чем заделать потолок в бане

Потолок

wooden sauna inside

Вопросов, касающихся потолка в бане, довольно много. Часть из них освещается в других статьях нашего сайта, на них будут даны ссылки в тексте. Часть постараемся раскрыть здесь. Где уже есть подробный материал, отвечающий на тот или иной вопрос, просто переходите по ссылкам. Развернуто будет говориться только о вещах, которые пока никак не затрагивались.

Потолок в бане: устройство

В принципе, нет никакой разницы между домом или баней — сами разновидности потолков одни и те же при любом строительстве, и не учитывают назначения строения. Поэтому вы вполне можете смотреть ролики и читать специальную литературу по строительству, в которых говорится о возведении домов.

Однако речь всегда будет идти не о многоквартирной застройке, там плитные потолки, а в бане возможны только три разновидности:

Настильный отличается от подшивного точками опоры — у первого они только на стенах, у второго — на потолочных балках. Как результат — различные возможности по удержанию веса: как собственного, так и дополнительного.

Панельный потолок является упрощением и полугибридом предыдущих двух, причем от настильного в нем все-таки больше, чем от подшивного.

Однако само решение дается достаточно просто: нужно лишь определиться для себя, какой чердак вы хотите — холодный, куда никто не собирается лазить, кроме кошек, или же теплый чердак-хранилище, по которому можно ходить и складывать там вещи. Еще вариант — мансарда. Так вот, настильный годится исключительно для холодного чердака, во всех остальных случаях выбор за подшивным. Панельный будет ближе к подшивному только в том случае, если использованные балки будут солидной толщины.

Что касается устройства, то правильный потолок в бане представляет собой: доски, пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и, возможно, снова доски. Это стандартная схема, которая относится ко всем разновидностям. Нюансы, касающиеся перекрытия в бане с холодной крышей, можно прочитать здесь.

Что касается потолочной высоты, то она (как обычно в бане) — предмет ожесточенных споров. Однако рациональные доводы тоже существуют. Все они рассматриваются вот в этой статье.

Потолок в бани внутри парилки

Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Парилка — единственное место, которому нет аналога в жилом доме. Это сочетание высокой температуры и влажности, которое воздействует на все материалы, находящиеся внутри. Поэтому потолок в бане внутри парилки может иметь некоторые отличия от других помещений.

Главным отличием парной будет два слоя пароизоляции, что делается чаще всего. Потолочные доски и балки со стороны чердака принято закрывать любым годным материалом — крафт-бумагой, полимерной пленкой (способной выдержать высокую температуру).

Однако при этом они открываются воздействию пара изнутри парилки. И если доски поменять несложно, то балки точно надо пожалеть. Вот, отчасти из жалости, отчасти из желания помешать теплу улетучиваться за пределы парилки, люди и обшивают парную фольгой. Она экранирует ИК-излучение и является надежным пароизолятором, поэтому вполне годиться, чтобы ею можно было закрыть потолок в бане.

О том, как устроена конструкция перекрытия в парилке можно почитать здесь.

Правильный потолок в бане: выбираем, какой лучше

Из чего лучше сделать потолок в бане? Сама формулировка предполагает, что речь идет о материале, который было бы предпочтительнее использовать для этой цели.

Подтеки смолы от жара

Есть определенный набор разновидностей древесины, который обычно рекомендуется для внутренней отделки бани. В основном это лиственные породы, из хвойных, которые неприятны выделением смолы (о ней еще пойдет речь ниже) рекомендуется только лиственница и кедр.

Из лиственных чаще всего берут для отделки липу и осину. Одна из причин — это достаточно бюджетный вариант.

Что касается конструкций, то тут нельзя говорить, какие лучше потолки в бане — подшивные или настильные. Все зависит от других факторов — бюджета стройки, назначения чердачного помещения. Если денег мало, банька одноэтажная с холодным чердаком, то лучше будет сделать настильный вариант.

Если строительство ведется основательное, чердачное помещение имеет достаточные размеры, чтобы служить складом или комнатой, то в этом случае однозначно лучший потолок для бани — подшивной.

Те, кто делает сам и не привык работать под потолком или на высоте, возможно, сочтут наиболее предпочтительным панельный вариант.

Потолок в бане: из чего лучше сделать

Как уже говорилось, составляющие детали потолочного перекрытия — это доски, балки, изоляция и утеплитель.

