чем заделать дно в машине

Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Источник

Как заделать дырки в днище автомобиля

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Источник

Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Источник

убираем дыры в днище кузова)) бюджетная версия)

денег на кузовные работы у меня нет, поэтому пришел к такому варианту для избавления дыр в кузове)) купил в строительном магазине мастику, обезжирил место нанесения вокруг дыры, вырезал из оцинковки нужный по площади кусочек и на заклепки сверху на мастику) точно также с обратной стороны)
не забудьте заглянуть в борт журнал и оценить другие работы с этой машиной, буду очень благодарен!

Метки: кузовной ремонт, дыры, мастика, заклепал, отрезал, убрал

Комментарии 372

наверное заклепочным пистолетом пользовались?

А если у меня две дыры с лодошку возле заднего правого колеса с ланжероном и пошла трещина к стакану (пружине) то мне можно так же сделать или нет?

Привет! Днище подгнило и тоже задумался о заклёпках из за отсутствия денег, так вот интересно как в настоящее время ведут себя заклёпки — не отвалились — все держется?

все отлично как вчера поставил

То есть год уже … ну значит оттает и начну… спасибо. а то все мне отвалится сразу — фигня… вот и решил спросить у того кто делал.

все отлично как вчера поставил

Точно так же с обратной стороны — то есть заплптки и снаружи и снутри или заплатки только в салоне а снаружи мастикой обработано?

с наружи мастикой и все

Все, понял, отстал… спасибо!

это п*****))))) А можно еще смолу с сосны насобирать и ей замазать))) И запах приятный плюсом будет

на первой шестерке так же дыры упаковывал ))) тока без мастики )

прям как американские тягачи

года 4 назад таким же макаром залепляли дыры на дайхатсу апплаузэ, ездит до сих пор

У меня есть пара таких заплат от прежнего хозяина. =) Ну я не знаю, что лучше, но выглядит брутально )) Может и заделаю так что чисто для вида, а может и для результата.
В какую сумму встало? Заклепочник+заклепки+чкрнуха и сам листик? =)

пистолет заклепочный в гараже был, сами заклепки — 30 или 40 руб упаковка, мастика не помню, в бж посмотри у меня, а оцинковка за гаражом валялась

У товарища была копейка, и там мы тоже обнаружили куски приклепанного металла в полу. Машине было около 30 лет, и эти заплатки были бодрее чем днище))))

нормуль. голь на выдумки хитра.
франкенштейн имеет право на жизнь.

ха, самолёты же летают на клёпках, вот и авто будут ездить ))))

ага)) и мы будем летать)

У меня так на 2110 присобачен кронштейн сиденья. Уже года 3 ходит.

пол года прошло, как будто вчера сделал

Я своего скорпа реанимировал что то похоже только вместо жести я 40литровые бидоны алюминиевые из под молока разрезал раскатывал в лист и на заклёпки. Пороги тоже на них, зато менять удобно, высверлил и новый став.

Одно хренова летом вонять будет. Плавали знаем.

главное иметь руки)
да и жизнь веселее будет)

Респект! Так же буду делать заз!)
Да и не ты первый и уж точно не я последний буду)))

хах)) вот наше движение набирает обороты))

Дык тож! Дешево и здорово! А то у меня так на ходу аккум вывалится из багажника, исправить надобно! 😀

Делал так пару лет назад, из-за отсутствия п\а сварки, хорошая альтернатива, год проездил без проблем, тем более как варят на станциях, так проходит дольше

Молодец, я в далекие 90 свой Ваз-21023 так же клепал, по крайней мере в дырки не текла вода.А у меня знакомый даже лонжероны на москвиче 2140 так же приделывал.

отличный вариант в далёком 2007 на ваз «четверке» в этом же месте дырку так же заделал, до сих пор цело, только использовал битумную мастику.

отличный вариант в далёком 2007 на ваз «четверке» в этом же месте дырку так же заделал, до сих пор цело, только использовал битумную мастику.

Дак у него же и есть битумно-каучуковая мастика, ещё и с армированными волокнами.

Думаешь, есть разница? ИМХО, у него ещё покруче состав. Только отдирать сложнее будет армированные волокна вклеются в обе стороны )))

А я о чём=состав лучше обычной мастики!значит прослужит не меньше!

