чем заделать шов между деревом и бетоном

Герметик для швов между деревом и бетоном

При строительстве и ремонте часто нужно заделать швы. Это важный этап, ведь от качества заделки стыков и щелей во многом зависят микроклимат в помещении, внешний вид дома и его срок службы. В пустотах может накапливаться влага, что приводит к протечкам, преждевременному разрушению материалов, образованию грибка и плесени. Избежать подобных проблем помогут герметизирующие составы.

Как выбрать герметик для стыков между бетоном и деревом?

Для заделки швов можно использовать различные средства. Для разных материалов созданы соответствующие герметики. Они заполняют стыки, препятствуют проникновению влаги и холодного воздуха, образуют плотную прослойку, отличающуюся прочностью и эластичностью. Перед покупкой герметизирующего состава необходимо ответить на следующие вопросы:

Для заделки стыков между деревом и бетоном подойдет герметик на силиконовой или акрилатной основе. У каждого состава есть свои преимущества и недостатки. Первый отличается высокой устойчивостью к влаге, но его нельзя красить. Второй легко окрашивается, но не подходит для заполнения мокрых швов. Акриловый герметик чаще используют для внутренних работ в сухих помещениях.

Ассортимент герметиков Belinka

В нашем интернет-магазине представлен большой выбор продукции словенского бренда Belinka. Отделочные материалы данного бренда отличаются оптимальным соотношением цены и качества. В продаже есть различные герметики для заполнения пустот:

Чтобы купить строительный герметик, добавьте выбранные товары в корзину и укажите данные для связи. Доставка производится по всей России. Подробности узнавайте у менеджера по телефону.

Источник

Герметик для швов в деревянном доме какой лучше

Чем надежно заделать щель в деревянном полу шпаклевки и герметики

Доски, из которых собрано напольное покрытие, то набухают, то высыхают. Зазоры между ними расширяются и превращаются в щели, которые не только портят внешний вид, но и пропускают холодный воздух в помещение. Приходит время что-то с ними делать.

Заделка щелей между досками шпаклевками и герметиками

Если щель в полу не очень большая, заделать ее можно шпаклевкой для древесины. Готовая шпаклевочная смесь может быть белой или цветной. Оттенки разнообразны: дуб темный и светлый, сосна, пр. Но если после шпаклевания собираетесь покрасить пол, прежде его нужно будет прогрунтовать.

Шпаклевка акриловая. Материал влагоустойчивый, экологичный, высыхает быстро, цену имеет невысокую. Но ним стоит заделывать только небольшие щели (3-4 мм). Если дефект более крупный, после высыхания шпаклевка довольно быстро потрескается, раскрошится и выпадет.

Шпаклевка для древесины на растворителе. Применяется для устранения достаточно крупных щелей в полу (до 1 см). Хорошо сцепляется с поверхностью, быстро высыхает. Умеренное колебание температур не оказывает на материал влияния, поэтому этот вид шпаклевки может применяться для ремонта деревянного покрытия над системой теплый пол.

Шпаклевка на масляной основе. Хорошая прочность, влагоустойчивость, пластичность, долгий срок службы. После нанесения сохнет продолжительное время. Такую шпаклевку нетрудно приготовить самостоятельно. Для заделки узких щелей масляную краску смешивают с мелом, для заделки широких – с мелом и мелкими древесными опилками (древесной пылью).

Шпаклевка цементная для древесины обладает особой прочностью, в нее входят армоволокна, а также добавки для эластичности. Шпаклевку с цементом также нетрудно сделать самому. Например, хороший состав получается при замешивании цемента в масляной краске или нитрокраске.

Акриловый герметик будет закрывать щель много лет. Использовать его для заделки трещин в полу удобно, так как масса в тубе (своеобразный шприц). После застывания герметика пол красят. Применяют герметики, если щели имеют ширину не больше 5 мм. Но можно заложить в щель специальный жгут из полиэтилена, а потом воспользоваться герметиком.

