполнителя — они способны дать довольно толстый слой. Двухкомпонентные. В отличии от кислотосодержащих грунтов, эпоксидные защищают металл не химическим, а физическим способом — благодаря своей жесткой, прочной пленке и прекрасной агдезии, они просто-напросто перекрывают доступ кислорода и влаги к металлу. Универсальность применения эпоксидных грунтов поистине впечатляет: их можно наносить и на оцинковку, и на гальванизированную сталь, и на алюминий со всеми его сплавами, и на нержавейку, и на стеклопластик, и даже на древесину и камень! Кроме того, на эпоксидный грунт, в отличии от травящих, можно смело класть полиэфирную шпатлевку. Кстати, перед этим его не нужно шлифовать. Как раз этим грунтом мы покрывали металл перед нанесением шпатлевки.
Также грунт на эпоксидной основе является отличным изолятором для термопластичных покрытий. Проще говоря, если вы не уверены в свойствах старого покрытия и подозреваете, что его может вздуть под новыми, то нужно нанести сначала грунт-изолятор (разделительный грунт), а уже потом дальше мазать, грунтовать, красить.
Наверное единственный недостаток эпоксидного грунта — это сравнительно долгое время воздушной сушки, которое, впрочем, свойственно всем эпоксидным материалам. Однако сушка при высоких температурах сокращает время его высыхания.
Часто эпоксидный грунт используют при покраске «мокрым по мокрому» новых деталей, которые не нужно шпатлевать. Это позволяет сэкономить время и материалы, затрачиваемые на сушку и шлифование, и при этом обеспечить высокую антикоррозионную защиту металла.
Сегодня после работы не смотря на не очень хорошую дождливую погоду отправились с женой на еноте в гараж грунтовать пол.
Первым делом перед грунтовкой пола после обработки преобразователем прошелся еще раз наждачкой по всем участком куда наносил преобразователь ржавчины, затем обезжирил весь пол растворителем, дал растворителю испарится и начал смешивать эпоксидный грунт.
Обработка пола от ржавчины. Часть 1.
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.
Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.
С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.
Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.
Чем обработать пол салона внутри машины?
кардон или аналоги с резиновой крошкой. разводится бензином и музюкается кисточкой. самый бюджетный и простой вариант. можно пушсалом, но не айс.
кардон или аналоги с резиновой крошкой.
что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.
кардон или аналоги с резиновой крошкой. разводится бензином и музюкается кисточкой. самый бюджетный и простой вариант. можно пушсалом, но не айс.
что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.
Соглашусь с апонентом не АЙС советуете уважаемый ciklop06
Только его родимого.
Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),
а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.
Делать в тёплую погоду.
Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.
Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно «дышать»
Только его родимого.
Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),
а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.
Делать в тёплую погоду.
Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.
Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно «дышать»
На розовый Раст-стоп никакой Хамерайт не ляжет.
На работе стальные столбы хамерайтом красят, черз полгода потом как шкуру со змеи снимают, а под ней ржавчина
Без спросу залезу)))) Как то фотку обещал,мастика 80ых годов.завалялась.
Прикрепленные изображения
Если самое бюджетное-мастика битумная с машинным маслом любым 50\50.Можно пушсало с маслом нагреть,чтоб при остывании не застывало и оставалось жирным
Поясню. Проделал это на ваз 07 восемнадцать лет назад. Выглядит конфеткой, не крашен (кроме точек)
Пушсало плавится на капоте летом на заведённой и то плохо, в этой смеси работает как основа.
Солидол и отработка снижают температуру плавления пушсала, до нахождения его летом внутри машины до состояния вот вот расплавится, но не течёт.
Мовиль со временем даёт корочку сверху, и пыль не пропитывается жиром, а ложится только снаружи, на мовиль.
В мороз слой остаётся эластичным, и под него не проникает воздух.
На рыхлой ржавчине: солидол и отработка пропитывают пласты насквозь до металла, и пластовая ржа остаётся в слое как льдина в воде.
Мешковина пропитанная жирами не мочится водой и не гниёт, становится как фитиль у свечки. Не пачкает не прилипает к ковролину изнутри.
Слой такой смеси ложится от 0.5 до 2 мм. Местами хоть 5 мм.
