чем загерметизировать радиатор кондиционера

Тест герметиков для ликвидации течи в системе охлаждения

Коллеги, всем привет!
В период подготовки к зимнему сезону самое время проверить-заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения! Сами знаете, что к выбору тосола или антифриза стоит подходить тщательно, дабы не иметь проблем с запуском мотора в мороз или наоборот, не переживать о его перегреве. Про нормальную работу «печки» в салоне я вообще молчу.

Но речь сейчас не об этом. Хочу затронуть тему герметичности узлов и стыков, так сам недавно принимал участие в серии экспериментов, организованных группой интернет-изданий. Я, в частности, исследовал герметизирующую способность нескольких жидких герметиков, специально разработанных для системы охлаждения. Если кто не знает, вкратце расскажу о принципе действия таких препаратов. Работают жидкие герметики следующим образом: препарат заливают на холодном движке в горловину радиатора, потом запускают мотор, и через несколько минут в том месте, где обнаружена трещина-дырка-порез, течь останавливается (или должна остановиться). Понятное дело, что при этом нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в бачке, и, если он снижается, то, в крайнем случае, следует своевременно добавлять в емкость воду.

Если говорить конкретнее о самом тесте, то я отвечал за проверку четырех герметиков, которые были закуплены в столичных автомагазинах. Это российские Fill Inn (100 р.) и Lavr (220 р.), японский KYK (230 р.) и немецкий Liqui Moly (320 р.). Методика оценки строилась таким образом, чтобы условия испытаний были максимально приближены к реальным условиям применения герметиков.

Роль тосола-антифриза выполняла обычная подогретая водопроводная вода, с температурой под 40-50 градусов. Контур охлаждения двигателя имитировался с помощью двух шлангов, ведра и камазовской помпы, которая гоняла по этому контуру воду. Проверку герметизации контрольного отверстия проводили на заранее продырявленном металлическом соединителе шлангов, который вставляли в контур.

Процесс контроля строился следующим образом: включали помпу, создавая давление в контуре и циркуляцию воды, которая начинала бить из контрольного отверстия, проделанного в соединителе шлангов. После этого в ведро выливался герметик и начинался отсчет времени до момента, пока течь не остановится. Операция повторялась несколько раз, при этом с каждым новым заходом диаметр контрольного отверстия увеличивали, используя сверла диаметром от 1 до 5 мм. Ну, а как еще узнать, какой из «химикатов» самый эффективный?

Каков же итог? Скажу сразу: дыру диаметром в 5 мм не смог «залатать» ни один из образцов. Как, впрочем, и течь из 4-миллиметровой пробоины. А вот отверстие в 3 мм с вытекающей из нее жидкостью смог заделать лишь немецкий Liqui Moly, причем за 7 минут. Это лучший результат в испытаниях, проведенных мной по отмеченной выше методике.

Далее идет отечественный Lavr, сумевший устранить течь в дыре диаметром не более 2 мм, при этом затративший и больше времени.
Еще хуже оказался результат у Fill Inn, также российского производства – препарат сумел предотвратить дальнейшее появление струи, закупорив максимальную для своих возможностей дырочку в 1,6 мм.

Аутсайдером стал японский герметик KYK, которому удалось заделать лишь отверстие в 1 мм. Впрочем, на большее, судя по инструкции на упаковке, он и не рассчитан.

Вот, собственно, и все, что я хотел довести до сообщества. Если кто имел подобный опыт и знает, что есть еще круче среди радиаторных герметиков, пишите в комментах. Удачи на дорогах!

