чем заделать отверстия в профлисте на крыше

Устраняем протечки в крыше кровельным герметиком

Герметизация крыши — важнейший этап строительных работ. Просто уложить и закрепить материалы недостаточно: для хорошей службы надо полностью исключить доступ влаги внутрь конструкции. С целью уплотнения швов применяется кровельный герметик, который также наносят на сложные участки и опасные зоны, способные быстрее изнашиваться и вызывать попадание влаги внутрь.

Применение герметиков

Герметизирующие составы весьма популярны при проведении строительных и ремонтных работ. Они представляют собой вязкую или пастообразную композицию на основе полимеров. После нанесения и застывания герметики предотвращают протечки жидкости через дырки, зазоры, отверстия и выполняют роль гидроизоляционной прослойки.

Чаще всего герметик для кровли используется для заделывания стыков и швов между листами основного материала. Особенно востребована герметизация при обустройстве крыш с небольшим углом наклона, с которых вода скатывается с трудом. Также герметики применяются для устранения возникающих механических повреждений и иных дефектов, для заделывания мест крепления:

Иногда сильный ветер отрывает часть листов, они деформируются, на поверхности появляются щели. Трещинки могут пойти и при попытке выравнивания кровельного материала: даже при высокой прочности металл не имеет достаточной эластичности и может повреждаться от больших нагрузок.

Еще одна возможная причина применения герметика — снижение защитных свойств антикоррозионного покрытия, ведь оно тоже имеет свой срок эксплуатации, а по его истечении портится, отслаивается, и поверхность начинает пропускать влагу через микроповреждения. В такой ситуации герметик становится временным решением, которое поможет переждать холодный сезон до капитального ремонта крыши.

Зачем герметизировать кровлю?

Герметизация серьезно повышает надежность и долговечность строения. Со временем любая конструкция неизбежно изнашивается и разрушается, если заранее не позаботиться о ее гидроизоляции. Герметик оказывает такие действия:

Виды герметиков для металлических кровель

Наиболее часто для обустройства крыш применяется металл, который по техническим характеристикам и физическим параметрам хорошо подходит для этой роли. Несмотря на прочность и эстетичный вид, данный материал подвержен коррозии, которая ускоряется вследствие регулярных температурных перепадов и влияния атмосферных факторов. Поэтому герметик для кровли должен хорошо подходить для металла, быть стойким к вредному воздействию и не отслаиваться со временем.

По типу перехода в рабочее состояние выделяют две группы герметиков:

По составу герметики тоже делятся на несколько групп, при этом они различаются прочностными характеристиками и иными параметрами.

Полиуретановые

Выполнены на основе полимеризованной смолы, представляют собой вязкую, тягучую смесь с высокой токсичностью. Легко наносятся на любые основания, имеют много преимуществ:

Недостатки полиуретановых герметиков: стоят довольно дорого и токсичны, так как разводятся органическими растворителями.

Силиконовые

Полисульфидные

Тиоколовые (полисульфидные) герметики выполнены на основе модифицированных смол и битумов. Наносить их надо особенным образом — в виде нескольких тонких слоев, а не одного толстого, так как для отверждения необходимы кислород и пары воды. Герметики характеризуются универсальным назначением, служат не меньше 15 лет, выдерживают перепады от –40 до +140 градусов.

Минусы у полисульфидных герметиков тоже есть. Они долго сохнут — в течение 2–4 суток, причем точные сроки зависят от толщины слоя. Эластичность герметиков невысокая: по твердости они напоминают природный битум, поэтому не могут компенсировать линейные колебания материалов. При серьезных нагрузках есть риск появления микротрещин на герметизированных швах, после чего они начинают пропускать влагу.

Битумные

Тоже выполнены на основе битума, но последний проходит другую техническую обработку и обогащается полимерными соединениями, потому обретает иные свойства. Такие герметики хорошо подходят для металлической и мягкой кровли, они вязкие, прочные, легко переносят низкие и высокие температуры. Свойства и возможности этих средств:

Бутилкаучуковые

Герметики данной группы делают на основе изопрена и изобутилена, которые в ходе сополимеризации образуют бутилкаучук. Средства стоят довольно дорого, имеют отличные показатели сцепления, эластичности, термостойкости, морозостойкости, водостойкости, характеризуются длительным сроком службы. Бутилкаучуковые герметики реализуются в ведерках, тубах, картриджах, в форме лент.