Сиё проделал на исузу, на кузове и раме, снаружи и внутри. Снаружи кузов и раму дополнительно закрасил мовилем, что бы быстрее подсохла. В кабине не воняет, снаружи воняло немного мовилем, но не критично и быстро перестало. Расход 12 литров смеси на всю исузу. Ржа прекратила наступление.
Полики в багажниках, под ковролин, сверху мешковины, покрыл сотовой пластиковой сеткой, ячейка 5х3мм, разных цветов, 3мм толщиной, брал в магазине садовод, подрезал по форме полика, на исузу потратил 380 рублей. Коврики были 3х размеров, в исузу лежат 2 шт. самых больших.
Внутрь рамы залил методом моего ноу-хау.
Что происходит с гудронными мастиками видно на швах рубероида, на крышах сараев.
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Обработка, покраска пола (прошу совета)
Всем привет, ребят, заранее извиняюсь, если тема «заезжена».
Начну с предисловия — в салоне пахло сыростью, вскрыл ковер, практически полностью разобрал весь салон (остались только передние сиденья и приборная панель), вроде как справился с очагами попадания воды в салон, теперь полы сухие, но имеются следы ржавчины (я так понимаю ранняя стадия). Перед тем, как собрать салон обратно хотел бы на совесть обработать/покрасить пол в машине. Связи с этим прошу совета у знатоков: что и в какой последовательности делать / использовать? Какой фирмы использовать грунты, краску и т.д.
А/м: Хонда Цивик 93 год седан
Всем заранее благодарен за ответы.
Комментарии 74
зачищаеш всю ржу насадкой на дрель кордщеткой, или бор машинкой, как удобнее, по ситуации.
обрабатываеш цинкарем, оставляеш на сутки.
счишаеш цинкарь дрелью с кордщеткой.
либо эпоксидный грунт, либо кузовной герметик на чистое, голое железо без ржавчины.
заливаеш все полы жидким раст стопом.
делаеш из виброизоляции 2мм «коврики», кладеш на полы, поверх раст стопа, не клеиш а просто кладеш.
собираеш ковры полов, чтобы не касались голого железа на котором раст стоп.
получаеш отличную защиту, приятный вишневый запах в салоне и внутреннее умиротворение.
про мастику забудь…навсегда, в любом виде
Отлично расписал, спасибо большое, обязательно приму во внимание)
пожалуйста. себе так делал, сейчас также буду делать жене только переварю ее гольфу днище сначала…
я использовал состоял из церезина и каких то добавок, ну то что надо.Главное не воняло и недорого, и хватит на долго.
Есть провереный вариант, была у меня машина в 2000г, пол багажника был ржавый, где то затекала вода.Высушил, зачистил щеткой, покрасил мастикой сланцевой мса-4, а потом поверх намазал литолом тонким слоем и укрыл мягкой полиэтиленовой пленкой, через 8 лет машину продал, все было целое и сейчас машина ездит пол не проржавел, а как вариант?
Сейчас еще есть секретный рецепт :-), для горизонтальных поверхностей идеально:чистим ржу, убираем грязь, сушим хорошенько, затем берем фен( какой есть, но лучше строительный), покупаем садовый вар!, в брикетах гр по 200, цена 35-100 р какой есть, и нагревая феном метал и вар, наносим тонким слоем, застывает быстро, запах нейтральный.Садовый вар который
Ого, совет будет учтен! Спасибо большое!
зачистить ржу, обработать цынкарем, обезжирить, нанести эпоксидный грунт реофлекс например(дешевле чем остальные но не хуже), потом весь пол промазать мастикой для гидроизоляции Технониколь №21(продается в строительных магазинах) банка 3л, 470-500р хватит на весь пол, в итоге получаем резиновый пол, к которому влага больше не доберется))
Очень подробно описано все! Благодарю за информацию!
Плюсую, подобную мастику можно заменить пушсалом с маслом.
плюс этой мастики что ее не нужно топить, она и так достаточно жидкая, как сгущенка, и после высыхания не пачкает, пушсало с маслом больше для обработки скрытых полостей подходит.
Очень подробно описано все! Благодарю за информацию!
да в ней пол как в трехлетних жигулях, колокол! Даже если ничего не делать-лет 5-7 точно дыр не будет.
Я бы просто залил чем-нить невысыхающим и невонючим, типа Раст-стопа и забыл.
