чем заделать дырку в руле
Реставрация кожи?! О да, умеем, любим, практикуем. Реставрация руля
Доброго времени суток, дамы и господа. В мире сейчас творится трэш какой-то, поэтому я принял решение немного отдохнуть от работы и посидеть дома. За один день бездельничества пересмотрел всевозможные видеоприколы, киношки которые хотел посмотреть и стало скучно. На работу идти пока не планирую, поэтому эти пару дней выложу инфу по моей бмв.
Сегодня поговорим о реставрации кожи и не только.
Руль. От его вида складывается очень сильное впечатление об автомобиле. С рулем идет постоянный контакт, поэтому очень часто кожа на нем очень быстро изнашивается, и не только кожа, также страдают кнопки на нем и покрытие так называемое софт-тач.
Ну меньше слов-больше фото.
Вот такое было состояние. Кожа истерта и с повреждениями. Кнопки стерты, спицы руля тоже ободраны. Эмблема с вмятиной. Не очень правда?
Самое сложное это ремонт эмблемы. Для этого надо снять подушку безопасности, разобрать ее, снять эмблему, так уши крепления запаяны изнутри.
по снятию подушки инфы много на разных ресурсах, в том числе и на драйве. Где-то даже видел что снять ее можно не разрывая обшивку руля в технологических отверстиях сбоку руля, у меня это не прошло, сзади отжать пружины крепления не получилось, вероятно что это возможно сделать не на всех рулях. Да и повреждения кожи (и имитации кожи) для меня не проблема, поэтому нащупываем где находятся технологические отверстия и смело пихаем отвертку чтобы отщелкнуть подушку.
Подушка снята. Разбираем ее. Она держится на фиксаторах (их около 10 штук, точно уже не помню).
Теперь я знаю точно что до меня руль не снимался и подушка на месте 🙂
Затем я срезал запаянные пятаки чтобы снять эмблему.
Эмблему аккуратно выправляем. На ней также были сколы лака, я их аккуратно залил, зашкурил, заполировал.
Переходим к ремонту кнопок и облицовки спиц руля.
Замаскировать надписи оказалось не так просто как я сначала подумал. Зубочистка для этих целей оказалась толстой, тут надо работать или иглами или зуботехническими приспособлениями.
Далее снимаем остатки «софт-тач» со облицовки спиц. и все это дело красим полиуретановой краской и закрываем лаком. Матовость лака подбирал заранее по оригиналу.
С пластиком работы закончены. Переходим к кожи руля и ручки АКПП.
Пока снята подушка чистим от 10 летней пыли все внутренности.
Далее готовим кожу к ремонту и покраске.
Первый этап это удаление жира из кожи. Обрабатываем спец. составом и оставляем. В данном случае жира было не много поэтому хватило 1 раза и заняло это не много времени. Иногда это занимает пол суток.
Когда жира много, этот состав становиться от светло коричневого до почти черного.
Далее переходим к ремонту царапин порезов и прочих неприятностей на коже.
проделываем все тоже самое с ручкой АКПП.
Когда все отреставрировано, приступаем к покраске.
Ну вот и все. Руль как новый.
места куда пихали отвертку также отремонтированы, и никто не увидит того что там был ремонт. это будет заметно только изнутри.
теперь о деньгах. У меня в студии реставрация руля стоит 2500 рублей. восстановление пластиковой части +1500. Многие в такой ситуации покупают БУ рули, цены на них смотрите сами и думайте что выгоднее.
BMW 1 series Coupe 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 272 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
отличный результат в исполнении данного экземпляра, видать что заказчик хотел, то и получил за эти деньги… не сомневаюсь, что автор может любой вариант исполнить…тасскать любой каприз щас ваши деньги)
Что такое ремонтный состав? Можно его приобрести где-то?
Можно, в магазинах где есть продукция Letech. А для каких целей он вам?
