чем заделать зазор между бревном и фундаментом
RuFundament.ru
Всё про фундаменты
Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?
Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.
Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.
Основные этапы изоляции деревянного дома
Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.
Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:
Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.
Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.
Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.
Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.
Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.
Материалы гидроизоляции для сруба
Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:
Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.
Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.
Заделка щелей между фундаментом и первым венцом
Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.
Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:
Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.
Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.
А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.
Действенные способы заделки щелей
Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.
Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.
Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.Чем заделать щели между фундаментом и срубом
На ленточном фундаменте поставлен сруб бани между ними 2-3 слоя рубероида, но есть щели по периметру чем их можно заделать правильно? Вопрос об утеплении этого сруба и потолка. Можно ли прямо на стены нанести фольгированную пленку, а поверх нее вагонку? И что из утеплителя и какой желательно использовать на потолке?
Анатолий, С-Петербург.
Привет, Анатолий из Питера!
Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..
Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.
Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.
Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.
Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.
Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).
При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.
На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.
После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.
Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.
Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.
Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.
Герметики для заделки швов между бревнами: акриловый, силиконовый, битумный, полиуретановый
В процессе усадки деревянных конструкций происходит деформация дерева, из-за чего между бревен образуются щели, а в бревнах появляются трещины.
Если с этим ничего не делать, то в доме появятся сквозняки, а со временем – плесень, что приведет к гниению бревен.
До недавнего времени с этой проблемой можно было бороться при помощи конопатки бревенчатого дома. Сейчас существуют и другие, более современные методы.
Когда нужен для бревенчатого дома?
Бревенчатые конструкции со временем подвержены разрушению. Начальная стадия проявляется в:
Если в доме появились сквозняки, помещение не удерживает тепло или визуально видны щели в стенах, значит необходимо проводить работы по герметизации сруба. В первую очередь рекомендуется заделывать незначительные повреждения и щели, которые только начали появляться.
Требования к материалу
Герметик, используемый для ремонта стен из бревен, должен соответствовать определенным требованиям:
Технические характеристики у герметиков для заделки швов между бревнами различаются в зависимости от состава и производителя. Если брать средние показатели, то они должны соответствовать следующим значениям:
Существует несколько разновидностей герметиков для проведения ремонтных работ с деревянными конструкциями.
Они отличаются по составу, способу применения, имеют свои достоинства и недостатки.
Акриловый
Основа состава полиметилметакрилат – прочнейший пластик. Использовать средство рекомендуется в диапазоне температур от – 20 до + 65 градусов, порог деформации конструкции не должен превышать 15%. Время высыхания уплотнителя – сутки.
Преимущества материала:
Недостатки:
Популярными брендами среди потребителей являются отечественный производитель Eurotex, американский герметик Perma-Chink, Германский акриловый герметик Remmers ACRYL 100.
Силиконовый
Основой является силиконовый каучук, который способен застывать при комнатной температуре. Применяется для заполнения щелей для защиты конструкции от внешнего воздействия.
Силиконовый герметик – универсальное средство, пригодное для проведения как наружных, так и внутренних работ.
Преимущества:
Недостатки:
Популярные производители: QUILOSA, Ultima. 
Битумный
В составе средства – резина и битум. Такие мастики самые водостойкие. Используются для изоляции конструкций, находящихся в постоянном контакте с водой (фундамент, сваи, деревянные столбы). Не рекомендуется для герметизации бревенчатых стен.
Для уплотнения торцов битумный герметик применять нельзя.
Преимущества:
Недостатки:
Популярные бренды Makroflex, KRAFTOOL. 
Полиуретановый
Уплотнитель полностью соответствует требованиям, предъявляемым к герметикам. Основной компонент средства – полиуретан, двухкомпонентный герметик в своем составе дополнительно содержит клей, что способствует лучшему сцеплению с рабочей поверхностью.
Преимущества:
Недостатки:
Известные производители: Rustil, Soudal, Sikaflex Construction+. 