Монтажная пена. Иногда для устранения щели в полу даже применяют монтажную пену, но, в основном, делают это для заполнения зазоров между краем пола и стеной (под плинтусом) или если щель очень большая.

Как заделать щель в деревянном полу, если она крупная

Вместо замазки можно использовать деревянные рейки одинаковой толщины, покрытые морилкой. Тогда на месте щелей фрезером надо выбрать более широкие пазы. Рейки плотно заделывают в пазы с применением столярного клея. После высыхания производится шлифовка и лакирование.

Чем надежно заделать щель в деревянном полу: шпаклевки и герметики Чем надежно заделать щель в деревянном полу: шпаклевки и герметики ➜ собрание интересных и полезных идей на сайте ★ДомСтрой★

Отзыв Герметик для дерева Auster Parquet Отлично справляется со щелями в полу

Так как у нас идет «вечная» стройка, и волей-неволей приходиться теперь разбираться в нюансах этой работы – и потому некоторые отзывы теперь будут об этом.

Сегодня я хочу рассказать об одной незаменимой вещи, которая будет полезна, если у Вас деревянные полы или паркет. Речь идет о герметике для дерева.

У нас деревянный пол. И понятное дело дерево со временем ссыхается. У нас пол пролежал год (без покраски) – и щели некоторые были весьма существенны. Вот пример на фото.

Понятно что так не годиться совсем И надо с этим что-то делать.

Стены уже стоят и пол перекладывать – не удобно, да и накладно. В общем, решили поискать другие способы привести деревянный пол в порядок.

Остановились на герметике для дерева Auster Parquet.

Цвет – сосна. Цена 280 мл баллончика не сильно велика – 34 600 бел. руб. (123 рос. руб). Но на заделку швов в комнате с полом в 13,57 кв. м нам понадобилась 3 баллончика.Страна изготовитель: Латвия.

Баллон удобен тем что его можно вставить в «пистолет» – и выдавливать по мере надобности в нужном количестве.

И здесь тоже можно увидеть какие щели в полу.

Герметик Auster Parquet заявлен как пластично эластичный. Подтверждаю – шов получается как смесь силикона и пластилина (по ощущениям ) – пластичный несомненно. И ложиться он хорошо.Запаха почти нет – он настолько незначительный что я долго принюхивалась что бы вообще его почувствовать.

Теперь приведу фото в работе и результат. Сначала пистолетом выдавливается герметик в щели.

Затем шпателем снимаем лишнее.

Затем циклевочной машиной (у нас большие площади пола, потому другое не целесообразно) или просто мелкой наждачкой обрабатываете доски. Получается вот так.

Работать нужно достаточно быстро – минут через 5 герметик заметно густеет, а минут через 20-30 полностью застывает.

Еще поделюсь опытом: после начальной обработки щели и высыхания герметика, если шов достаточно широкий – герметик немного проваливается при всыхании и нужно еще раз немного добавить его, когда первый слой высохнет. Но это только если щель большая. В таком случае лучше шпателем сразу не до конца снять излишки, а когда герметик почти застынет – снять сколько нужно.

Герметик для дерева Auster Parquet уже под грунтовкой и одним слоем лака.

Это пол уже под двумя слоями лака (прозрачного).

В общем – результатом я довольна. Даже с прозрачным лаком швы не бросаются в глаза, пол выглядит отлично. И никаких щелей! Швы не трескаются. Влагу переносит нормально (я про мытье полов) – не разбухает – вообще никак не реагирует.

Плюсы герметика для дерева Auster Parquet: – хорошо справляется с поставленной задачей – отлично заделывает швы,– пластичен,– экономичен, за счет возможности использования пистолета – двигается дно,– быстро засыхает,– цена,– хорошо окрашивается,

Минусы:– цвет все же не «сосна» – несколько темнее,– с первого раза заделать шов не всегда не получиться – при засыхании немного «проваливается», образуя небольшую ямку,

Состав: акриловая дисперсия, наполнитель, пластификатор, моноэтилен глюколь, биоцид, пигмент.