Лучшими вариантами утеплителя лично мы считаем следующие:

Не сочтите данный список за рейтинг, хотя минвата, если честно, нравится нам меньше всего, потому что это стареющий материал, превращающийся со временем в труху, да и чувствителен он слишком к присутствию влаги между волокнами. Если называть абстрактные свойства лучшего утеплителя для бань, это будет:

Пенопласт и стекловолокно не годятся. Впрочем, мы все расписали по поводу утеплителя для банного потолка вот в этой статье.

Что касается видов пароизоляции, то среди них тоже есть те, которые более или менее пригодны для использования в банях. О том, какие вообще есть виды пароизоляционных материалов, что из них годится для наших целей, а что лучше не использовать — говорится вот здесь.

Остается сказать о досках на потолок бани. Какой древесины на рынке больше всего? Правильный ответ — хвойной. Поэтому она и дешевле. А значит, нам ничто не мешает приобрести подешевле балки именно из древесины хвойных пород деревьев.

Балки эти будут зашиты, температура, конечно, до них доберется в любом случае, но это не так существенно, потому что основная температура в парилке, а там все не только зашивается досками, но еще и дополнительной пароизоляцией из фольги. Так что с балок капать смолой не должно.

Итак, балки могут быть и из хвойных пород. Обшивка хотя бы парной должна быть из тех пород, которые мы упомянули выше. В остальных помещениях бани подшивать потолок можно чем угодно.

Потолок в бане от и до

Конечно, самое оптимальное руководство — это то, в котором о предмете говорится «от и до». Вот для тех, кто собирается делать все самостоятельно, мы подготовили материал как раз о создании потолочного перекрытия своими руками.

Однако потолком в бане внутри дело не ограничивается, и важным с точки зрения дальнейшей судьбы постройки будет вопрос проходки перекрытия дымоходной трубой. Делать ее нужно со знанием правил пожарной безопасности, понимая, какие материалы годятся и почему. Вся необходимая информация по данному вопросу собрана у нас вот в этой статье.

Также нам показалось важным уделить больше внимания вопросу утепления, и мы разместили ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы в статье, расположенной здесь.

Чем закрыть, чем отделать, чем подшивать потолок в бане: советы профессионалов

Ну, если уж говорить о советах профессионалов касательно того, чем отделать потолок в бане, то слово нужно предоставить им самим. Предлагаем вашему вниманию ролики, которые вызвали у нас вполне уважительную реакцию.

Первый ролик пусть будет от «РусПара». Корректно, профессионально, в рамках заявленной темы вам будет рассказано о том, как все сделать правильно:

Тем, кто заранее беспокоится о термозащите, будет полезен ролик, в котором рассказывается много, нудно, подробно о том, какие бывают материалы, годные для защиты потолка и стен в районе печи:

Говоря о профессионалах, не обойти вниманием и мнение Алексея Белого, представляющего «Теплодар». Соглашаться вовсе не обязательно, но послушать все-таки стоит:

Ну и вот, нашли мы ролик с ForumHouse — это достаточно авторитетный форум, который давно уже снимает видео о готовых проектах или различных этапах строительных работ. Среди них попался ролик о вагонке — наверняка он заинтересует тех наших читателей, которые собираются отделать этим материалом внутренности своей баньки. Смотрите, запоминайте, авось пригодится:

Ну, а со своей стороны мы сочтем возможным порекомендовать вам статью об отделке парилки, в которой тоже найдется полезная информация.

Почему в бане капает или потеет потолок: причины появления конденсата

Сначала чуть-чуть о природе конденсата. Это реакция при столкновении теплого воздуха с холодным предметом. Теплый воздух способен вмещать больше водяных паров, чем холодный. Поэтому, если насыщенный парами воздух будет остывать (а это и происходит при столкновении с холодным предметом), то водяные пары перейдут из газообразной в жидкую фазу. И произойдет это на стыке сред.

Отсюда понятно, что если в бане где-то капает или потеет потолок, то это холодное место. В принципе, теплый воздух вынужден стремиться вверх, так как он легче холодного. Наверху он встречает препятствие в виде перекрытия. Если оно холодное, то тут же конденсируется влага.