Каучуковые

Средства производятся на основе искусственного каучука, считаются универсальными, так как подходят для разных видов работ. Выдерживают серьезные температурные перепады, застывают быстро, отличаются низкой токсичностью. Многие составы не слишком стойки к механическим нагрузкам.

Акриловые

Акриловые герметики характеризуются невысокой ценой, долго служат, имеют отличное качество. Если наносить такой состав на сухую поверхность, по инструкции, показатель сцепления будет наиболее высоким, причем с любыми видами покрытий. Акриловые герметики отличаются отсутствием запаха, экологичностью, не содержат растворителей. Они реализуются в разной форме (банки, тубы, ведерки, картриджи) и в широкой цветовой гамме. Минус — не самые высокие водоотталкивающие свойства, поскольку в составе присутствует водная дисперсия. Применять лучше совместно с герметизирующей лентой.

Двухкомпонентные составы

Такие средства могут выполняться на основе разных компонентов: эпоксидной смолы, уретановых групп или силиконового каучука. Они представлены двумя составляющими: основой и отвердителем, которые перед применением нужно смешивать между собой, после чего пригодность герметиков ограничится минутами или часами, в зависимости от конкретного вида. Дальше начинается полимеризация основы, она утрачивает текучесть и застывает.

Мастика для кровли

Кровельные мастики очень популярны в строительстве. Они представляют собой вязкие пластичные массы на основе смол, каучука, битума с добавлением тонкодисперсных наполнителей: талька, графита и прочих. Битумная мастика значительно дешевле полимерной, зато последняя отличается высокой степенью адгезии и эластичностью. Чаще мастики используют для упрочнения и гидроизоляции мягкой кровли.

Ленточные герметики

Проще всего применять именно ленточный герметик, особенно если работу производит новичок. Характеристики герметизирующих лент таковы:

Из ленты-герметика вырезают заплатки, широкие или узкие полосы — в зависимости от необходимости. Материал недорогой, поэтому себестоимость герметизации кровли будет невысокой.

Выбор правильного герметика для разных покрытий

Некоторые составы считаются универсальными, другие подходят только для конкретного кровельного материала, но не проявляют высокой адгезии с прочими покрытиями.

Для металлической кровли

Чтобы средство подходило для металла, оно должно иметь надежную сцепку с нержавейкой, углеродистой сталью, сплавами. Хороший герметик обладает высокой эластичностью, стойкий к осадкам, не разрушается от вибрации. Лучше всего для металлической кровли подходят полиуретановые, битумные, битумно-каучуковые герметики. Именно такие составы характеризуются достаточной степенью пластичности, поэтому служат в течение длительного времени.

Некоторые средства могут наноситься даже на мокрые поверхности, что очень важно при проведении экстренного ремонта. Силиконовые кислотные составы для металлической кровли применять нельзя: они провоцируют ржавление.

Для кровли из профнастила

Чтобы крыша служила верой и правдой, при монтаже следует соблюдать рекомендации по максимальному уклону (14 градусов), а также обязательно обрабатывать поперечные стыки листов профнастила. Отлично подходит для данного материала полиуретановый герметик, имеющий высокие гидроизоляционные свойства. Важно производить монтаж или ремонт профильных листов при их полной сухости и чистоте. Герметик наносят слоем в 3 мм, при необходимости оклеивают шов герметизационной лентой.

Для мягкой кровли

Гибкая черепица — самый недорогой и популярный вид материала, который особенно часто применяется для обустройства дачных домиков. Для полной герметизации используются битумные мастики и эмульсии. Для локального ремонта подходят средства вроде жидкой резины на основе каучука, силикона. Заклеивание швов, стыков производят при помощи ленты-герметика. Все средства, кроме битумных мастик, наносятся только на сухие поверхности.

Для кровли из металлочерепицы

Металлочерепица по свойствам и монтажу схожа с профнастилом. Обычно для заделки щелей размером до 5 мм применяются силиконовые герметики с повышенной стойкостью к УФ-излучению. Продольные и поперечные стыки обрабатываются битумными или полиуретановыми составами, этими же средствами герметизируют швы между дымоходом, вентиляционными выходами, антенной и кровлей.

Где именно применяются герметики при проведении кровельных работ?