Отзыв: Герметик для дерева Auster Parquet – Отлично справляется со щелями в полу Достоинства: отлично заделывает швы, пластичен, экономичен,быстро сохнет, цена, хорошо окрашивается | Недостатки: не совсем сосна – немного темнее, при широких щелях – немного проваливается при засыхании

Материалы при работах со швами

Основное назначение материалов для герметизации межпанельного шва изнутри, состоит в качественном устранении трещин и разрушений для предупреждения попадание влаги в стыки между панелями.

Выбор материала зависит от вида заделки шва и состояния самих швов

Обработка по уплотнению швов производится при помощи специальных материалов:

Выбор определенного материала зависит от состояния межпанельных швов и вида ремонтных работ. Герметик (герметизирующая мастика) применяется при косметическом ремонте герметизации межпанельных швов.

Отсутствие повреждений на швах утеплителя позволяет выполнить лишь обновление мастичного слоя. Не рекомендуется использовать цементно-песчаные смеси, битумные материалы, ввиду низких эксплуатационных свойств. На поверхности твердых покрытий образуются трещины, сколы.

Капитальный ремонт герметизации панельных, межпанельных швов, выполняется при полном раскрытии стыков и замене утеплителя. Далее производится герметизация и окрашивание

Важно учитывать эксплуатационные характеристики утеплительного материала, степень прочности и устойчивости к внешним воздействиям

Выполняя герметизацию межпанельных швов, материалы должны представлять собой утеплитель, который обеспечит надежную теплозащиту и выступит основой для укладки мастики, или ленты. Оптимальным выбором станет состав на основе вспененного полиуретана.

Промерзание и попадание влаги в межпанельные швы, может вызвать серьезные разрушения, стать причиной дискомфортной атмосферы в жилище. Своевременные и качественные ремонтные работы по утеплению и герметизации стыков, избавят от неприятных последствий, увеличив долговечность конструкции.

Источник

Чем заделать щель между деревом и бетоном?

Для заделки стыков между деревом и бетоном подойдет герметик на силиконовой или акрилатной основе.

Чем заделать щель между фундаментом и нижним бревном?

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Чем заделать щель между деревом?

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева.

Как заделать щель между стеной и гипсокартоном?

В основном приобретают КНАУФ Фуген. Далее, шпателем среднего размера лопатки тонким слоем накладывают смесь на стык. Сверху клеят ленту так, чтобы она легла центром по шву. Чистым шпателем сверху её немного утапливают в сырую шпаклевку, тем самым собираются излишки.

Чем и как заделать промежуток между первым венцом и фундаментом?

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Чем заделать щель между брусом?

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева.

Чем можно замазать щели?

Если щель: Мелкая (менее 3 см). Ее несложно заделать гипсом, монтажной пеной, цементной смесью, шпатлевкой.
…
Как правило, используются:

Чем заделать щели в полу под плинтусом и стеной?

Щели между плинтусом и стеной можно заделать при помощи все той же шпатлевки или (в случае, если щели большие) монтажной пеной или акриловым герметиком. Также можно использовать смесь затирки для дерева с клеем ПВА.

Чем заполнить швы в деревянном полу?

Опилки – классика ремонта

Состав пасты прост: мелкие опилки смешиваем с клеем ПВА до густой массы. Щели очищаем и грунтуем этим же клеем. После высыхания грунтовки приступаем к процедуре шпатлевания. Толстым шпателем вдавливаем клеевую массу внутрь щелей и тщательно разглаживаем.

Чем лучше заделать щели между потолком и стеной?

Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой.

Чем закрыть стык между потолком и стеной?

Стык стены и потолка: клеим плинтус и лепной карниз

Чем заделать щель между гипсокартоном и полом?