Баня относится к помещениям с периодическим отапливанием, а это значит, что за время, пока ею не пользовались, она остывает до температуры окружающей среды. Поэтому появление конденсата следует считать неизбежностью.

Что делать? Чем холоднее помещение перед началом топки, тем меньше стоит торопиться с его прогреванием. Настраивайтесь на 4 часа легкой, постепенной протопки. Или же вообще выделите день накануне банных процедур, чтобы хорошенько просушить баню (в холодное время года).

Появление конденсата в бане на потолке в начальной стадии ожидаемо, но правильно ли, когда он не исчезает в положенное время? Нет, не правильно. Это означает только одно: у вас есть какие-то проблемы с утеплением потолка.

Это может быть что угодно: от варианта, что недостаточна толщина слоя утеплителя, до того, что нарушены правила вентиляции и теплоизоляции, например, строение теплоизоляционного пирога.

Cхема пирога подшивного потолка (разъяснение в статье про утепление)

Обрабатывать дерево антисептиками стоит везде, кроме парной. Но это не избавит вас от поисков причины, по которой конденсат не испаряется самостоятельно. Возможно, это огрехи вентиляции. Если она окажется недостаточной, можно подключить принудительную.

Как в бане с потолка убрать смолу

Смола — неотъемлемая часть древесины хвойных пород деревьев. Она содержится в капиллярных сосудах, именуемых смоляными ходами. Повышение температуры обычно приводит к выступанию смолы на поверхность деревянного изделия.

Подтеки смолы на хвойной древесине

Если вы делали потолок из хвойной древесины, то обязательно столкнетесь со смолой. Она может концентрироваться вокруг сучков, «глазков», либо же в так называемых «смоляных карманах», которые образуются при повреждении камбия живого дерева.

Лучший вариант — если и использовать хвойную древесину, то только для основных досок и балок потолка, а потом зашить все фольгой, набить обрешетку, а уже на нее — вагонку из лиственных пород. В этом случае ничего наружу не просочится.

Тем, у кого хвойная древесина не закрыта ничем, можно посоветовать опробовать способ, прочитанный нами на одном форуме: паяльной лампой пройтись по древесине, из которой течет смола, чтобы выжечь смолу и закупорить каналы. Однако сами мы его не проверяли.

Менее радикальной была бы периодическая чистка, но так убирать смолу с потолка в бане придется много раз. Удалять ее можно либо механически, либо растворением. (Либо совмещая то и другое.)

Растворение достигается следующими составами:

Растворы следует нагреть или разводить уже горячей водой. Потом воспользуйтесь щеткой для нанесения и втирания раствора.

Обращаемся к читателям с просьбой: напишите в комментариях на этой странице, какие темы о бане вас интересуют, но вы их не нашли на страницах нашего сайта.

Источник

Утепление потолка в бане — способы, материалы, полезные советы

Основным достоинством бани принято считать особый, ни с чем не сравнимый микроклимат. Создать его несложно, гораздо труднее сохранить комфортную температуру в помещении на все время, необходимое для неторопливого и основательного пользования.

Утепление потолка — один из способов решения проблемы. Рассмотрим его внимательнее.

Для чего это необходимо?

На первый взгляд, это несерьезный вопрос — потолок утепляют для защиты от потерь тепловой энергии. Однако, это далеко не основная цель процедуры.

Главная задача — организовать надежную отсечку потолочной плоскости, исключить образование конденсата. Оседание влаги на холодных поверхностях делает пользование баней некомфортным, а также способствует преждевременному выходу из строя материалов перекрытия.

Как правило, потолок в бане подшивается досками. Если он холоднее остальных поверхностей или предметов, на всей поверхности начнется активное оседание конденсата. Находиться в таком помещении неприятно — влага капает сверху и делает процесс мытья менее комфортным.

Кроме этого, древесина пропитывается влагой. Этот процесс вызывает нежелательные последствия — между досками потолка появляется плесень, грибок, материал начинает гнить.

Пропитки и антисептические составы в данных условиях использовать нельзя — при высоких температурах выделяется большое количество вредных веществ, что в условиях ограниченного помещения может вызвать отравление.

Если бы потолочная плоскость имела одинаковую температуру с остальными участками, количество влаги на ней было минимальным или нулевым. Поэтому, утепление потолка следует считать задачей первоочередной важности.