Шедеврально! + + и ещё раз +
Зачем этот весь геморой с оклейкой всалоне всего и вся. Вынимаем ключ из замка, откручиваем болт на 17 и снимаем руль.ключ не вставляем пока подуху не подключим или выскочит ошибка. Переводим коробку в N и ручку тянем вверх она вруках. Накладка, кнопки, подушка 5👍. Руль этот лучше перешить пофото видно, что он мертв даже после покраса.
Вы не первый кто задает мне этот вопрос. Мне уже стало удобнее и привычнее оклеивать авто. Например при ремонте торпедо, не снимать же ее. Поэтому я уже даже не думаю про это и сразу все оклеиваю, никакого геммороя, 15-20 минут и готово. Ну и вторая причина, (не про этот случай) не все клиенты хотят чтобы что-то снималось. Пожелание клиента-закон. 🙂
по поводу мертвости я уже выше писал >
ну и еще момент, я живу в Архангельске, а не в МСК или СПб, поэтому перешивать в говнокожу с кривыми строчками за 3500 нет желания.
+ за софт тач.
Ощущения, как у оригинала?
Ощущения это такая штука, сложно сказать. скорее не такое, вот почему: на ощупь оно так же шершавое и матовое покрытие, при касании пальцами лично для меня разницы нет, но что точно могу сказать, оригинальное покрытие ногтем продавливается и сдирается, здесь же краска сверху закрывается лаком тем же что и кожа, поэтому повредить уже не так просто.
Вообще, самому стало интересно сделать какое-то сравнение. найду что-то с таким покрытием, покрашу половину и проведу различные тесты, поцарапаю острыми предметами, наждачкой потру.
Как новый, да не новый. На ощупь ощущается что не кожа. Покраска не заменит кожу новую.
Был у меня крашенный, редкостное г и все косяки не убрать. Видно что есть раковины
А что это по вашему? Я что снял кожу и натянул резину? Так для справки, любая кожа покрашена, будь-то руль, ботинки или кожгалантерея. Видимо тот руль что трогали Вы был покрашен методом перекупов на авторынках, из балончика.
Что еще касается рулей, то в большинстве случаев конечно они будут отличаться от новых внешним видом, потому как вся текстура стерта и руль получается гладкий, хоть и матовый. Более менее свежий руль просто с облезшей краской и отреставрированный вы не отличите.
Касательно этого экземпляра. Не было цели убрать каждую раковину, потому как текстуры на руле все равно уже нет, можно конечно и каждую впадину сделать, но это нецелесообразно и дорого.
Что касается вообще реставрации кожи, не все понимают что это такое. реставрация не значит что из любого говна можно сделать новую кожу. 50% тех кто ко мне обращается я отправляю на перешив. например дырку с кулак в сиденье не сделать. перекрасить из белого в черный физически можно, но стоить это будет столько что проще другой салон купить.
Как новый, да не новый. На ощупь ощущается что не кожа. Покраска не заменит кожу новую.
Был у меня крашенный, редкостное г и все косяки не убрать. Видно что есть раковины
плюс, после мойки с химией — вся краска остается в руках
Какой химией моете? И по какой технологии красилась кожа что вся краска остается на руках?
При реставрации кожи по системе Летек — гарантия 1 год.
красили до меня
мыл сонаксом
сфоткайте, пожалуйста, руль через 20 тыс км
вот, непонятно как и чем красили. поэтому за ваш случай я ничего не могу сказать.
сонакс для кожи надеюсь используете.
к сожалению на этой машине я столько не проезжу. она у меня уже 3 года и мой пробег на ней за это время около 15 тысяч.
сонакс для кожи
ваш вариант — для перепродаж, или маленьких пробегов, соглашусь
мой вариант конкретной этой работы или в принципе реставрацию и покраску кожи вы считаете вариантом для маленьких пробегов?
мне очень понравилось решение с пластиком
кожу я бы поменял на новую — тактильные ощущения для меня незаменимы
Подготовка руля, чем заделать?