Источник

Герметик автомобильного кондиционера Hi-Gear HG9547

Приветствую форумчан!
В один прекрасный момент кондиционер перестал холодить, да, правильно, в самую жару! Расстроился, поехал заправлять, не знаю, кто и когда до меня его заправлял последний раз, была надежда, что заправка решит проблему. Из 700 положенных грамм хладогента в системе оказалось только 150, ну что ж, выкачали остатки и полностью заправили. Не прошло и двух дней, история повторилась, кондиционер перестал холодить. Заправщик сказал, что хладогент у него с красителем, что не могло не радовать. Понятное дело, где-то есть утечка, визуальный осмотр с ультрафиолетовым фонарём подкапотного пространства результатов не дал, как ни пытался, ничего не увидел, всё было чисто, оставалось два самых неприятных варианта: компрессор и радиатор испарителя, и оба варианта грозили существенными временными и материальными затратами.
Оставив вариант с компрессором на потом, решил всё-таки проверить утечку в районе испарителя. Скажу сразу, чтобы добраться до испарителя, нужно проделать огромный обьем работ: снять полностью переднюю панель авто, руль, бардачок, мультимедиа, все заслонки климата, воздуховоды и еще куча всего, конкретного порядка ремонта и дефектовки как ни старался, нигде не нашёл и никто не подсказал, спрашивал в сообществе и на форумах. Поэтому, пошёл немного по другому пути: снял декоративную накладку со стороны ног водителя, которая закрывает доступ к радиатору печки, нырнув под педали, снял патрубок дренажа кондиционера и посветил синим фонарём внутри резинки и вокруг патрубка, и сразу увидел следы красителя, стало понятно, что скорее всего травит либо сам испаритель, либо где-то в районе соединения трубок кондиционера и самого испарителя, то есть травят уплотнительные резинки. Поразмыслив немного, решил попробовать испытать герметик кондиционера, рассудив следующим образом: если поможет, могу сэкономить кучу времени и денег, не поможет — один фиг, лезть менять испаритель и вкладываться в общий ремонт системы.
Честно говоря, нигде никаких отзывов конкретно про этот герметик не нашёл, было парочку мнений, что не помогает, и что типа «ни в коем случае», а то, мол, совсем беда, правда, безо всяких обоснований и доказательств.
Итак, за пару-тройку дней приехало ко мне это чудо инженерной мысли:

Подробная инструкция по применению есть на обороте баллона:

Особо подчёркивалось, что заправлять лекарством нужно пустую или полупустую систему и, дав поработать не менее 15 минут на максимальном холоде, оставить не менее чем на сутки авто в покое и не пользоваться кондеем! Сделал всё как просили, система у меня была, судя по всему, почти пустая, прямо рядом с местом получения заказа заправил весь баллон по инструкции в систему, минут за 20 доехал до дома, выкрутив на максимум кондиционер, и оставил на выходные авто в покое.
Если честно, ни на что особо не рассчитывал и в положительный результат не верил. В понедельник поехал опять на заправку и опять полностью заправил систему лишь для того, чтобы точно убедиться, что напрасно потратил еще полтора косаря на заправку и два косаря на сей сомнительный девайс. В машине снова стало прохладно, стал ждать, на сколько хватит последней заправки… Ждал долго, неделю, две, три…
Итак, прошёл месяц, кондиционер холодит отлично, специально временно закрепил на центральной панели термометр и опустил датчик в средний воздуховод:

На данный момент могу сказать, что, как ни удивительно, но средство пока работает, тьфу-тьфу, по сравнению с возможной стоимостью ремонта, отделался лёгким испугом, вцелом я доволен, и могу порекомендовать форумчанам с аналогичной проблемой.

Источник

Разрушители мифов: герметик для конлиционера

К середине лета наконец то настала жара, а кондиционер не работает(( Хотя помню, весной сам заправлял его и все холодило. Вышел фреон не весь, давление там было однозначно, но в +25 он что есть что нет.

Методом научного тыка я стал искать место протечки и в итоге нашел под радиатором трубку. Она не текла, она потела фреоном. Вся была в масле и грязи.

Позвонил знакомому, который поставляет мне все радости жизни для машины и был не приятно удивлен: 5000р за оригинал и аналогов нет.

Заваривать? А что заваривать? Всю трубку только если покрывать припоем. Не вариант я думаю.

Не веря, решил поискать герметик, хотя обращаясь к логике понимаю что: какой тут герметик с таким давлением.

Нашел в итоге много всяких штук из серии всякой сомнительной автохимии производителей Стартап и тому подобных.
Почитав описание этих чудо припаратов в голове возникла только одна фраза: хорошее средство, покупать я его конечно не буду.

В итоге долгих поисков я нашел кое что нечто иное, нечто вызывающее чуть чуть доверия и веры в дешевый выход из ситуации.

Геиметик под названием экстрим. Стоит не дешего, но и продаеться только в специализирующихся на холодильном оборудовании магазинах. В итоге купил 1500р герметик и 600р фреон.