Некоторые участки больше других подвержены повреждениям, поэтому наносить на них герметизирующие составы нужно с особой тщательностью.

Ендовы

Конструктивные элементы кровли, представляющие собой угол в месте стыка двух скатов, являются наиболее сложными узлами и считаются ключевыми в обустройстве всей крыши. Ошибка в проектировании и формировании любой ендовы вызывает интенсивные протечки, а при скоплении снега может привести к обрушению кровли.

Так как в ендовы сходятся все атмосферные осадки, они подвергаются серьезным механическим нагрузкам, постоянно испытывают климатическое воздействие. Поскольку металлические листы на данном участке разрезаны, вода способна просачиваться под отдельные элементы. Герметиком хорошо промазывают зоны нахлестов между планками нижней ендовы, которая отклоняет поступающую со скатов воду. Без герметизации заметить протекание участка можно уже при его серьезном разрушении и наличии потребности в дорогостоящем ремонте.

Дымоходы, трубы вентиляции, иные инженерные конструкции

В таких местах герметизацию можно выполнить своими руками, так как это несложно. Выбранным составом обрабатывают все стыки по периметру, не пропуская ни одного участка. Это поможет исключить протекание крыши в самых «популярных» местах: на стыке основного материала и накладных конструкций.

Водосточные системы

Водостоки имеются на каждой кровле, и для максимальной герметичности зон соединения желобов с местом крепления нужно обязательно применять специализированный состав. Особенно тщательно следует обрабатывать металлическую водосливную систему в зоне ее стыкования с кровлей.

Узлы примыкания к вертикальным стенам

Высока вероятность протечки в области вертикальных участков и мест их соединения с горизонтальными, если предварительно не промазать эти зоны надежным составом. Кроме герметизации важно строго соблюдать технологию построения стыков — с применением штробления или запиливания кирпичных поверхностей.

Карнизные узлы

Герметики помогают приклеивать мембрану к металлической планке, надежно фиксируя и удерживая этот материал. При использовании качественного состава мембранную прокладку не оторвет сильный ветер, а вода не сможет просочиться под нее. Также обязательно промазывают средством боковые примыкания и нахлесты стыков профлистов, чтобы при косом дожде или весеннем таянии снега не появлялось протечек.

Популярные марки

В продаже есть множество средств, которые подходят для герметизации кровли. Самые известные:

Тонкости работы с герметиком

Чтобы провести кровельные работы, нужно знать особенности применения того или иного герметика. Например, двухкомпонентные составы надо правильно смешивать: по инструкции, с соблюдением пропорций и сроков. Обычно рекомендуется перемешивание дрелью на средних оборотах в течение 10–15 минут. Процедуру желательно производить в теплом помещении, так как на холоде масса сильно густеет, а разбавлять ее растворителем запрещено.

Герметики нельзя наносить на сырой бетон, обледенелые поверхности. Результат не будет качественным, если обрабатывать крышку герметиком при температуре ниже –25 и выше +50 градусов. Толщина слоя состава не должна быть более 3–4 мм, при этом наплывы и разрывы исключаются. Проще всего наносить герметик специальным пистолетом, поскольку при ручном выдавливании швы часто получаются кривыми. Чтобы состав ложился ровно, зоны вокруг швов можно оклеить малярным скотчем, и только затем начинать нанесение состава. После окончательного высыхания средства кровля будет готовой к эксплуатации: она станет надежно защищенной от протечек на длительный срок!

Источник

Как и чем можно заделать дырки в профнастиле

Хотя металлопрофиль является достаточно прочным материалом, но острыми предметами его всё-таки можно повредить – при неудачном течении обстоятельств они протыкают его насквозь. Такое повреждение может случиться во время монтажных работ, и тогда встанет вопрос, чем заделать дырки в профлисте после саморезов. Далее разбираем несколько способов, как это можно сделать: механически заделать отверстие саморезом, болтом или заклёпкой, либо заклеить лентой, заполнить герметиком.

Латка – один из способов заделать дыру в профлисте.

Почему остаются отверстия

Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.

Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.

Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.

Дыры в крыше нужно заделывать

Закрепление самореза на основе

Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:

Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.