Плюсы и минусы использования
Как любой материал, герметики имеют свои сильные и слабые стороны. К преимуществам составов следует отнести:
Из недостатков герметиков можно выделить:
Средняя стоимость
Цена на составы зависит от многих факторов, таких как форма выпуска, страна производства, объем, марка, вид герметика. Средние цены на разные составы приведены в таблице:
| Страна-производитель | Марка герметика | Форма выпуска | Объем | Цена |
| Акриловые герметики | ||||
| Германия | Remmers ACRYL 100 | Патрон-тюбик | 600 мл | 550 руб. |
| Америка | Perma-Chink | Патрон-тюбик 31000 руб. | ||
| Россия | Eurotex | Ведро | 25 кг | 6300 руб. |
| Силиконовые герметики | ||||
| Испания | QUILOSA Sintesel Madera | Картридж | 280 мл | 320 руб. |
| Россия | Ultima универсальный | Картридж | 280 мл | 250 руб. |
| Битумные герметики | ||||
| Финляндия | Makroflex | Картридж | 300 мл | 230 руб. |
| Эстония | KRAFTOOL 41261 | Пластиковая туба | 300 мл | 260 руб. |
| Полиуретановые герметики | ||||
| Россия | Rustil двухкомпонентный | Ведро | 7 кг | 1200 руб. |
| Бельгия | Soudal однокомпонентный | Картридж | 300 мл | 450 руб. |
| Швейцария | Sikaflex Construction+ | Колбасы | 600 мл | 500 руб. |
Заключение
С появлением герметиков процесс уплотнения швов в деревянных стенах заметно упростился.
Если раньше, когда для конопатки использовали паклю и мох, процедуру нужно было систематически повторять, то сейчас после качественной заделки швов не придется бояться, что птицы потаскают паклю и придется все начинать заново. Выбирая герметик, рекомендуется учитывать, для каких видов работ он будет использоваться и на каких поверхностях.
Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?
Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.
Технологические нюансы
Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.
Чем заделать щели между фундаментом и срубом
Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:
Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.
Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.
Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.
Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.
Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.
Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.
Чем заделать щель между фундаментом и первым венцом сруба
Что разрушает нижние венцы срубов
Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.
В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:
В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.
Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.
Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.
Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.
Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.
С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:
Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.
Основные этапы изоляции деревянного дома
Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.
Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:
Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.
Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.
Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.
Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.
Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.
Специальная конструкция нижнего венца
Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.
В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.
Практикуется два варианта решений данной задачи:
Пример разноуровневого фундамента
Второй способ, схематично
Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).
Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.
Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.
Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).
Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.
При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.
Укладка бруса на фундамент
Уложенный первый ряд бруса
Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания.
Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность.
Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.
Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.
Схема закрепления анкером
Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.
Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.
На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.
Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.
Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.
Изоляция основания
Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.
Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки
Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором.
Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом.
Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.
В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом.
Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев.
Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.
Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.
Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.
Все нужное для работы представлено в таблице далее.
№Инструменты и приспособленияМатериалы
| 1 | большая киянка, рулетка, угольник, маркер | деревянный брус |
| 2 | лестницы или козлы | анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки |
| 3 | уровни разных систем (водяной, лазерный) | антисептические составы |
| 4 | гаечные ключи, рубанок | монтажная пена |
Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:
Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.
Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.
Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.
Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.
Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.
Фиксация брусьев на сваях
Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:
Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.
Гидроизоляция между фундаментом и срубом
Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.
Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.
Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.
Гидроизоляция из рубероида
Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.
Правильный первый венец
Как выбрать качественную и надежную изоляцию?
При выборе гидробарьера для нижних венцов важно учесть несколько параметров:
Рулонный материал отличается толщиной слоя. При выборе рекомендуется отдать предпочтение рубероиду или стеклоизолу с высшим параметром, что позволит максимально выровнять неровности поверхности фундамента.
Органичные растворители и полимеры в качестве добавок делают вещество более эластичным, улучшают адгезионные свойства, увеличивает перепады. Работать с таким материалом можно при минусовых температурах.
Защитный отлив
В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.
На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.
Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.
Химическая обработка
Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.
Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.
Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.
Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.
В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).
Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.
Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.
работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы
Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.
Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.
Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.
Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.
Этапы герметизации сруба
Перед нанесением нужно обязательно очистить поверхность сруба.
Современная замазка для бревен
Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.
Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.
Стадии монтажа пола в бане
С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:
Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:
Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.
Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.
Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:
Предлагаем ознакомиться Чем обшить потолок в бане внутри
Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.
Деревянные полы в бане с утеплением
В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом.
К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.
Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?
Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.
Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.
Герметизация межвенцовых швов сруба бани
«Потолок ледяной, дверь скрипучая,За шершавой стеной тьма колючая.Как шагнешь за порог — всюду иней,
А из окон парок синий-синий.»