Фреон заправлял на глаз, считаю что это норма, по немногу заливаешь на рабочий двигатель и смотришь результат. Как только холодит так, как нужно заправку можно считать успешной. Все шланги и насадки у меня уже были давно ( заправлял старый фокус)

Герметик залил следом( шприц выдввливался с большим трудом, но выдавился)

Ждем результата, к осени ближе напишу о результате.

А еще я купил набор для ремонта, чему рад до безумия. Фото в перемешку ( извиняюсь)

KIA Carnival 2004, двигатель гибридный 2.5 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

привет, а герметик это тот что в шприце был?

ну и как оно? а то тоже заказал.

Машину давно продал) да и какая уже разница раз ты уже заказал) а так, если случиться опять небольшое стравливание кондиционера, восполтзуюсь вновь

а уже отвечал, продал все норм, обьясни мне на пальцах плиз. нужна приблуда чтоб вводить герметик?

Приблуда в комплекте. Накручиваеться она на шприц и на низкое давление. На высокое она не налезит и не надо

а уже отвечал, продал все норм, обьясни мне на пальцах плиз. нужна приблуда чтоб вводить герметик?

Инструкция очень подробная если что.

он уже стравился, запрявлял неделю назад, уже немного ушло. а может тогда провести с начала вакуумацию потом залить герметик потом заправить?

В таком случае боюсь он не поможет… Не уверен в его суперспособностях. Если фрион уходит за неделю значит дыра знатная.

он не полностью уходит, кондей все еще холодит но не в жару в пробке

он уже стравился, запрявлял неделю назад, уже немного ушло. а может тогда провести с начала вакуумацию потом залить герметик потом заправить?

Или как немного. Это все так индивидуально. Если работает еще то норм. Если уже не включаеться то не поможет.

еще работает, но не в пробке в жару. а ты весь шприц влил?

Инструкция очень подробная если что.

ну лучше всеткаи еще и от того кто уже делал

Вообщем. Если кондей еще запускаеться но холодит слабо, то дозаправляем, и надеемся что поможет. Если кондей спустил за неделю и даже не включаеться то ищи течь. Вакуумировать нет смысла если система не была разгерметизирована. Если в нее не попал воздух и там есть хоть немного избыточного давления( это проверяеться легким нажатием на нипель будет пшик.) в таком случае вакуумировать не нужно. Но при вливанит герметика кондей должен быть заправлен и полноценно работать, что бы разнести его по всей системе и ничего не забить.

Вливатт полный шприц или нет, в инструкции вроде тоже написанно. Я уже не помню все зависит от течи и габаритов машины. Я думаю в стандартную легковушку и в твоей ситуации залил бы 3/4 но это сугубо на вскидку

Надеюсь все получиться) холодок летом это благо.

холодок это прям необходимость. спасибо за ответы)

Спасибо большое! Завтра тоже такой куплю. Утечку искали — не нашли ничего((

Спасибо за ответ!
Если можно (как время будет) дай, пожалуйста, ссылки и фото на шланг и переходник, чтобы представлять что искать (может на Aliexpress).
У меня уже была мысль демонтировать весь кондей, т.к. в ШНиве он очень усложняет доступ к агрегатам автомобиля для ремонта, но жалко, т.к. вроде всё целое (был бы убитый компрессор тогда бы да). А ситуация такая: в мае заправляю, лето работает, после зимы пустой, каждый год. Ни один сервисмен (и дилер) не могут сказать где течёт, причём заливают краску, а её не видно. Последний раз попались дотошные ребята, они сказали что путём проб нашли качественную краску (название «американка» вроде), вся остальная дрянь. Действительно, её видно хорошо и со временем она не теряет свойств. Приехал к ним в прошлом году, просмотрели, светит только на уплотнителях золотников. Вариантов 2: менять трубки-шланги либо пробовать как-то загерметизировать. Новые трубки будут тоже неизвестного качества, я думаю, поменять в принципе их можно самому (съэкономить). По герметикам ребята сказали что можно всё промазать фиксатором резьбы, вроде как только он на химию не реагирует, но тогда уже золотники не снимешь при необходимости. Я купил резьбовой герметик Vibra Tite 446 для холодильников и промазал пару витков резьбы на золотники, может мало, просто думал чтобы мог выкрутить. Но ситуация повторилась Мало того на Ali купил крышки золотников металлические с резиновыми кольцами, и тоже не помогло. Сейчас честно говоря, в шоке, надоело деньги на заправщиков каждое лето выбрасывать, у нас тем летом стоило 1600-1900 руб.