Такими саморезами закрепляют профнастил и заделывают дырки

Плюсы такого способа – он практически не привлекает внимания, требует минимального количества дополнительных действий, надёжен. Исправить оплошность можно сразу же, как только она была допущена. Минусы – для починки нужен помощник, который будет держать основу. Со второго раза можно промахнуться мимо отверстия, из-за чего деревянная основа будет понемногу намокать во время дождя.

Болт и гайка

Если саморез сломался или отверстие стало больше него, можно использовать более сложный способ, как заделать дырку в профнастиле на крыше или в заборе. Потребуются:

Метод удобен тем, что не потребуется никого просить о помощи. На болт надевают одну шайбу и резинку-уплотнитель (именно в такой последовательности, с профилем должна соприкасаться именно резина). Затем болт вкручивают в отверстие снаружи. Изнутри на него надевают вторую шайбу и фиксируют гайкой. Для надёжности крепления можно дополнительно залить его герметиком. Чтобы следы ремонта не бросались в глаза, их можно покрасить под цвет крыши или забора.

Можно воспользоваться болтом и гайкой

Плюсы – работа происходит быстро, не требуется просить помощи. Крепление достаточно надёжно, протекать не будет. Минусы – нужно точно попасть в размер отверстия, чтобы болт держался. Если этого не сделать, результата от такой починки не будет. Болт и гайка на крыше смотрятся довольно грубо.

Вытяжная заклёпка

Последний из механических способов, как заделать дырку в профлисте на крыше – поставить глухую заклёпку. Они бывают разных размеров, в том числе полностью совпадающими с диаметром самореза. Для работы потребуется заклёпка, заклёпочник и силиконовый герметик. Жидкость нужно капнуть на головку заклёпки перед тем, как ввести её в отверстие. Затем дырку заклёпывают, и остаётся незаметный след починки.

Так выглядит вытяжная заклёпка

Плюсы – быстрая починка, которую можно провести в одиночку. Хороший эстетический эффект – заклёпка не бросается в глаза ни изнутри, ни снаружи. При желании её можно красить. Крепление надёжное, если загерметизировать – полностью не пропускает воду. Минусы – нужен заклёпочник. Если его нет, другим способом вогнать заклёпку нельзя. Если отверстие слишком большое, размера заклёпки может на него не хватить.

Гидроизоляционная лента

Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.

Два слоя ленты-герметика:

Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.

Так выглядит заплатка из ленты

Плюсы такого способа заделывать отверстия в профлисте на крыше – не нужно подбирать заплатку под размер. Лента не портит профиль, нет риска не попасть в отверстие и расширить его. Она обеспечивает полную защиту от влаги, хорошо держится, работа с ней не требует сложных навыков. Минусы – стоимость герметичной ленты. Её приходится покупать сразу большим рулоном, даже если этого не нужно.

Герметик

Кровельный герметик – лучший способ заделать отверстие в профнастиле от самореза. Важно использовать специальный состав, который не пропускает влагу и устойчив к уличным условиям. Герметики, предназначенные для других работ, не подойдут. Это густой состав на основе силикона или битума, который на воздухе быстро застывает. Его достаточно нанести на отверстие, и через 2 минуты оно будет надёжно заделано.

Дополнительно герметиком можно обработать швы, места крепления правильно вкрученных саморезов, заделать щели.

Плюсы такого средства – простота и удобство работы, относительно низкая стоимость, универсальность применения. Герметик надёжно заделывает отверстия, не растворяется в воде, незаметен. Подходит не только для кровли, но и для заборов и фасадов.

Ошибки монтажа профлиста на кровле – это не фатально. Если саморез попал не туда, ситуацию можно исправить и избежать серьёзного повреждения крыши, достаточно иметь прямые руки. Можно закрепить попавший не туда саморез, заделать отверстие болтом и гайкой, заклепать, заклеить гидроизоляционной плёнкой или заделать герметиком. Выбор между механической заделкой, плёнкой или герметиком зависит от степени повреждения и предпочтений хозяина – кому-то удобно быстро капнуть герметиком, а кто-то больше доверяет болтам или саморезам.

Источник

Как заделать отверстия в металлопрофиле от саморезов?

Чем закрыть отверстие от самореза в профнастиле

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику. Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Чем заделать дырки в металлочерепице

А как закрутить в дырки кровельные саморезы. Крышу изнутри недоступна, т.к. там изоспаны два вида разных, между ними утеплитель и изнутри забито досками

Только сверху — раз нет там обрешетки под ними — то сажать на герметик.