А то щас предложат поперечный усилитель распилить, там ведь тоже чутка ржи :)))
Хаххах)) надеюсь до резки поперечины не дойдёт)
Благодарю за информацию! Обязательно приму во внимание!
зачисти ржу и удали старую шумку. и тупо залей кордоном разогретым до жижы. лет на 5 хватит. это если быстро и бюджетно. либо как обычная технология покраски, но это очень долго и дороже, с такой тачкой не стоит мороки особенно если опыта нет.
Если б она того не стоила, поста этого здесь и не было бы, сделать хочу для себя и на совесть.
А метод возьму на заметку.
По-моему это через чур — резать, варить. Если металл живой и будет зачищен, зачем его резать?
По фото я предположил дыры. Это мое предположение. Хотя многие чистят до фольги и радуются.хотя ржавчина вылезла изнутри
На первый взгляд все показалось не так плохо, металл предварительно обстукивал, крошится не начал, дырки тоже не появились, хотя, опять таки пока чистить не начнешь не поймешь что и как.
Буду надеяться, что обойдется без сварочных работ.
Это не показатель. Лучше опытному показать.
Я не говорю, что установил состояние металла в точности, но и отдавать никому машину не буду, я знаю как у нас делают машины, в прочем, как и везде, так что лучше сам и для себя
По-моему это через чур — резать, варить. Если металл живой и будет зачищен, зачем его резать?
Зачистить, и вопрос сам отпадет. Опыт, сын ошибок трудных.
Глаза боятся, а делать надо)
ну хуже чем у меня не будет))))
Чувствую надо покупать вторую машину, а эта похоже встанет на долгострой)
Золотые слова) я уже добиваю все и матерюсь как лось.
Афабазол не поможет да?)
По фото вообще непонятно, какое состояние пола. Если ржавчины мало и она поверхностная — зачистить и заклеить Бимастом (Бимаст премиум от СТП) или аналогом других производителей поверх голого металла. При большом желании (и наличии свободного времени) можно перед этим покрыть пол эпоксидным грунтом. Но особого смысла нет. Если же ржавчина глубокая, нужно смотреть. Может, вообще, вырезать участки пола придется и варить.
В любом случае надо зачистить изначально, как говорится, вскрытие покажет
сначала сделать влажную уборку с моющим средством, а то бывает, что на вид ржавый пол, а по факту — просто грязь и окислы от других деталей или потерянного крепежа натекли )
По фото вообще непонятно, какое состояние пола. Если ржавчины мало и она поверхностная — зачистить и заклеить Бимастом (Бимаст премиум от СТП) или аналогом других производителей поверх голого металла. При большом желании (и наличии свободного времени) можно перед этим покрыть пол эпоксидным грунтом. Но особого смысла нет. Если же ржавчина глубокая, нужно смотреть. Может, вообще, вырезать участки пола придется и варить.
Вот как раз потом под биматом и начнется дальше. И будет все вроде красиво а под биматом потом днища не будет.
Если поклеить правильно, с феном и прикаточным валиком, ничего под Бимастом ржаветь не будет. Доступа воздуха нет, влаги тоже.
а разве эпоксидный кладут на кислотный? акрил как раз между ними нужен. Вот как человек делает на века www.drive2.ru/r/lada/5512…ok/?sort=asc&page=1#pager
Мнения маляров по этому вопросу двоятся, кто-то кладет, кто-то нет. Есть еще рейцепт: цинкарь-эпоксо-акрил-смесь мастики с пушсалом
Цинкарь вообще желательно раствором соды смывать, хотя сколько людей столько и мнений
Цинкарь не требует смывки. Я с точки зрения химика-технолога говорю.
Бимаст премиум не блестит. Он черный. Разве что если краску с него смыть растворителем или ацетоном )) Шумка шумке — рознь. И состояние пола тоже надо учитывать. Я же не говорю, что нужно клеить на металл несмотря ни на что. Что касается свойств различных виброизоляторов, то АвтоВАЗовская шумка, например, сделана из бумажного волокна, пропитанного битумом — это адское зло, впитывающее влагу. Если прибавить к этому отвратительное качество заводской поклейки (специально делал для истории фото косяков), то судьба голого металла предсказуема (особенно в накладках дверей). Мастично-битумные основы СТП-шных материалов не гигроскопичны, и при правильной укладке препятствуют проникновению воздуха и влаги. Так что если пол и сгниет, то уже начиная снаружи.