Материалы

Существует большое количество теплоизоляторов, которыми можно утеплить потолок в бане:

Источник

Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

При возведении любого объекта хозяйственного назначения есть особенности, присущие только этому виду строения. Баня не исключение. Высокий уровень влажности, огромные, до сотни градусов, перепады температуры – всё это требует своего подхода, благо, что к накопленному опыту поколений плотников сейчас добавлены возможности современных строительных и изоляционных материалов.

О потолках бань нужно сказать особо: именно на них падает экстремальная термическая нагрузка, когда моющиеся «поддают пару». По всем законам физики раскалённый воздух, который в этот момент вырывается из каменки, весь стремится к потолку. И если он сделан без учёта такого периодического воздействия жара и влаги, и сам потолок, и пространство над ним, и крыша скоро придут в негодность. Поэтому на потолок бани должно быть обращено особое внимание, и в нашем материале мы рассмотрим три основных способа его обустройства.

Основные требования

Но сначала определимся с основными требованиями, которые должны предъявляться к потолкам бани. Это:

Прочность

Как минимум потолок должен выдерживать собственный вес. А он не мал – с учётом материалов, изолирующих запотолочное пространство от действия влаги и жара. А как максимум – наличие над баней жилого или подсобного помещения. Жилое помещение может быть оформлено как спальня в мансарде, а подсобное – в виде чердака, где могут храниться всевозможные банные принадлежности и сушиться веники.

Теплосберегающий режим

Чтобы не отапливать улицу и поддерживать внутри как моечного помещения, так и парной, комфортный температурный режим, нужна надёжная теплоизоляция.

Влагостойкость

Здесь нужно учитывать два аспекта: 1). Способность материала конструкций (а это в подавляющем большинстве случаев дерево) противостоять избытку влаги, на который накладывается ещё и повышенная температура. 2). Необходимость предусмотреть вывод излишков влаги в виде пара, и при этом чтобы древесина не страдала от неминуемого в таких условиях размножения гнилостной микрофлоры.

Первое требование реализуется применением древесины, которая практически не боится влаги. Такова, например, ольха – от воды она становиться только твёрже, её структура перерождается, становясь монолитной. Второй вариант – дуб. Но это дорого.

Второе же требование обеспечивается специальными антибактериальными и антигрибковыми пропитками, а также мембранными технологиями, которые позволяют с успехом выводить излишки влаги в виде пара через специально предусмотренные для этого отдушины. Главное здесь – последовательность монтажа мембран, изоляционных материалов и дерева, которую желательно не нарушать.

Эстетическая составляющая.

Кому-то это требование покажется чрезмерным. Но, согласитесь, что за удовольствие мыться в бане, из которой хочется поскорее сбежать из-за неприглядного вида интерьера? Особенно если у вас бывают гости – любители попариться. Тут уж поневоле возьмёшься за дизайнерское оформление всех банных помещений и потолков в них.

А теперь переходим непосредственно к возможным конструкциям, которые вы будете обустраивать в своей бане.

Подшивной потолок

Наиболее часто используемая конструкция. В её основе – балки перекрытия, от габаритов которых и будет рассчитываться нагрузка вышерасположенного помещения на стены бани. То есть спальня, бильярдная и каминная у вас там будет, или просто чердак с вениками.

Удобство такого потолка в том, что толщина и длина балок перекрытия планируется ещё на стадии проекта бани и жёстко привязаны в размерам самого строения. То есть стройматериалы будут заказываться и поставляться комплексно, проблем с нехваткой или подгонкой не будет. А возведённый потолок сразу превращается в надёжное межэтажное перекрытие.

Обустройство показано на приведённой ниже схеме, где

1. Стены бани, которые здесь показаны монолитными просто для удобства.

2. Балки перекрытия. Нужно только иметь в виду, что последующий монтаж на них как потолка, так и полового настила чердака или второго этажа делается только после окончательного закрепления балок в гнёздах стен, с обязательным обустройством утеплённых узлов прилегания балок к стенам. И укладки паро-, термо- и влагоизоляции.

3. Непосредственно доски подшивки. На рисунке они показаны как окончательный вариант, хотя на практике обычно доски подшивки обшиваются ещё каким-нибудь декоративным древесным слоем.

