чем заделать отверстия после спойлера
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10
Дырки в крышке багажника от спойлера. Как закрыть?
Дырки в крышке багажника от спойлера. Как закрыть?
#1 Непрочитанное сообщение ZaRaZa » Ср авг 05, 2009 8:17 am
#2 Непрочитанное сообщение @ntonio » Ср авг 05, 2009 9:17 am
#3 Непрочитанное сообщение ZaRaZa » Ср авг 05, 2009 9:37 am
#4 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср авг 05, 2009 9:39 am
#5 Непрочитанное сообщение ZaRaZa » Ср авг 05, 2009 10:31 am
#6 Непрочитанное сообщение D128 » Пт авг 07, 2009 7:40 pm
#7 Непрочитанное сообщение Roma » Сб окт 24, 2009 10:39 am
#8 Непрочитанное сообщение pozdnyak » Сб окт 24, 2009 7:12 pm
#10 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Вт ноя 24, 2009 10:35 am
#11 Непрочитанное сообщение Скиф » Вт ноя 24, 2009 11:28 am
#12 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт ноя 24, 2009 12:37 pm
#13 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Вт ноя 24, 2009 12:49 pm
#14 Непрочитанное сообщение Andrik X » Вт ноя 24, 2009 5:09 pm
#15 Непрочитанное сообщение ZaRaZa » Вт ноя 24, 2009 7:46 pm
Чем красиво закрыть дырки от спойлера?
сниму эво спойлер а че с дырками делать?
Комментарии 16
такая же проблема…есть пленка, просто думаю не будет ли видно что там под пленкой дырки…
думаю либо от эвика поставить спойлер либо aftermarket с креплениями в центре багажника…
затычки и в пленку закатай)
обтяни пленкой багажник, самый простой вариант.
затычки колхоз
+100500 про затычки
В продаже на авторынке видел пластиковые затычки черного цвета как раз для такого случая, цена вопроса 150-250 рублей, смотрел на прошлой неделе)
я на двенаре пластиковыми болтиками темного цвета закрывал, но там их было 4 и цвет был как у лансера…так что не очень сильно в глаза бросалось
короче закрою золотистыми болтами с плоскими головками
как вариант поставь пластиковые пистоны которые крепят обшивку багажника, предварительно покрасив в цвет кузова))
ремонт спойлера ВАЗ 2114
всем привет друзья, около 5 месяцев назад мне кто-то оторвал спойлер, есть запись ранее про это, в ней я рассказал о демонтаже спойлера и обработке кузова под ним.
короче к делу: на ремонт у меня ушло ровно 2 дня, первый день просто с матюками и бубном я пытался хоть как то востановить дырень крепления где идет кабель от стопаря (дальше на фото), для этого я пропитал картонку эпоксидкой и с помощью пинцета прижал изнутри, но это у меня получилось не сразу, то ли причиной было безопытность работы с эпоксидкой, то ли не совсем продумал технологию, но обдумав все ночью, на след. день все пошло в гору и я справился за 7 часов (с учетом застывания эпоксидки)
что нам будет нужно для работы:
— 4 болта m6*60
— 8 гаек
— 8 шайб
— эпоксидная смола 270ml
— шприц
— резиновые перчатки
— немного сплена 2мм (для изготовления прокладки)
— монтажная пена (если решите задувать пеной)
— гофра для кабеля 19мм диаметром
— супер клей
и так вот что имеем:
спойлер я решил запенить внутри, что бы он был чуть массивнее и его не так разбалтывало на ходу и тут я подумал, хм, запеню, а вдруг заменить стопарь надо будет, а провод в пене внутри и не вытащить, вот тут та и пригодится гофра, продергиваем провод в гофру и гофру через весь спойлер, она послужит нам «гильзой», если понадобится заменить стоп сигнал.
далее ОБМАТЫВАЕМ СПОЙЛЕР ПИЩЕВОЙ ПЛЕНКОЙ И СКОТЧЕМ! что бы его не раздуло, когда пена начнет высыхать!