Источник

Как запаять алюминиевый радиатор

Автомобильные алюминиевые радиаторы системы охлаждения, АКПП и кондиционера из-за своего местоположения часто разгерметизируются из-за механических повреждений. При этом алюминий плохо поддается пайке и сварке из-за плотной оксидной пленки на поверхности, которую трудно удалить механическим методом или нагревом. Слой окисла препятствует адгезии припоя с металлом, поэтому при нарушении технологии он легко отделяется и вновь образуется течь. В этой статье расскажем, как можно запаять радиатор охлаждения из алюминия самостоятельно, какие инструменты, флюсы и припои лучше подойдут для этой цели.

Как можно запаять алюминиевый радиатор

Перед тем, как запаять алюминиевый радиатор в домашних условиях, стоит выбрать подходящую технологию ремонта. Существует четыре основных метода восстановления охладительного контура:

Основные особенности каждого метода ремонта описаны ниже в таблице.

Технологии пайки алюминиевого радиатора: особенности

Пайка своими руками паяльником/горелкой

Пайка радиатора паяльником

Пайка алюминиевого радиатора паяльником или газовой горелкой позволяет герметизировать трещины и пробоины до 1–2 мм, легко осуществляется в домашних условиях, но не дает долговечного результата.

В процессе пайки флюс разъедает слой окислов и препятствует образованию нового. Расплавленный металл припоя проникает в микрорельеф, взаимодействуя с атомами алюминия, но единой кристаллической структуры с ними, как при сварке, не образует. Из-за этого соединение, несмотря на относительно высокую прочность, остается неоднородным. Так как соединение разнородных металлов не восстанавливает прочность на 100%, под действием перепадов температур, вибраций и других механических нагрузок соединение со временем деградирует.

Химическая пайка

Использование холодной сварки

Альтернатива пайке алюминиевого радиатора, легко осуществимая в домашних условиях – химическое восстановление. В данном случае не требуется паяльное оборудование, а для герметизации отверстия используется полимерный материал. Это может быть эпоксидная или полиэфирная смола, либо «холодная сварка» – двухкомпонентный клей для металла. Метод работает для небольших трещин и дыр, позволяет быстро устранить течь без специнструмента, но недолговечен.

Полимерные клеящие составы не вступают в прямую реакцию с металлом, но за счет хорошего заполнения проникают в микрорельеф восстанавливаемого участка и образуют прочное зацепление после полимеризации.

Композитное наращивание

Ремонт большого отверстия композитным наращиванием

Разновидностью химического ремонта является композитное наращивание. Оно помогает заделать большие отверстия (до десятков миллиметров), например, восстановить пробитый нижний или верхний бачок. Подготовка поверхности осуществляется так же, как и при обычной заклейке, но в ходе ремонта дополнительно используется армирующий материал. Это может быть стекломат или стеклоткань (плотность от 300), углеткань, базальтовое полотно. В ходе ремонта вырезается фрагмент армирующего полотна, который пропитывается клеевым составом и укладывается на отверстие, чтобы полностью перекрыть его.

При выборе полимера для восстановления радиатора из алюминия важно выбирать материал со сравнимым коэффициентом температурного расширения. Это составы вроде «Эпокси металл – Момент», Abro Steel, Novol Plus 710 и другие полимеры, которые рассчитаны на алюминиевые поверхности.

Сварка аргоном

Ремонт автомобильного радиатора с помощью аргоновой сварки

Самый надежный способ восстановления алюминиевого радиатора – сварка в среде защитного газа. Аргонодуговая сварка (TIG) позволяет устранить дефекты любого типа и площади при наличии доступа к поврежденному участку.

Недостаток технологии заключается в сложности и высокой стоимости: к некоторым дефектам сложно подобраться горелкой сварочного аппарата, в особенности человеку без опыта такой способ не доступен. Стоимость аппарата для TIG-сварки начального уровня – от 10 000 рублей. Поэтому, если есть возможность, лучше отдать специалисту – заварить алюминиевый радиатор аргоном стоит в среднем около 2000 рублей. Точная цена напрямую зависит от площади повреждений – стоимость сварки 1 кв. см – порядка 700 рублей.