А разбирать листы металлочерепицы и добавлять обрешотку не стоит, наверное. Это скорее будет дорого. А если на герметик сажать, то на какой

На силиконовый наверное. Он же позволяет металлу «гулять» при температурном расширении. Прозрачный опять же бывает. Это мой чисто теоретический совет.

Если не поможет — я вам сочувствую, но придется искать другое решение.

а действительно, если есть возможность с низу подложить шайбу, почему не подложить кусок доски и не вкрутить штатный саморез в старую дырку и новую досточку. пусть даже она просто висит в воздухе. ну и вариант поксипола или аналогичной холодной сварки мне нравится ( заделывал дюралевый поддон картера в автомобиле, на века. )

Кусочек доски («кубик») снизу рулит — дешево и просто. Я думал у вас там пароизоляция натянута.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Всегда рады помочь, команда “Сибпрофиля”

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Чем чреват промах

Когда саморез попадает мимо доски, плюс вы его прокручиваете в теле металла (например, в профлисте) несколько раз, мало того, что он не сможет обеспечить фиксацию кровельного материала к обрешетке, вдобавок он развальцовывает отверстие, начиная там болтаться и в последствии в этом месте может возникнуть протечка. И если крыша имеет достаточно большой уклон, скажем 40-60 градусов, то проблема может и не возникнуть, однако если уклон достаточно пологий (10-30 градусов) то протечка фактически обеспечена (вода, стекая по кровле, будет затекать в образовавшееся отверстие). Поэтому дабы исключить данную неприятность, в случае промаха, обычно мастера оставляют саморезы в утопленном состоянии и ничего с ними не делают.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Как заделать дыры в профлисте на крыше?

Чем закрыть отверстие от самореза в профнастиле

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае — отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус — возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Ответы экспертов

Отверстия от гвоздей или саморезов можно заделать тремя способами:

Заклепками. В этом случае потребуется аппарат для заклепывания и непосредственно вытяжные заклепки. Лучше выбрать изделия диаметром 4.8 миллиметра, чтобы они совпадали по размеру с кровельными крепежными элементами. Края отверстия предварительно обрабатывают герметиком на основе силикона, чтобы защитить их от коррозии, после чего устанавливают заклепку. Рекомендуется также подкрасить ее в цвет крыши — так место крепления будет практически незаметным.

Фанерой. Итак, по ошибке был вкручен саморез не в том месте, где нужно. Первым делом выкручиваем крепежную деталь, после чего изготавливаем из фанеры небольшой квадрат со стороной 5 и толщиной 1 сантиметр. Квадрат подкладываем под отверстие, которое необходимо заделать, после чего вкрутить саморез обратно. Резиновый уплотнитель обеспечит качественный и водонепроницаемый контакт, а надежно фанера прижмется к металлу. Цвет саморезов такой же, как у металлочерепицы, поэтому и не будет видно.

Заклепка

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок — он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант — использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Ремонт отверстии в раме от саморезов

После установки пластиковых окон, владельцы могут сталкиваться с разными проблемами. В некоторых случаях через время необходимо делать регулировку окна, либо могут случаться случаи, что необходимо делать ремонт пластикового окна. К примеру, для закрепления жалюзи на окне, необходимо просверлить дырку для самореза и прикрутить их. Однако в случае если жалюзи нужно убрать и они больше не потребуются, то необходимо что-то сделать с оставшимися отверстиями от саморезов, ведь они портят эстетичный вид окна. Существует и ряд других причин, по которым остаются отверстия в пластиковой раме окна.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.

Он одновременно прост и очень надежен — настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность… Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Исправляем проблему с непопаданием самореза в обрешетку

Здравствуйте уважаемый читатель, при проведении кровельных работ, можно столкнуться с такой проблемой, когда при фиксации листового материала, саморез с первого раза не попадает в обрешетку, здесь мы подробно опишем, как избавится от этой проблемы, и так начнем.

Как правило, на новых крышах такой проблемы не возникает, это связано с тем, что обрешетка устанавливается с определенным шагом, и все доски вдоль ската идут в створ друг с другом (то есть зазоров, в которые бы мог попасть крепеж, практически нет). Однако, на старых крышах (при их перекрытии) обрешетка может быть реализована (набита) как попало, ввиду чего доски могут быть расположены вертикально, горизонтально так и по диагонали. Вследствие этого, вам придется играть в «морской бой» с саморезами, попал или не попал, повезет или не повезет.