Вот самые распространенные аспекты применения такой герметизации:
Герметик для швов сруба бани
1. С подветренной стороны на стены бруса постоянно действует давление воздуха, которое направлено внутрь сруба бани. Перепад давления создает условия для проникновения холодного воздуха в пространство между брусом. Если профиль бруса выбран с большим количеством гребней, то плотность прилегания деталей так высока, что шансов попасть внутрь сруба у холодного воздуха мало. В некоторых типах стен из оцилиндровки или профилированного бруса с двумя гребнями — у холодного воздуха больше шансов попасть в теплую парную.
2. Во время косых дождей и бокового ветра вода, буквально льется по внешней стене. При порывах ветра может произойти просачивание таких струек внутрь бани. Особенно такие случаи распространены для бруса, у которого высота гребня малая и форма замка не обеспечена специальными стоками. Мы говорили об этом в статье Смотрим в зубы брусу.
3. При строительстве из сырого бруса практически всегда брус трескает и получает кривизну вдоль продольной оси. Это приводит к образованию дополнительных щелей и трещин не предусмотренных нашей мечтой о деревянном срубе. Размер щелей иногда бывает таким внушительным, что даже птички не могут устоять от соблазна вырвать утеплитель из щелей и украсть для строительства своего гнезда.
Ветер, вода и пернатые строители постепенно сделают ваш сруб продуваемым и холодным. Вот здесь мы и обратимся за помощью к герметику, который не только перекроет доступ воробьев к пакле и джуту, но и не позволит воде попадать в пространство между венцами сруба.
Не смотря на то, что сайт посвящен технологиям строительства бани своими руками, пока опустим изыскания «как сделать герметик своими руками». Это достаточно трудно. Конечно, есть способ сделать герметик и самому, но первые морозы и солнце сведут ваши старания к нулю. Трудно в домашних условиях производить синтетические материалы!
Свойства герметиков для срубов
В настоящее время стали очень популярны готовые составы с акриловой латексной формулой.
Смесь такого рода аккуратно и быстро вводится в щели между брёвнами посредством «пистолета». Она глубоко проникает, быстро схватывается (для образования первичного плёночного покрытия бывает достаточно двадцати минут).
Ею можно заделывать случайные микрощели непосредственно в брёвнах, а не только между ними.
При усадке постройки слой качественного герметика не страдает — эластичный шов может несколько раз сжиматься и расширяться.
Швы не нарушают декоративность деревянной постройки — умело подобранный цвет герметика сливается с натуральным цветом древесины.
При необходимости утеплённые места разрешается протирать и мыть (влаги и мыла застывшая акриловая смесь не боится).
Обычно герметики поставляются в больших вёдрах и в пробниках-картриджах. Стандартный расход состава — девятнадцатилитровое ведро на 150 погонных метров.
Также имейте в виду, что срубы иногда утепляются более традиционными натуральными материалами — пенькой, паклей или специальным мхом.
Многие мастера используют смешанную методику — крупные щели конопатят паклей или мхом, а маленькие — готовой заливкой. Это очень мудрый, взвешенный подход — берите на заметку.
От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или окладный) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно изолирован от проникновения влаги, зависит вся дальнейшая «судьба» строения. Говорят, что в стародавние времена срубы строили своими руками без фундамента, а окладной венец заворачивали в несколько слоев бересты и укладывали на землю. Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежная фундаментная основа – залог прочности и долголетия любой постройки.
Окладной венец в каркасном строительстве
Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.
Укладка первого ряда бруса
Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:
Способы монтажа первого ряда
Существует несколько способов укладки нижнего ряда бруса. Углы должны быть равны точно 90°. Это жесткое требование следует соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.
Щели или зазоры между брусом и фундаментом нельзя оставлять открытыми, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной или каким-либо другим герметизирующим средством. Есть еще один способ свести к минимуму такие зазоры – построить фундамент из блоков с разновысокими противоположными стенами под размер бруса по высоте. С фундаментом из блоков придется повозиться, зато налицо экономия герметизирующих материалов.
При устройстве первого венца чем чаще выверяется горизонтальность последнего, тем качественнее будет общий результат и не будет проблем при дальнейшем возведении стен.
Фахверковый дом
Именно такие постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилого и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Получили широкое применение и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.
Кроме того, строительство фахверкового дома с заполнителем из газобетона обходится намного дешевле, чем, допустим, кирпичного или из блоков. Да и по времени возведения дом с заполнителем из газобетона в выигрыше. Примечательно то, что такое строение легко разбирается и его достаточно просто можно перемещать с одного места на другое.
