чем заделать трещину в блоке двигателя своими руками

Трещина в корпусе двигателя

Сколько стоит новый двигатель? Много! Поэтому далеко не каждый владелец авто может позволить себе такую роскошь, как его полная замена.

Однако именно трещины на корпусе двигателя являются самой частой проблемой многих автомобилистов. И есть достаточно много причин их возникновения.

Как же заделать трещину в двигателе?

Другими словами, неверный подбор полимера, неправильный алгоритм сварки очень скоро приведут к тому, что шов снова разойдется и трещина станет больше, чем была изначально.

Но не стоит расстраиваться, ибо есть один метод, который позволяет успешно справиться с проблемой. Этот метод называется «Seal-Lock» (Seal-Lock можно перевести, как «запечатывание»). Используя данный способ, в большинстве случаев вам даже не понадобится снимать силовой агрегат!

Суть метода сводится к тому, что трещину в корпусе заполняют слоем мягкого металла, который при диффузии сплавляется с металлом корпуса двигателя и становиться с ним одним целым. А самое потрясающее в том, что место шва становится даже прочнее, чем корпус двигателя!

Но есть и самостоятельное решение проблемы. Конечно, оно не сравниться с диффузией металла, но тоже имеет место быть.

Для начала вам необходимо обнаружить трещину, ведь не всегда она видима визуально! Некоторые профи рекомендуют использовать магниты и металлические опилки. Но можно обойтись и грифельным порошком от обычного простого карандаша. Возьмите немного этого порошка на палец, нанесите на предполагаемое место трещины и разотрите его. Порошок реально проявит даже самую мелкую трещинку на двигателе!

Обнаружив изъян, следует приступать к ремонту. Необходимо взять дрель и просверлить два ряда отверстий: с одной стороны трещины и с другой. В качестве стяжки используют специальные скобы. В общем-то, можно использовать и тонкую стальную накладку: главное подобрать нужный размер. После того, как вы зашьете трещину, её следует залить герметизирующим составом. Найти такой состав не составит труда: об этом достаточно спросить в автомагазине.

Кстати, в Европе данный метод ремонта трещин используется уже более 60 лет.

Источник

Треснул блок двигателя: что делать?

Среди поломок ДВС стоит отдельно отметить появление трещин блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такие трещины в корпусе двигателя и других составных элементах достаточно распространены. В процессе эксплуатации многие узлы в конструкции ДВС подвергаются серьезным механическим и температурным нагрузкам, которые создают естественный износ силового агрегата. Блок также трескается в результате аварий, стенки блока цилиндров или головки блока цилиндров могут пробиваться деталями двигателя (шатун и т.д.) в результате заклинивания силовой установки.

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Ремонт трещин при помощи сварки

Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

Источник

А ее сваркой и не решить. В принципе так и делают «насирают» снаружи полуавтоматом,а с нутри заделывают спец.герметиком.

Вариться. и еще как вариться электродами обычными! Тоже была проблема заварили и все ок! Это особенность может д240 даже в инструкции этот процесс описан..
.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=5
пост 460

чугун на д-240 хреноватый. в плане сварки.к совету данному RULJA можно добавить рекомендацию рассверлить край трещины—и тем самым предотвратить ее дальнейший рост.если водяная рубашка цела,лучше вообще не варить—достаточно ПРАВИЛЬНО применить качественную холодную сварку.Если на водяной рубашке только трещина,то к вышепреведенному я применил бы(и с успехом применял) КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛ.фирмы HI-GEAR—на год МАЗу с антифризом! хватает.

если уж о клеях и герметиках то я за поксипол.

Не знаю кто как, а мы чугуняку передвижкой с обычными электродами варили. Все гут было:-)

На Никольском мотороремонтном заводе видал, что трещины в блоках заделывали установкой заплатки из металла. Трещину разделывали, засверливали, изготавливали заплатку из стального листа примерно 2мм толщиной, в блоке сверлили и нарезали отверстия под болты М6 и прикручивали заплатку на трещину через картонную прокладку на какой-то красный герметик.

как можно понять определение «обычный электрод»?

как можно понять определение «обычный электрод»?

ну наверно те которые в магазинах продаются..)))

А «необычных» в магазине нету? Возможно «необычными» чугун будет лучше варится,как думаете?

ну это же искать надо)))) так то мой блок варили спец электродами. по чугуну.

наверно. у сварного были.

Электроды для сварки чугуна,а равно и обычные(мр,уони,ано),обмотанные медной мочалкой, не предотвращают отбела околошовных зон. поэтому успешная сварка чугуна(кроме ковких) без последующей непростой термообработки-скорее исключение.Выход применение приведенных выше рекомендаций—хоть это и кустарщина

нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

Ну дык новый блок это конечно хорошо НО, не каждый может себе это позволить. Что от лукавого тоже согласен.

