чем заглушить лямбда зонд
Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)
Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.
И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂
И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике
——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.
Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.
И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)
Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.
Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.
А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.
Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.
но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.
12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта
Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.
Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.
Вот так выглядит 1 резистор:
при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.
Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:
2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.
3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:
А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:
Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:
Заглушка датчика кислорода на прямотоке
Улеглась шумиха по поводу удачной установки прямотока и 31 октября я поехал на Ашан (известная во многих странах торговая сеть, работающая по принципу «набрал барахла, расплатился»).
Я был не один, и мои спутники задержались, разглядывая витрины и испытывая гомерическую внутреннюю борьбу с упорно лезущим в сознание единственно верным представлением о смысле жизни…
Пока ходили-бродили, начался дождь, стемнело, да и вообще похолодало. Наконец-то вышли и сели в автомобиль. Заведя мотор, я был несколько смущён не очень приятным рокотом. Кроме того, пару раз заглохли, выезжая из путанницы приашановской парковки. Я вначале было списал это на то, что машина ещё не прогрелась, и на волнение от езды в потёмках, но потом все согласились, что автомобиль уже не тот, каким его знали. Я высказал предположение, что двигатель «троит» (например, свеча перегорела), и уверил пассажиров, что 3/4 штатной мощности нам хватит, чтобы дотянуть до канадской границы.
Дотянули. На следующий день я поставил запасной комплект свечей — не помогло.
Я разобрал трамблер:
В нём действительно творились страшные вещи: болтался какой-то болтик. Я, вернув болтик на положенное ему место и зачистив контакты
с чувством выполненного долга подумал, что проблема решена, но рокот не унялся.
Я снял воздушный фильтр и обнаружил, что одна из четырёх гаек слетела со шпильки, более того: попала в приёмник карбюратора, каким-то чудом там застряв, не провалилась внутрь, но, похоже, что-то там заклинила!
Выудив пинцетом гайку и поставив её на положенное ей место (отметив при этом, что шпильки уже просятся на пенсию), я завёл автомобиль и обрадовался было некоторому улучшению.
Но вскоре я понял, что всё равно мотор тарахтит ненормально.
Кстати, пока длилась вся эта двухнедельная история борьбы с рокотом, я заметил, что при переводе октан-корректора в режим многоискрового зажигания рокот несколько смягчается. Почитав умные книжки статьи в Драйве про этот режим, я понял, что он оптимален только при газе около 4,5 килооборотов в минуту, более того, благозвучие это — скорее не от уменьшения шума, а больше от изменения тона рокота. Тем не менее, при каждом удобном случае я старался переводить корректор в многоискровый режим, тем более, что, говорят, выбросов меньше, топливная смесь, якобы, лучше прогорает…
Просветление пришло, когда я случайно глянул под днище заведённого автомобиля.
Там что-то дымило. Я сразу же гениально догадался, что разболталось соединение паука с резонатором и глушитель, как говорится, «сечёт». Приподняв корпус, я ощупал соединение — оно вроде бы было в порядке, но вдруг я с удивлением обнаружил прямо перед моим носом в пауке зияющую пробоину:
Я вспомнил, что когда-то там была заглушка, и вот теперь мы стоим перед фактом, что она вдруг решила покинуть борт нашего корабля (во время стоянки у Ашана).
Вначале я попытался ввернуть туда болт колеса — маловат. Потом пол-дюймовую водопроводную заглушку — вроде, диаметр тот, но резьба другая. Наконец, я нашёл объект с подходящим интерфейсом — головку (cartridge) от водопроводного крана:
(диаметр около 16,88 мм.).
Вынул из неё шток, чтобы не мешал:
Отключение (заглушка) лямбда-зонда
Дата: december 30, 2016 10:51 am
Найдите специалиста по чип-тюнингу
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.
Очистить лямбда-зонд
Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.
Как проходит чистка кислородного датчика:
К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.
Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.
Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Отключить лямбда-зонд программно
После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.
Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:
Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.
Где и как обмануть/заглушить лямбда-зонд?
14 лет на сайте
пользователь #91439
Кто знает, где можно «заглушить» лябда-зонд? Нужно изготовить на него заглушку, что бы обмануть компьютер.
Дело вот в чем. Выбили на днях катализатор, машина начала конючить. Обратился на СТО, проверили на компе. Говорят, что из-за неправильных показаний зондов, комп пытается регулировать подачу топлива. Не вдаваясь в подробности, нужно, что бы второй зонд (что после ката) показывал «правильные» значения. Для этого его нужно заглушить.
14 лет на сайте
пользователь #97715
33-fox-11, А я вот наоборот хочу восстановить лямбдазонд. При диагностике комп ругается на него хотя в буржундии выбили кат вварили трубу и поставили какой-то эмулятор лямбды. Проводку на лямбду порезали и вырвали. А вот теперь есть желание чипануть движок (добавить 30 лошадок), а без лямбды можно на немелкий расход топлива попасть. При нынешних ценах на бенз это не есть гуд.