Стационарным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса и заполнений из газобетона, стекла, блоков и других материалов, устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, теплые сами по себе. А если заполнение между стойками, поперечинами и раскосами выполнены из газобетона, то дом получается сравнительно легким по весу и не требующим мощного фундамента из блоков.
Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно соорудить своими руками. Необходимо лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.
Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона – легкого, прочного и теплого материала.
Сооружение первого венца бревенчатого сруба
Для устройства первого ряда деревянного сруба обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше других подвержены гниению и поражению грибками. Пристальное и скрупулезное внимание к устройству первого венца не напрасно потому, что нижний ряд прежде всего и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, именно от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.
Подготовительные работы к началу возведения бревенчатого сооружения такие же, как для каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выполнить выверку верхней поверхности фундамента, выровнять ее по уровню.
Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента и до крыши. Чтобы дом служил своему владельцу долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.
К выполнению гидроизоляции всех сторон основания также нужно подойти ответственно и сделать все правильно: хорошенько промазать битумной мастикой боковые стенки и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизола сверху.
Изолирующие рулонные материалы ни в коем случае нельзя класть насухо. Применение битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс сооружения бревенчатого сруба примечателен тем, что в венец класть бревна нельзя подряд какие попало. Тут каждое бревно должно «знать свое место», а для этого их все маркируют, в том числе предназначенные для первого венца. Очень важно, что такие метки при соприкосновении бревен обязательно должны совпадать.
Посмотрите видео, как производится укладка начальных венцов деревянного дома.
Порядок выполнения работ
В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.
Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.
Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.
Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.
Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.
Гидроизоляция фундамента
Качественно выполненная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутренне пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и выбрана в зависимости от уровня грунтовых вод в конкретной местности.
Если уровень высок, то при устройстве фундамента есть смысл заложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно выполнить из перфорированной трубы, уложенной в грунт чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отводом воды в ливневый колодец.
Посмотрите видео, как правильно выполнить гидроизоляцию нижних бревен дома.
Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) промазывают несколькими слоями битумной мастики, которую разбавляют соляркой или отработанным маслом. Горизонтальная гидроизоляция чаще всего представляет собой два-три слоя рубероида на битуме и один слой стеклоизола.
Эти работы можно легко выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Но прежде необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, и, в случае необходимости, выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, во избежание попадания влаги на стены, а также для лучшей защиты основания.
Чем тщательнее и правильней будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первого венца, от которой зависит качество выполнения всех дальнейших работ.
Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.
Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.
Основные этапы изоляции деревянного дома
Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.
Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:
Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.
Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.
Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.
Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.
Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.
Материалы гидроизоляции для сруба
Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:
Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.
Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.
Заделка щелей между фундаментом и первым венцом
Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.
Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:
Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.
Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.
А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.
Действенные способы заделки щелей
Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.
Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.
Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.У меня аналогичная проблема. Между фундаментом и срубом в некоторых местах щели по 0.5 см и 1 см. Под первый венец клал ещё джут. Сейчас после дождей видна вода на гидроизоляции изнутри. Это с 1 стороны в углу сруба. Джут так же сыроват.
Подскажите, а можно ли эту щель забивать оставшимся джутом, может быть чем-то пропитанным?
Может смочить косичку в извести, чтобы влагу вытягивала?
Внешний вид части нижнего бревнаот угла так же не понравился. Такое впечатление, как будто бревно трухлявое на вид, хотя сруб только в прошлом году в январе срубили. Рубили из зимнего леса. Так и хочется обработать бревно отработкой.
Снаружи дома на первый венец я сделал временный отлив из рубероида (сверху рубероид прижал рейкой на шурупы, сверху рейки прошелся герметиком для дерева. Снизу под отлив прикрепил тоже рейку и отлив притянул шпагатом в некоторых местах к цоколю на гвозди, чтобы при сильном ветре его не прорвало).
В таком состоянии отлив перезимовал. Сейчас после дождей замечаю, что снова изнутри дома между первым венцом и рубероидом вода. В выходной изнутри обработал нижний венец сенежем для тяжелых условий, т. к. вид бревна мне не понравился. Утром сходил, посмотрел, вижу на рубероиде вода. Между гидроизоляции изнутри сруба вода.
Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.
Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.
Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:
Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.
Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.
Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.
Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.
Подготовительные работы перед поднятием сруба
Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.
Ход работы по замене нижнего венца сруба
Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:
На этом замена нижнего венца завершена.
Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:
Более подробно смотрите на схемах ниже.
Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры
Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:
Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.