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это — еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

Ремонт при небольших повреждениях Капитальный ремонт

Профнастил от других популярных материалов для кровли отличает легкость монтажа, эксплуатации и ремонта. Но, как и любой другой, и он периодически требует ремонта. Ремонт крыши из профнастила обычно необходим по причине ее протекания. Прежде всего это бывает связано не с качеством материала, с качеством проведенного монтажа.

Кровля из профнастила может прослужить без проблем 40–50 лет, но если необходимость ремонта возникла гораздо раньше, то это, как правило, бывает связано с двумя причинами. Одна из них довольно редкая – это нарушение госстандартов в процессе производства материала, что, естественно, отражается на качестве профилированных листов. Вторая – в ошибках при выполнении монтажа кровли, среди которых чаще всего встречаются:

Ремонт металлической крыши зависит от величины повреждений. Первым условием своевременного ремонта считается регулярный осмотр всей поверхности крови. Ремонтные работы классифицируют, принимая за основу тип и характер повреждения покрытия кровли. Способы устранения таких дефектов, как протечки, ржавчина, плесень, свищи для различных типов металлических кровель особо не отличаются.

Что делать, если начала протекать крыша ↑

Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.

Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,

Особое внимание нужно обратить на конструктивные стыки. Царапины и мелкие трещины на крыше обычно запаивают, а более глубокие – заделывают, используя специальную мастику.

При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.

Как удалить ржавчину ↑

Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.

Что делать с дырой в кровле из металлочерепицы?

Вот лишь некоторые способы, которые могут решить проблемы появления пробоин:

Обследование нужно провести не только на наличие пробоин, а также и на появление ржавчины или отслоение кровельных материалов. Все эти признаки могут служить сигналами к замене части кровельного покрытия или даже всей кровли.

Необходимо также провести осмотр кровли изнутри чердачного помещения, чтобы убедиться, что все в порядке. Найденные неисправности лучше сразу же устранить, чтобы быть уверенным в надежности кровли над вашей головой.

Ремонт при небольших повреждениях ↑

Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть. Капитальный ремонт ↑

Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.

После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.

При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.

Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.

По завершении ремонтных работ крышу рекомендуется окрасить масляной краской. Если ее окраска находится в удовлетворительном состоянии, окрасить можно только новые листы или заплаты.

Варианты решения проблемы

Традиционное решение этой проблемы реализуется следующим образом.

Берется небольшой деревянный брусок, и снизу под крышей прикладывается в то место где вышел саморез. Далее этот саморез просто притягивается в этот брусочек, чем и обеспечивается герметизация отверстия (за счет прижима резиновой шайбы к плоскости листового материала).

Однако, следует отметить, что у такого метода есть несколько существенных ограничений. Ведь выполнить данную операцию самостоятельно весьма сложно (не вариант при каждом промахе спускаться под крышу, подставлять этот брусок и возвращаться обратно).

Поэтому на практике был придуман более практичный, весьма уникальный способ как можно справиться с этой проблемой:

После того как ваш саморез не попал в доску его тут же следует выкрутить, и скрутить с него резиновую шайбочку.

Далее в эту шайбочку необходимо вставить обычную алюминиевую вытяжную заклепку (для стандартных кровельных саморезов идеально подходит заклепка диаметром 4 миллиметра).

После этого необходимо установить эту импровизированную затычку в лишнее (полученное в результате промаха) отверстие, и осадить заклепку при помощи заклепочника, таким образом, силы сжатия заклепки как раз хватит для того, что бы плотно прижать шайбочку к металлу и загерметизировать отверстие. Как видите достаточно простой и удобный способ.

Если вам по каким то либо причинам необходимо удалить заклепку, например вы передвинули лист выше или ниже и заклепка попала на обрешетку, естественно в этом месте будет небольшой бугор потому, что заклепка немного выпирает снизу, то удалить ее можно обычным высверливанием сверлом по металлу такого же диаметра как и заклепка, то есть в нашем случае диаметр 4 миллиметра.

Стандартная метизная продукция для наружных работ выпускается стандартных цветов, таким образом, если вы работаете с цветным кровельным материалом, то вы можете легко подобрать заклепку нужного вам цвета.

Источник