Всем доброго времени суток. Подскажите чем заделать канавки и все неровности на руле, пока остановился на шпатлевке новол финишка. Может есть какие-то другие материалы?
Комментарии 62
www.drive2.ru/b/1428806/, я пользуюсь для анатомии двухкомпонентной жесткой пеной, пилится пилой, обрабатывается 60кой, легкая, усадки не дает
Есть такая штука как шовный клей герметик.используют сварщики авто кузовов.существует в банках и тубах.после высыхания очень напоминает резину с покрышки и адгезия очень крепкая!
Если уж брать шпаклю то стеловолокнистую., но не финишку(слой толстый- рассыпется).
Для блекгараж — не хватает аргументов — вноси оппонента в черный список )) красава! ))
Ну… не надо истереть, понятно что вам сейчас очень обидно но вы же »профи» )) продолжайте творить хоть из глины хоть из гавна и палок ))) это ваш выбор качества вашей продукции. И если вы не владеете другой технологией — продолжайте стенать о исключительной правильности именно вашего метода. Еще раз прошу мне не писать.
Мы не спорим — мы ругаемся!))
Я не оспариваю право данного способа на существование — говорю о существовании других и проблемах его метода. Блек же, даже не являясь создателем данного метода, пытается менторским тоном с оттенком приказного стиля, доказать что-то людям, ну как минимум, владеющим вопросом не хуже него. Я еще раз утверждаю, что руками очень и очень сложно добиться зеркальной анатомии и точно воспроизвести ранее изготовленную.
Ясно — любому не понравится когда его слова ставят под сомнение или указывают на несостыковки — спорь, аргументируй — так нет — высер про гавно и глину и черный список. )) Да флаг таким упертым в руки! )))
Согласен с тобой 100%
герметиком для вклейки стёкл, а потом наждачкой лишнее
Супер-клей жидкий и пищевая сода-отличный вариант!
Только не шпатлевка!она проявится и может потескаться.лучший и самый правильный способ это шовный атогерметик.И будет Вам счастье.
Значит единственный способ который работает: стружка тертой резины и суперклей. В итоге получаешь монолит. Делается это так. Берешь кусок плотной резины. Камера и прочая хрень сразу в помойку. Тебе нужна плотная, например от старой подошвы. Трешь ее рашпилем в стружку. Это довольно быстрый процесс. Потом мажешь участок суперклеем и посыпаешь стружкой. Лишнее стрясываешь. И так в несколько слоев. Потом берешь шкурку на 80 и счищаешь все лишнее. В итоге получишь идеально ровный руль.
Для «профи» которые решат поспорить.
1. Герметик тоже годиться, но он сохнет раз в 10 дольше. Если у вас вагон времени, то можно и цементом залить. Но если нужно, а точнее очень быстро, то только суперклей
2. Термоклей сразу в помойку. Нам нужен ровный руль, значит нужно точить наждаком. Термоклей при этом нагревается и ползет. Им ровно никогда не сделать. Второй момент это то же время на остывание.
@Значит единственный способ который работает:@
Спасибо, повеселил.)))) корона не жмет? )))))
Нет. А вом завидно?
Я перепробывал все что только можно и все что мне советовали. За исклюсением пожалуй стамотологического цемента и вулканизации. Все или отваливается по причине недостаточной адгезии либо долго сохнет, что увеличивает время работы до бесконечности.
Я даже анатомию таким способом делаю и перерезаю новые канавки. Прекрасно обрабатывается и держится.
И скажи еще, что анатомия по плотности совпадает с ободом.)))) Чему тут завидовать?)))
Смотря чем вы делаете анатомию. Я делаю путем послойного нанесения резины и заделки всего ненужного описанным выше методом. И да, я считаю что моя анатомия сопоставима по плотности с остальным ободом.