4. Гидропароизоляция. В идеале это – специальные мембраны со слоем фольги, смотрящим вниз, который служит и для физического отражения тепла, и как барьер для влаги.

5. Термоизоляционный слой (обычно это минеральная вата).

6. Паровыводящая мембрана. Позволяет потолочным перекрытиям «дышать», выводя излишки влаги в виде горячего пара улетучиваться вверх.

7. Доски пола чердака / второго этажа.

У этой конструкции, однако, есть существенный недостаток в виде материалоёмкости: и расход пиломатериалов большой, и трудовых затрат хватает. А к достоинствам можно отнести уже готовый пол в случае, если будет надстраиваться второй этаж (что не очень актуально при наличии одного лишь чердака).

Последовательность работы

1. Обработать балки перекрытия специальной пропиткой, обращая особое внимание на торцы – здесь пропитку можно сделать 3-4 раза.

2. Предусмотрите заранее место прохода дымовой трубы (если у вас не электронагрев и предусматривается печь-каменка). Для этого пропустите укладку одной продольной балки, сделайте между двумя две перемычки по размеру будущего короба для трубы, а затем уже прокладывайте недостающую балку (см. рис). Из будущих работ это место для короба выпадает – там не будет укладываться термоизоляция, не будет пока и обшивки.

3. Закрепить ко всем балкам, с нахлёстом на стены примерно в 20 см, пароизоляционную мембрану. Имея в виду, что при обустройстве пароизоляции всего помещения эта мембрана будет составлять единое целое. При использовании фольгированного материала нахлёсты проклеить таким же фольгированным скотчем.

4. Балки зашиваются снизу доской. Желательно – шпунтованной, и желательно, для экономии времени, и материала, чтобы это было уже окончательное покрытие. В этом способе обустройства потолка балки служат и своеобразными лагами, между которыми потом укладываются рулоны термоизоляции. В гнездо для короба дымовой трубы вставляют этот короб.

5. Правда, беловое шпунтованное покрытие экономит только время, т.к. средства на него уйдут немалые. Поэтому в большинстве случаев обшивку делают черновую, поверх ней скобами крепят гидроизолятор – фольгированный утеплитель, поверх которого поперёк досок дополнительно приколачивают рейки толщиной до 10 мм и шириной до 50 мм. А уже по ним потом набивают декоративную вагонку.

6. Закончив с обшивкой внутри, переходят на чердак. Здесь нужно двигаться осторожно, наступая только на балки перекрытия или уложенные поверх них мостки. Между балками настилают термоизолятор (каменную вату). Для этого ещё на этапе проектирования исходят из ширины продающегося в вашем регионе этого теплоизолятора – и промежутки между балками/лагами делают такими, чтобы термоизоляционные рулоны входили в них впритирку.

Для утепления можно использовать и керамзит, который тогда просто насыпается в промежутках между балками. Но вот чего не следует делать, так использовать для утепления листы пенополистирола. Он и горюч, и со временем разлагается, выделяя вредные вещества.

Из «дедовских же методов – рубленая солома или опилки со стружками вперемешку с цементом или влажной глиной.

После утепления настилают пол чердака или второго этажа, желательно тоже из шпунтованной доски.

Настильный потолок

Этот потолок и в монтаже проще, и расхода пиломатериала требует меньшего. И хотя пригоден он лишь для небольших бань, несомненным плюсом такого потолка является то, что он не требует сплошного поля балок, укладываемых сразу после возведения стен. То есть можно монтировать сначала потолок над моечным помещением, полностью закончить работы на нём – и переходить, например, к потолку над парной или предбанником.

А ещё один минус – ни второго этажа, ни мансарды, ни даже серьёзного чердака над баней в таком случае не соорудить, так как после укладки утеплителя второго слоя не предусматривают. И если по чердаку можно будет ходить – то только по заранее уложенным мосткам, опирающимся на приступки стен. Кроме того, если расстояние между стенами, к которым своими крайними концами будет крепиться доска такого потолка, более 2 с половиной метров – доски для потолка нужно будет брать уже не 50 мм толщиной, а больше, так как в качестве несущей конструкции выступает сама доска такого потолка.