ну и начинаем задувать пену равномерно, потихоньку во внутрь.
после того как пена высохла, срезаем излишки, убираем чуть чуть пены в местах крепления, что бы получилась воронка, вставляем болт с шайбой и фиксируем супер клеем.
дальше идем на балкон, берем зажигалку, пинцет, одеваем перчатки потолше.
Наша задача накапать пластика на шайбу, стараясь создать заплатку ровную, заподлицо с пластиком спойлера. я использовал колпачки ручек и сами ручки (без стержня), поджигал зажигалкой и капал на шайбу.
после ждем как высохнет, немного можно подшкурить и делаем дырочки в ребре стойки спойлера (для введения эпоксидки шприцом)
следующии шаг, это расположение спойлера горизонтально, с небольшим наклоном в сторону болта, разводим эпоксидку и вгоняем внутрь с помощью шприца, ждем 5 часов и можно приниматься за прокладку.
вырезаем нужной формы загадовку из СПЛЭН м2, снимаем защитную пленку и наклеиваем.
все готово, идем примерять и ставить.
и еще раз технология по шагово:
1) ставим гофру, обматываем пленкой, пеним
2) фиксируем шайбу с болтом изнутри супер клеем, делаем дырочки для эпоксидки.
3) капаем на шайбу расплавленным пластиком
4) вводим эпоксидку
5) изготавливаем прокладки.
Шейвинг крышки багажника или как заделать отверстия от шильдиков
Вдохновлено www.drive2.ru/l/2038731/
Без этой записи я бы и не решился. Спасибо!
Заехал я как-то в магазин запчастей и накупил расходников для всего этого дела:
1. Abro холодная сварка
2. Штрих (KUDO эмаль для сколов с кисточкой) цвет: 630 кварц
3. Заглушка отверстий пола 2108-5112090
4. Комплект заглушек после демонтажа спойлера (или отдельно заглушка 21-5101582)
Фото приложу, визуально всё поймёте
Хорошо подходит в отверстие замка багажника. Изнутри контрится резиновой прокладкой.»>
Снимаем клипсы и пластиковую накладку с крышки багажника.
Откручиваем моторчик дворника (если он вам не нужен). Мне он больше не пригодится. Параллельно я ещё поставил замок багажника с активатором от ЛАДА ГРАНТА 2190-5606010-10
В образовавшееся отверстие втыкаем заглушку 21-5101582 из этого набора:
Далее снимем шильдики. Сам процесс я не заснял, думаю гайдов об этом много. Я интуитивно вытолкнул изнутри и дело с концом. (Под шильдиками собиралась вода, думаю это не есть хорошо)
Изнутри будущие места посадки холодной сварки слегонца зачищаем для лучшей адгезии и обезжириваем.
Берём холодную сварку размером с одну-две подушки жевательной резинки и разминаем.
Потом залепляем, ровняя пальцем снаружи.
Для того чтобы сварка не липла можно окунуть пальцы в воду, так будет проще ровнять.
Оставляем сохнуть.
Через 40 минут я начал ровнять поверхность холодной сварки заподлицо с крышкой багажника.
Так же с остальными.
Получилось хорошо. С 1 метра было не видно заделанного отверстия, а как машина запылилась так и вообще. Я доволен.
В отверстие замка багажника втыкаем заглушку из пункта 3.
Вошло хорошо, изнутри ещё хорошенько закрепил резинкой. Сидит очень плотно, не ходит.
Черный цвет этой заглушки сильно выделялся, поэтому я обезжирил и покрасил. Отец сказал что эмаль держаться не будет, но пока всё тьфу-тьфу
Красил всё той же эмалью
Малярной лентой обклеил и кисточкой замазал от души.
Так же и с заглушкой стеклоочистителя.
Ставим пластик обратно. Готово!
П.С. Если что-то не понятно, пожалуйста посмотрите запись в самом верху, станет яснее.
Да, это лучше бы заварить, и замаскировать по уму, но пока нет возможности.
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.