Я задолбался такие латки отдирать и заваривать на гольфе, по мне уж лучше отдать сварным, я не думаю, что это сильно дорого будет…

А накуя их отдирать?если они на месте сидят и не просятся?просто чтобы получившиеся дырки заварить?

у нас в Латвии то с таким ремонтом не дадут. знакомый так делал а потом высверливал и варил полуавтоматом.(((

это лучше сварки, себе зад телевизор заклепал и все четко

Круто! + за смелость!

эт хня, никакой нагрузки нет на эти места, можно и так, а я вот видел стаканы на клепки сажают))

это просто божественно! Величайшая работа которую я видел )))

да я лайк поставил! всё честно))

Краилово приводит к попадалову! Без комментриев…колхоз-ремонт

Лучше вырезать прям откровенное гнилье, зачистить ржу, прыснуть хоть с баллона грунтом. Взять эбокситки и ст.ткани и слепить новый пол. Мы так другу на 08 делали. Два года отходила, снизу еще дец гнила, но внутри было сухо и чисто.

прочный пол получается?))

Если делать правильно, стеклопластик в 0,5см, будет прочнее вазовского пола.

Зато прочно. Все парвильно сделал)

Зато прочно. Все парвильно сделал)

Да в чём же прочность?

В том, что теперь ноги в дыры не провалятся! Бывают такие авто, варить которые не имеет смысла, а как то ездить надо. вот и решение.

не пойму, а разве варить это настолько сложнее?

(я конечно не спец, и не умею этого делать, для меня это муторно что куда-то надо отвозить, оставлять. Но уж раз надо так надо)

Сложнее и дороже! Для машин стоимость 10000-20000р отдавать ее на сварку не актуально. И с дырами ездить тоже не хорошо. Такая латка помогает автомобилю спокойно дожить до утилизации несколько лет.

А… стоимость машины не учёл, не знал что на машинах за 10000 ездят.

Ездят, еще как. Я не знаю про данный авто, но знаю много примеров ушатанных классик, на которых ездят, и даже возят грузы, инструмент, людей.

ну уж не за 10 000, хотя бы за 25-30…

Может у вас цены отличаются от наших. У нас полудохлые шестерки можно найти за 10000. Заменить акб и поехать.

Глупость… Это не экономия, если машина на долгое время и для себя…

Всё в пределах нормы!
Товарищ внешний порог на старый через мастику наклепал! Четвёртый год двойной порог лучше сток усилителя!
Домкратит в любом месте …

Пока хоть где то остался живой металл надо его срочно обработать преобразователем ржавчины, высушить и покрасить битумно полимерной мастикой. Срочно.

Пасиб за совет)) сделаю как на машине времени))

Старый хозяин моей восьмерки также сделал, как я его прокленал за такую порно

Какой смысл испичкать днище кучей дырок, заклёпок?

просто чтобы самолет был

дак затекать же через них будет, гнить?

как? с двух сторон мастика

Она обеспечивает прекрасное соединение и не гниет?

а с чего вдруг она должна гнить?

для меня это жесть! сердце кровью обливается! меня батя за такое казнил! но в нашем мире, самое главное что?время!вот поэтому, мы делаем, все по быстрее и по дешевле!

Клепки с другой стороны обрезал?

Я так понял была одна дыра, а стало 10, после заклепочника ))
Как временная мера пойдет до весны покататься, ну а потом в утиль )

возможно вырезали не всю гнить, не просушили и не обработали

Знаете что я вам скажу? мы с отцом в его асконе только у его хэчбэк также делали и скажу вам 4-й год все отлично

ООО! ВОТ НАШ ЧЕЛОВЕК))

просто отец сам сварщик, до его варено было, он говорит мол займемся экономией =)))

)) мне мой дядька так и сказал))

походу многие так постаупали)

это точно)) вот и вся правда))

и полюбому клепальник весь в мастике становится))

настоящая оцинковка, броня.

))) и материал и исполнение))

=)Было дело так же штопали.