Чем паяются алюминиевые соты на радиаторах

Вариантов, чем можно запаять алюминиевый радиатор автомобиля, достаточно много. Достаточно эффективными средствами являются:

Ремонт сот радиатора с припоем и газовой горелкой: видео

Готовый флюс для алюминия SF-OR/AL-19

Как запаять алюминиевую трубку радиатора: основные виды флюсов и припоев

Можно ли запаять алюминиевый радиатор самостоятельно?

Чтобы запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками, потребуются:

Подготовив все инструменты, нужно слить ОЖ, демонтировать радиатор, расположить его на столе и приступать к работам:

Как запаять алюминиевый радиатор — припой filalu 1192 nc: видео

*Если используется припой по алюминию с флюсом (вроде Filalu 1192 NC) – предварительно наносить флюс в зоне пайки не обязательно. При использовании кислотных флюсов их остатки после ремонта надо смыть, используя жидкость для смывки флюса или водный раствор соды 5–10%.

Для предотвращения образования оксидного слоя можно использовать гальваническое омеднение ремонтируемой поверхности. Так как медь лудится намного проще алюминия, тонкая ее пленка позволит добиться лучшей адгезии припоя. Для пайки автомобильного радиатора с меднением понадобятся:

Пайка автомобильного алюминиевого радиатора с меднением производится в таком порядке:

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля с меднением: видео

При использовании химической пайки (холодная сварка, клей по металлу, эпоксидная или ПЭ-смола) порядок действий следующий:

Нюансы пайки различных радиаторов

Все радиаторы (основной, масляный, печки, кондиционера) имеют единый принцип устройства и представляют сетку из трубок, соединенных с ребрами охлаждения. Но работают они с разными веществами, в разных условиях, поэтому отличаются нюансами конструкции и требуют разного подхода к ремонту:

В каких случаях пайка алюминиевого радиатора бессмысленна

Можно ли запаять алюминиевый радиатор автомобиля самому паяльником, зависит от характера и степени его повреждений. Если дефекты значительные или расположены в неудобных местах, восстановительный ремонт нецелесообразен и лучше заменить поврежденную деталь на новую. Можно перечислить следующие случаи, когда нельзя запаять алюминиевый радиатор:

Значительные загрязнения радиатора почти невозможно почистить

В случае если одна трубка имеет значительные дефекты, не позволяющие нормально ее запаять, трубку можно вообще исключить из контура. Для этого ее нужно аккуратно обрезать в местах перехода в бачки (снизу и сверху или слева и справа), после чего запаять образовавшиеся щели, как показано на видео.

Исключение одной трубки из контура немного снизит общую эффективность радиатора (пропорционально количеству трубок: если их 20 – примерно на 5%, если 10 – на 10%), но при этом можно добиться качественного заполнения щели припоем и надежной герметизации.

Частые вопросы

Насколько безопасно запаять алюминиевый радиатор интеркулера?

Пробитый интеркулер лучше всего заварить аргоном. Запаять его тоже можно, но при этом следует соблюдать технологию пайки. Если припой отслоится – возникнет подсос воздуха, который вреден для мотора, а его выявить сложнее, чем течь антифриза.

Можно ли запаять радиатор без демонтажа?

Если к поврежденному участку можно подобраться – можно обойтись и без снятия радиатора, при условии что не придется работать с открытым огнем. Но, так как на современных авто компоновка плотная, обычно радиатор приходится снимать. Это удобнее и безопаснее.

Постоянно слетает олово с радиатора, как запаять?

Если припой не держится на поверхности детали – попробуйте более тщательно обработать участок и используйте другой флюс.

Аргон при сварке прожигает радиатор — что делать?

Если сварка прожигает металл радиатора – попробуйте:

Чем заклеить дырку в алюминиевом радиаторе?

Заклеить пробоину в радиаторе можно двухкомпонентными полимерами, такими как полиэфирная или эпоксидная смола, холодная сварка. Большие дыры армируются стекломатом, стекловолоконной, базальтовой или карбоновой тканью.

Источник