Внутренний просто замазывают шпаклевкой. Зазор при этом не должен превышать 10 мм. А какой зазор нужно оставлять между листами гипсокартона при обычном соединении? Специалисты утверждают, что он должен составлять около 7 мм, между потолком и ГКЛ – не более 5, а полом и гипсокартоном – промежуток в 1 см.

Источник

Герметики для заделки швов между бревнами: акриловый, силиконовый, битумный, полиуретановый

В процессе усадки деревянных конструкций происходит деформация дерева, из-за чего между бревен образуются щели, а в бревнах появляются трещины.

Если с этим ничего не делать, то в доме появятся сквозняки, а со временем – плесень, что приведет к гниению бревен.

До недавнего времени с этой проблемой можно было бороться при помощи конопатки бревенчатого дома. Сейчас существуют и другие, более современные методы.

Когда нужен для бревенчатого дома?

Бревенчатые конструкции со временем подвержены разрушению. Начальная стадия проявляется в:

Если в доме появились сквозняки, помещение не удерживает тепло или визуально видны щели в стенах, значит необходимо проводить работы по герметизации сруба. В первую очередь рекомендуется заделывать незначительные повреждения и щели, которые только начали появляться.

Требования к материалу

Герметик, используемый для ремонта стен из бревен, должен соответствовать определенным требованиям:

Технические характеристики у герметиков для заделки швов между бревнами различаются в зависимости от состава и производителя. Если брать средние показатели, то они должны соответствовать следующим значениям:

Существует несколько разновидностей герметиков для проведения ремонтных работ с деревянными конструкциями.

Они отличаются по составу, способу применения, имеют свои достоинства и недостатки.

Акриловый

Основа состава полиметилметакрилат – прочнейший пластик. Использовать средство рекомендуется в диапазоне температур от – 20 до + 65 градусов, порог деформации конструкции не должен превышать 15%. Время высыхания уплотнителя – сутки.

Преимущества материала:

Недостатки:

Популярными брендами среди потребителей являются отечественный производитель Eurotex, американский герметик Perma-Chink, Германский акриловый герметик Remmers ACRYL 100.

Силиконовый

Основой является силиконовый каучук, который способен застывать при комнатной температуре. Применяется для заполнения щелей для защиты конструкции от внешнего воздействия.

Силиконовый герметик – универсальное средство, пригодное для проведения как наружных, так и внутренних работ.

Преимущества:

Недостатки:

Популярные производители: QUILOSA, Ultima.

Битумный

В составе средства – резина и битум. Такие мастики самые водостойкие. Используются для изоляции конструкций, находящихся в постоянном контакте с водой (фундамент, сваи, деревянные столбы). Не рекомендуется для герметизации бревенчатых стен.

Для уплотнения торцов битумный герметик применять нельзя.

Преимущества:

Недостатки:

Популярные бренды Makroflex, KRAFTOOL.

Полиуретановый

Уплотнитель полностью соответствует требованиям, предъявляемым к герметикам. Основной компонент средства – полиуретан, двухкомпонентный герметик в своем составе дополнительно содержит клей, что способствует лучшему сцеплению с рабочей поверхностью.

Преимущества:

Недостатки:

Известные производители: Rustil, Soudal, Sikaflex Construction+.

Плюсы и минусы использования

Как любой материал, герметики имеют свои сильные и слабые стороны. К преимуществам составов следует отнести:

Из недостатков герметиков можно выделить:

Средняя стоимость

Цена на составы зависит от многих факторов, таких как форма выпуска, страна производства, объем, марка, вид герметика. Средние цены на разные составы приведены в таблице:

Заключение

С появлением герметиков процесс уплотнения швов в деревянных стенах заметно упростился.

Если раньше, когда для конопатки использовали паклю и мох, процедуру нужно было систематически повторять, то сейчас после качественной заделки швов не придется бояться, что птицы потаскают паклю и придется все начинать заново. Выбирая герметик, рекомендуется учитывать, для каких видов работ он будет использоваться и на каких поверхностях.

Источник

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Источник