20 лет на сайте
пользователь #776
Если речь идет о 2-м лямбда, тот который после катализатора, можно попробовать принцип, изложенный здесь. Решение не универсальное, но и не дорогое.
14 лет на сайте
пользователь #109313
предлагаю в будущем объединять это это с пробитием бензобака.
проблемы должна исчезнуть.
14 лет на сайте
пользователь #109313
Нужна реальная помощь тех, кто сталкивался с проблемой и вылечил ее.
можно найти контрольные лямбда-диаграммы на данный мотор, найти какой ноут б.у. и сочинить программу-эмулятор по выдаче импульсов «почти как родной зонд».
можно еще заменить ЭБУ от мотора, если, конечно, есть альтернатива для менее экологичного аналога.
мотор будет похож на слепого повара, но омлет он изжарить сможет.
14 лет на сайте
пользователь #109313
20 лет на сайте
пользователь #355
СторожАвтоСвалки, мериканский авто-шрот заточенный под солнечную калифорнию зажигает «выкинь-мотор» после первого же глотка с АЗС нашей голубоглазой родинки
16 лет на сайте
пользователь #33880
Я уже писал. вторая лямбда тут не причем, она только для контроля работы катализатора. Раньше и то обходились одной лямбдой.
Смотреть именно первую, когда выбивали катализ ее явно повредили, а может банально разьем соскочил.
Какая машина и год?
16 лет на сайте
пользователь #33113
Дело вот в чем. Выбили на днях катализатор, машина начала конючить. Обратился на СТО, проверили на компе. Говорят, что из-за неправильных показаний зондов, комп пытается регулировать подачу топлива. Не вдаваясь в подробности, нужно, что бы второй зонд (что после ката) показывал «правильные» значения. Для этого его нужно заглушить.
Второй зонд служит лишь для проверки работы катализатора и никак на работу мотора не сказывается.
А реальная проблема в том, что изменилось давление газов в трубе, где первый зонд замеряет.
Иначе первый зонд не корректно определяет состав смеси.
И это не мелочи. Малейший пропуск газов в выпускном коллекторе (например, сечет где-то, типа сам зонд меняли на новый и плохо зажали) влияет на его работу.
14 лет на сайте
пользователь #91439
СторожАвтоСвалки, сумничал? А теперь сбегай всему двору расскажи какой ты крутой мастер. Вместо того, что бы что-то по делу сказать и помочь, а может и на этом деньги заработать, корчишь из себя особо одаренного. А на деле небось пустышка, коих тут сотнями. Противно даже читать было.
14 лет на сайте
пользователь #91439
14 лет на сайте
пользователь #91439
17 лет на сайте
пользователь #18694
18 лет на сайте
пользователь #6433
мериканский авто-шрот заточенный под солнечную калифорнию зажигает «выкинь-мотор» после первого же глотка с АЗС нашей голубоглазой родинки
Бред сивой кабылы. Юзал 2 авто и одно юзаю сейчас. Обе для калифорнии у одной 2 ката у другой 3 у последней еще и 4 зонда, ни разу чек из-за бензина не зажигался.
Второй зонд служит лишь для проверки работы катализатора и никак на работу мотора не сказывается.
Сказывается и ещё как, не потому что он там что-то регулирует, а потому, что если авто видит проблемы с катом то оно частенько переходит в аврийный режим.
что создает такое же сопротивление газам как и родной кат.
А вот это глупость. Пламягаситель действительно нужно ставить, но для гашения огня в трубе.
А зонд меряет нормально при любом противодавлении газов.
33-fox-11, Заходите на хундай клуб, там можно будет и диагностику сделать вашему американцу бесплатно.
А тот катализатор, что вы выбили он стандартный для калифорнийских машин. У меня таких 2 стоит и 3й ещё после них.
Зачем выбивали то вообще. В чем изначальная причина?
20 лет на сайте
пользователь #776
14 лет на сайте
пользователь #91439
Yosic, а что это за Хундай Клуб такой, где можно диагностику сделать?
intern, После того как выбили 1-ый катализатор (до и после зонды стоят) стали плавать обороты на холостом, причем на 100 оборотов вверх/вниз. Меряли спец. компом Хундаевским. Правда я еще в комплекте и масло сменил на Хадовскую минкралку, но оооочень сомневаюсь, что с этим связано что-то.
Это было и раньше, но не так часто встречалось. Сейчас же, после смены масла и выбитого ката, проблема стала постоянной.
20 лет на сайте
пользователь #776
Обманка лямбда зонд
Современные машины напичканы различными датчиками. Все стремится к тому, чтобы автомобили служили дольше без ремонта. Не все знают, что в конструкции авто есть такое электронное устройство — лямбда-зонд. Он относится к устройства система впрыска. Если лямбда-зонд сломается, двигатель автомобиля будет работать в аварийном режиме.
Кислородный датчик
Лямбда зонд — это датчик остаточного кислорода. Устанавливается в выпускном коллекторе двигателя транспортных средств, а также в дымоходе современных котлов отопления. Обозначается значком греческого алфавита λ-зонд. Простыми словам, лямбда зонд — это датчик, который считывает, сколько не сгоревшего кислорода осталось в выхлопных газах.