Доски берутся не шпунтованные, а обычные ровные и струганные – щели между ними будут играть роль пароотводов. После закрепления досок саморезами к верху стен полученный настил застилается мембраной с фольгированным слоем (фольгой вниз), а по ней уже укладывают теплоизолятор. Так как второго слоя досок поверх утеплителя не предусмотрено, минеральную вату лучше покупать запаянную в полиэтилен, или использовать самодельные маты из холстины, заполненные опилками, сухой хвоей, стружкой и им подобными материалами. Ходить по такому настилу можно, но очень осторожно, стараясь не расшатать конструкцию. Провалиться риска нет – ведь доски потолка крепятся саморезами сверху, так что по хозяйственным нуждам раз-два в неделю подняться на чердак будет можно.

Кстати, если при возведении крыши запланировано применить паропропускные мембраны под слоем кровли, то их использование в монтаже потолка не обязательно – из роль возьмёт на себя мембрана кровли.

Потолок панельного типа в бане

Компромиссный вариант потолка, сочетающий в себе настильной и подшивной схемы. От подшивного потолка в нём обшивка бруса/балки с обеих сторон и возможность в дальнейшем надстроить над баней и второй этаж. А от настильного – лёгкость сборки, хотя ведётся она не по месту, а на земле, то есть сколачиваются именно панели, которые потом поднимаются и крепятся одна за другой.

На практике это выглядит так:

1. На ровную поверхность укладывают брусья сечением примерно 50 х 100 или 60 х 110 мм, на расстоянии 50 см один от другого параллельно.

2. На брусья наколачивают отрезки досок толщиной 25-30 мм и длиной 60 см так, чтобы за пределы брусьев выступало по 5 см примерно. (см. рис). Ширина доски – любая, можно вообще использовать обрезки от пиломатериалов, лишь бы они стыковались без больших зазоров. Прибиваются эти плашки сразу на 2 гвоздя с обеих сторон (или садятся на 2 самореза, что ещё лучше и надёжнее), чтобы конструкция была максимально жёсткой.

3. После того, как на брусья будут набиты все плашки, шит переворачивают брусьями вверх, и по всей поверхности крепят степлером парогидроизоляцию.

4. Если нет подъёмника, то такой щит вполне могут поднять и закрепить на консолях стены поверху двое. А предварительно между брусьев, застеленных мембраной, укладывают утеплитель, плотно забивая его так, чтобы он не болтался.

5. Панели одну за другой устанавливают на верхнюю плоскость венца стены. Или в специально вырубаемый для этой цели паз. Или эти панели опираются на надёжно прибитый по периметру стен брус.

6. Панели укладываются вплотную одна к другой. Из-за конструктивных особенностей между выступающими краями плашек (50 + 50 мм) между брусьев будет зазор в 100 мм. Он, чтобы утеплить стыки, заполняется тоже минеральной (каменной) ватой, врезанной по размеру этого промежутка, то есть 100 + 5-10 мм для плотности прилегания. Тем самым вы закроете мост холода на стыках. Но перед закладкой ваты эти проёмы между брусьями тоже застелите мембранными плёнками!

7. Остаётся последнее – скрепление панелей между собой, что и сформирует целостный панельный потолок. Для этого поверх утеплителя и брусьев настилают диффузную мембрану, закрепляя её скобками на брусьях. А потом поверх всего этого скрепляют уложенные щиты-панели двумя досками толщиной не менее 30 мм – они будут стягивать шиты на противоположных концах потолочного настила. Каждая доска должна прикручиваться к каждому брусу! Можно одним саморезом на брус. А потом оставшиеся промежутки для формирования пола чердака (или второго этажа) застилаются сначала такими же досками с промежутком между ними не более метра, а оставшиеся пустые места такими же плашками их обрезков, как и потолок внутри помещения.

8. Снизу, внутри бани, потолок, если он из черновой доски, обшивается вагонкой.

Плюсы панельного потолка

Заключение

Потолок в бане столь же сложен и важен, как и обустройство системы стока вод. Поэтому подходить к его монтажу, особенно если нет навыков строительства, нужно очень тщательно, продумывая и моделируя каждый шаг. Иначе переделка уже законченного строительства потом займёт времени раза в два как минимум больше, чем само возведение бани «под ключ». Это не считая дополнительных финансовых издержек, так как не все материалы можно будет использовать повторно.

Так что если есть такая финансовая возможность – используйте труд профессионалов. Которые на ваш неискушённый взгляд сделают вам баньку «играючи»

Источник