Если делать анатомию из смолы, то тут нужно смотреть на сколько рыхлое состояние имеет сама резина руля и каким образом данная резина на руле «держится». Если мы говорим, например, о БМВ, то там сама металлическая основа руля сделана в виде безопасного каркаса, а резина довольно рыхлая и часто, на старых машинах отслаивается от обода. В таком случаи, я считаю, что резину в месте заливки анатомии следует срезать до металла. Если мы говорим, например, и Ниссан Кашкае, то у него резина плотная, кроме того на стальном ободе с обратной стороны есть паз. Прокручивание такого руля я не видел, даже на машинах в пробегом под 300 тысяч. Здесь, я считаю, достаточно подогнать старое покрытие под контуры матрицы.
Я ответил на ваш вопрос?
Какой вопрос? Риторический? Я не оспариваю ваше право далать так как вам почему- то кажется правильным, я не доволен бредовым утверждением о том, что ваш метод единственно возможный. Такой гадостью как супер клей плюс какая добавка — я уже давно не занимаюсь — и время жалко и голову клиента при дтп.
А при чем тут голова клиента при ДТП? В таком случаи вся анатомия — это потенциально опасное и противозаконное мероприятие. И не важно из чего мы ее делаем. Единственное, из чего ее можно делать — это литье резины в форму под давлением, как делают все рули.
Именно так анатомия и делается, все остальное — … и кроме резины есть еще материалы с аналогичными характеристиками, причем дешевле.
У вас стоит установка для литья под давлением? Очень интересно посмотреть. Я вот правда, всегда считал, что анатомия вещь сугубо индивидуальная, и то что нравится и удобно одному не удобно другому. То есть у вас еще и разные матрицы есть?
Есть материалы дешевле? Интересно какие. Давайте прикинем: Лист резины я куплю за 250р, мне его хватит на 3 руля, то есть 83р, 2 банки клея Космофен по 125р. Итого 333р. Есть материал дешевле?
Установки нет, матрицы есть и не проблема изготовить матрицу под конкретретного клиента. Дешевле указанных вами материалов нет, дешевле резины для литья есть.
Это самое обычное макетирование. Что вы будите лить в матрицу не столь важно. Важно то, никакого отношения к фабричному производству оно не имеет. А потому называть продукт такого производства безопасным, на мой взгляд не совсем корректно. vk.com/videos-52111953?se…m-52111953%2Fpl_-52111953
))))) Еще бы! Ваш метод наращивания разной хрени гораздо безопасние чем полная заливка обода резиной с применением анатомической формы! )))))
Она ничем не отличается от вашей. Разница лишь в том, что вы заливаете в форму, а я делаю послойное наращивание.
Ссылку не смотрел, не интересно. С поможью клея качества и отзеркаливания рисунка не будет, от слова никогда.
Более глупого и не профессионального ответа я и представить себе не мог. Если у вас руки растут из правильного места, то не имеет значения из чего вы делаете макет: из резины, из глины, из гавна. Важен лишь ваш опыт и желание добиться результата. А если вы чего то не пробовали, или просто не умеете делать, то проще сказать, что не получиться.
Значит единственный способ который работает: стружка тертой резины и суперклей. В итоге получаешь монолит. Делается это так. Берешь кусок плотной резины. Камера и прочая хрень сразу в помойку. Тебе нужна плотная, например от старой подошвы. Трешь ее рашпилем в стружку. Это довольно быстрый процесс. Потом мажешь участок суперклеем и посыпаешь стружкой. Лишнее стрясываешь. И так в несколько слоев. Потом берешь шкурку на 80 и счищаешь все лишнее. В итоге получишь идеально ровный руль.
Для «профи» которые решат поспорить.
1. Герметик тоже годиться, но он сохнет раз в 10 дольше. Если у вас вагон времени, то можно и цементом залить. Но если нужно, а точнее очень быстро, то только суперклей
2. Термоклей сразу в помойку. Нам нужен ровный руль, значит нужно точить наждаком. Термоклей при этом нагревается и ползет. Им ровно никогда не сделать. Второй момент это то же время на остывание.