Каталитические конвекторы занимаются сжиганием оксидов углерода и азота в выхлопной системе, прежде, чем это все пойдет наружу. Лябда-зонд одна из составляющих этого устройства и является неотъемлемой частью для правильной работы аппарата. Для чего и как делать обманку на лямбда-зонд?
Кислородный датчик — лямбда-зонд следит за составом смеси, вернее за концентрацией продукцией сгорания топливно-воздушной смеси. Данные он передает на электронный блок управления (ЭБУ).
Из-за низкого качества дорожного покрытия и не всегда качественного топлива, часто бывает, что лябмда зонд ломается вместе с катализатором.
В этом случае требуется замена сломанных деталей или установить обманку кислородного датчика.
Автомобильный датчик кислорода
ЭБУ после получения информации с кислородного датчика определяет, какой концентрации состав топливно-воздушной смеси подавать в следующие циклы. Таким образом компьютер регулирует баланс в работе ДВС.
Где находится кислородный датчик? Ответ: лямбда-зонд расположен спереди от катализатора на приемной трубе или на выходном патрубке коллектора.
Принцип работы
Рабочий элемент кислородного датчика — это гальванический элемент, который состоит из твердого керамического электролита, в основе которого диоксид циркония.
У гальванического элемента есть электроды из губчатой пластины. Покрыт легированным оксидом натрия.
Один электрод устройства определяет, сколько кислорода (О2) содержится в выхлопных газах, а второй — сколько кислорода в окружающей среде. При нагревании датчика кислорода до +300 градусов и за счет разницы содержания кислорода, появляется выходное напряжение.
По значению напряжения, бортовой компьютер определяет, какую смесь подавать в двигатель.
При неправильной работе или поломке лямбда датчика или контроллера, появятся следующие признаки:
Второй лямда-зонд
В некоторых марках и моделях авто устанавливаются два кислородных датчика. Один датчик в этом случае устанавливается на коллекторе или на приемном патрубке, а второй устанавливается в каталитический конвертер.
Причиной детонацией двигателя может быть неисправность кислородного датчика.
Второй лямда датчик измеряет, сколько воздуха содержится в выхлопных газах на выходе из катализатора.
Некоторые водители устанавливают обманчивый датчик лямды, готовой из магазина или сделанную своими руками.
Разновидности обманок, сделанных своими руками
Обманка, она же эмулятор — это устройство, которое не определяет содержание кислорода в газах. Оно служит только для того, чтобы обмануть электронный блок управления автомобилем.
Измененная прошивка контроллера
Перепрошить можно самостоятельно, скачав софт и руководство, как это делать. А лучше отдать специалисту. В электронном режиме через определенную программу отключается кислородный датчик. По факту должно получиться так, что ЭБУ будет получать от катализатора только самое правильное значение и ошибки на панели приборов не будет.
Без лямбда зонда двигатель работает в стандартном режиме.
Механический муляж
Такой способ намного проще. Не требуется перепрошивать программу устройства. Суть проста. Надо просто вставить подходящую втулку между зондом и местом крепления датчика (поверхность патрубка коллектора).
Материал втулки должен быть бронзовый или сталь, устойчивая к высоким температурам. Втулка — это пустотелый цилиндр.
Для самостоятельного изготовления обманки, потребуется токарный станок и умении точить. Поэтому лучше отдать какому-нибудь знакомому, работающем на заводе. Обычно так это и делается.
Продаются готовые варианты. Цена готовой обманки в магазине до 1000 рублей на 2019 год. Находим расположение датчика кислорода, выкручиваем его, заворачиваем новый и все.
Электронная обманка
Есть еще один вариант обмануть ЭБУ — электронный вариант, муляж лямбда зонда. Он всегда передает хорошее значение содержание кислорода в выхлопных газах.
В основе этой обманки — программируемый процессор. Такой способ обмана бортового компьютера из-за поломки кислородного датчика применяется, когда сломался второй датчик лямбды, то есть тот, который расположен в катализаторе.
Потребуется следующие материалы и инструменты:
Обычно, обманка второго лямбда зонда электронного типа имеет 2 черных провода, белый и синий.
Как установить обманку кислородного датчика:
Купить обманку лямда зонда
Самый простой и эффективный способ с точки зрения установки и экономии времени — это покупка готовой обмакни датчика кислорода. 
В Москве обманку лямда зонда в 2019 году можно купить за:
Возможные последствия
Такой способ обмануть автомобильный компьютер — рискованное занятие. Может произойти следующее:
Как ухаживать за катализатором
Вывод
Стоимость новых датчиков кислорода не высокая. Поэтому, я рекомендую, не устанавливать обманки, а менять сломанные их на работающие.
Видео
Если горит ЧЕК, то, если причина в кислородном датчике, то при помощи обманки второй лямбды зонда исправляем ситуацию.
Обзор электронной обманки лямбды зонда с мини катализатором.
Как обмануть датчик кислорода.