блок конечно вещь не из дешевых,а плюс ко всему и головная боль с регистрацией. Так что проводить ремонт более экономние,но варить то что априори не варится в полном смысле этого слова,будет не разумно. Сейчас в продаже уйма всяких полимеров которыми можно быстро и дешево заделать трещину,предварительно убрав концентраты напряжения,дабы прекратить прогрессию самой трещины. Впринципе способов много ликвидации данной проблемы в том числе и нанесение сварного шва,но риск при этом,наделать «делов»,очень велик и не нужно забывать что блок это ответственная деталь с определенными нагрузками и заданной геометрией,малейшее нарушение которой приведет к нарушению работы других деталей и в целом двигателя.

Источник

Трещины в блоке, временное устранение течей.

Сегодня скинул коллекторы, прессанул чуть в систему с водой давления и нашел течи. Трещинки нашлись в углублениях блока между 2-3

и 3-4 цилиндрами внизу.
Без давления и температуры они были «запакованы» грязью с маслом.
Встала задача — устранить их хотя бы временно, для того чтобы сгонять машину для оформления, в РЭО. На будущее у меня есть на примете 421 двигатель с Газели.
Думаю хорошо зачистить, обезжирить ацетоном, нагреть до 80 и заклеить эпоксидной смолой, смешанной с алюминиевой стружкой, и армировать стеклотканью. Еще есть вариант — применить «холодную сварку». Если кто то из подписчиков на практике делал подобное — напишите пожалуйста что мной не учтено и какие есть тонкости и перспективы данных видов ремонта трещин на алюминиевом блоке.

Апдейт. Купил эпоксидной смолы, развел с серебрянкой.

Подготовленные вычищенные, протертые наждачкой и обезжиренные углубления на блоке заклеил алюминиевым скотчем, устроив своеобразные колодцы.

В них, с помощью шприца залил эпоксидную смолу.

Источник

Герметик радиатора (или заделка трещины в блоке)

Ну вот я наконец собрался с силами и решил таки заделать ту трещину в системе охлаждения блока цилиндров.

После сегодняшней настройки двигателя, прогрел его наконец до рабочей температуры (с рабочей стрелкой температуры это наконец-то стало возможным определить). Грелось долго, очень долго, т.к. как сказал хозяин (о! кстати про хозяина и переоформление постом позже напишу — он таки приезжал) — он «пробил» термостат и теперь он всегда работает по большому кругу (какие-то проблемы там у него были с перегревом или что). Поэтому за радиатор подкладывал «картонку», закрывал капот и грелся всё равно полчаса. Но ничего, новый термостат стоит 20$ (с экзиста, заменитель), либо на разборке поищу.

Короче, прогрелся, слил воду (чутка обжогся). И начал химичить с герметиком.
Кстати, решил GUNK не использовать, т.к. он силиконовый. А читал я всё-таки хорошие отзывы про металлогерметик HiGEAR 9037 — поехал гдето месяц назад и купил еще и его (60 тысяч, 7$). А GUNK пусть лежит — на всякий случай, вдруг этот не поможет.

В общем из баночки вывалилась некая краснющая жижа. Смешал с 2.5л воды, по инструкции, и залил нафиг внутрь (печку предварительно закрыл, патрубки решил не вынимать всё-таки). Хотя теперь вот подумал, что может всё-таки не стоило закрывать печку, хз… Всё-таки он прикольно действует — расширяется сильно при температуре и начинает пениться и вытекать со всех щелей (из-под пробки радиатора например, и через выходную трубку от перелива). Может он там где печка тоже фигарил с пеной и застыл, хз. Надо всё-таки завтра будет с утра открыть печку и промыть всю систему.

В общем, надо было дать двигателю поработать 20 минут на холостых.

…но через 5 минут у меня кончается бензин. машина, ессно, глохнет.

Оппаньки. Бензин закончился. Денег нет (денег нет совсем!). Пошёл домой, стырил у дочери из копилки 15 тысяч (2$), поехал заправил в бутылку 2.5 литра, вернулся, залил — поехали дальше!

В общем поработал еще 15 минут, а когда выключаешь, кстати — пена вообще еще сильней начинает идти отовсюду. Ну, надеюсь, этого ему хватит. Кстати да, течь из блока прекратилась еще во время первого запуска. Посмотрим завтра, промою всю систему, может и действительно заделалась трещинка.

Слил целый тазик вот такой вот кровищи 🙂

Промыл радиатор на всякий случай водичкой. И оставил сохнуть, по инструкции на 24 (минимум 3) часа.

Думаю, завтра с утреца еще разок промою, на этот раз всю систему, без запуска двигателя. А вечерком промою уже с запуском. А потом, когда наконец блин россияне выйдут со своих бесконечных праздников и пришлют мне денег — промою рекомендованной промывкой и залью наконец туда нормальный человеческий антифриз. А то вода ржавеет.

Источник