а почему суперклеем? он же не эластичный
Нам не нужна эластичность. Нам нужно быстросохнущее связующее вещество. Цианокрилат тут вне конкуренции. Если вам нужна эластичность, то ее может дать только вулканизация.
но материал рулей же резина (большинства рулей) неэластичная вклейка будет же прошупываться
Не будет. Поверьте, все будет идеально. Я уже больше трех лет так ремонтирую рули и делаю анатомию. Ни разу ничего не отвалилось и не одного недовольного клиента. vk.com/ruly71
но материал рулей же резина (большинства рулей) неэластичная вклейка будет же прошупываться
Еще как будет! Даже под неопреном!
Значит единственный способ который работает: стружка тертой резины и суперклей. В итоге получаешь монолит. Делается это так. Берешь кусок плотной резины. Камера и прочая хрень сразу в помойку. Тебе нужна плотная, например от старой подошвы. Трешь ее рашпилем в стружку. Это довольно быстрый процесс. Потом мажешь участок суперклеем и посыпаешь стружкой. Лишнее стрясываешь. И так в несколько слоев. Потом берешь шкурку на 80 и счищаешь все лишнее. В итоге получишь идеально ровный руль.
Для «профи» которые решат поспорить.
1. Герметик тоже годиться, но он сохнет раз в 10 дольше. Если у вас вагон времени, то можно и цементом залить. Но если нужно, а точнее очень быстро, то только суперклей
2. Термоклей сразу в помойку. Нам нужен ровный руль, значит нужно точить наждаком. Термоклей при этом нагревается и ползет. Им ровно никогда не сделать. Второй момент это то же время на остывание.
Я и писал что время у меня было вагон и герметик будет получше чем супер клеи потому что он более похож на материал руля чем супер клеи и клеи с резинои пелучяется твёрдыи и хз как кожа через время покажет себя если под неи будет полосы твёрдого материала
Во первых покажет она себя отлично. По сути вы воспроизводите процесс шпаклевания перед покраской. Только в нашем случаи адгезия выше. Во вторых, чем же лучше герметик? Герметик состоит из силикона. Мы же заполняем шов тертой резиной, чаще всего стертого с того же руля. Суперклей нам дает нагрев и связь на малекулярном уровне. Герметик такой прочной связи не даст.
В третьих. Мы получим твердое основание, которое сможем сошлифовать. А при необходимости и нанести на него шпаклевку. Просто нанести шпаклевку на руль не полусится, отвалится. А как шлифовать герметик? Только срезать ножем. Но это не даст аналогичного качества обработки.
Значит единственный способ который работает: стружка тертой резины и суперклей. В итоге получаешь монолит. Делается это так. Берешь кусок плотной резины. Камера и прочая хрень сразу в помойку. Тебе нужна плотная, например от старой подошвы. Трешь ее рашпилем в стружку. Это довольно быстрый процесс. Потом мажешь участок суперклеем и посыпаешь стружкой. Лишнее стрясываешь. И так в несколько слоев. Потом берешь шкурку на 80 и счищаешь все лишнее. В итоге получишь идеально ровный руль.
Для «профи» которые решат поспорить.
1. Герметик тоже годиться, но он сохнет раз в 10 дольше. Если у вас вагон времени, то можно и цементом залить. Но если нужно, а точнее очень быстро, то только суперклей
2. Термоклей сразу в помойку. Нам нужен ровный руль, значит нужно точить наждаком. Термоклей при этом нагревается и ползет. Им ровно никогда не сделать. Второй момент это то же время на остывание.
спасибо за помощь, буду пробовать!
Да не за что. Будут вопросы — пиши в личку.
пеной полиуретановой, это по фен шую) но если сможешь ее найти. а так замажь зеленой шпаклей с волокном — просто, быстро, надежно