Ипать сколько КОМЕНТОВ то за пару часов …

ага)) я сам просто в шоке)))

Походу актуально в данное время …
Многие видать так делали, а сказать кому боялись …
А тут ПОНЕСЛАСЬ …

нормалёк… когдато учились(лет 7 назад) и у другана запор был и ним по бабам катались там даже крылья сгныли мы также сделали а потом с балона краской самой дешовой и агонь… маладца 5+

ахаах)) красава наши люди))

делал также на таврии заклёпок как в самолет пошло.кто то смеялся с меня кто то говорил что это лучше чем сварочный шов…а мне было фиолетово

вместо мастики можно использовать обыкновенную липучку(в панельных домах стыки заделывают)растворяеться бензином, жидкой загрунтовал и нормальной по верху положил
чем она хороша тем что не высыхает со сроком и на морозе не дубеет, всегда эластичная(проверено)

А можно просто жвачкой))

У нас так перекупы даже пороги делают, ремкомплект на клепки, мастикой обмазать и цементом забрасать — усе как новая)

Это пиндец как круто. Я более мощно сделал в свое время, дырку просто заклеил вибробластом снутри, и так ездил, пока руки сварщика не дошли))) бюджетный вариант блин, еще и легко и просто))))

чота знатоков сопромата не видать, щас бы было желчи…

а в чем проблема сверху накинуть латки и проварить? обственно так слатал 2107, 1,5мм латки, задний фартук полностью и задние крылья, а дно даж можно и инвертором, если хорошие электроды взять

Алекс, о каких напряжениях речь если латка из жести? + сварной шов сыграет типа ребра жесткости, так как там утолщение, это не металлоконструкции. И сильно жестко тож не есть хорошо, раз авто такое что латки, и тут сделать крепко, то сразу найдется другое слабое место

Вы меня извните, но я немножко кандидат технических наук в области прочности и защищался как раз по остаточным напряжениям после сварки. Если вы с ними не сталкивались, то не значит, что их нет — откуда по вашему получаются деформации кузова если сдуру проварить сплошным швом?

от перегрева, вы немножко, а я работаю, не отвлекайте, жесть в этом исполнении ни чего не даст. а если варить грамотно — ну что я не умею это факт, то все ровно

Давайте вы не будете говорить о вещах в которых не разбираетесь, ок?

Тогда расскажите, в частно данном случае о каких напряжениях вы говорите и особенно жесткости, когда латка из жести максимум0,7 мм, скорее даже 0,5, посаженную на клепки из алюминия? где там прочность?

О чем собственно говорю — вы даже о материале заклепок не прочитали, а собираетесь говорить о более сложных вещах.

Бллл, Вот на фото в БЖ посмотри — у него, там заклепшик с заклепками из ближайшего магазина, алюминий со стальным стержнем, сама клепка алюминий, че я не так сказал, алюминий будет работать если клепать алюминий, а более твердые металлы будут его прорезать при напряжениях и нагрузках, если постаратья я и зубами сделаю вмятины. Если использовать металл хотяб 1 мм на латки со стальными клепками, то да крепко, а это так. Иди учи материалы, доктор наук

Умник — ты по фото можешь отличить материал заклепок?
Для тех кто на бронепоезде вытяжные заклепки бывают алюминиевыми (как минимум из двух разных марок алюминия), стальные и титановые.
Для тех кто не только в бронепоезде, но еще и в каске — ТС написал материал заклепок, что ты даже не прочитал.

Тебе же сказали: не умничай в вопросах, в которых не понимаешь.
Так что разговор сворачиваю: спорить с твердолобыми бессмысленно

нашел ток стоимость заклепок 30-40 рн, материал где указан, подскажи дебилу

для меня парадокс, как можно довести авто чтоб дыры в полу )))), крылья. авки и тд, легко понятно, но в ванне…

Как довести? да запросто — линолеум кидаешь на пол и через пару-тройку зимних месяцев радуйся дополнительной вентиляции

Бред, в 2017 он у меня уже как 24 года. в 20103 он лежит с 2001 года — туфта это все

для меня парадокс, как можно довести авто чтоб дыры в полу )))), крылья. авки и тд, легко понятно, но в ванне…

нормальное явление, если кузов не оцинкованный (((

нен нормальное, читай выше

для японцев леворуких, это очень нормальное явление.
Если посмотреть все тойоты, у всех такая беда будет. Прибавь к ним Ниссаны.

Это тазы Круче япошек — класс. всегда знал

чего? у меня ваз 21093 — 99г.в. проржавел сильнее, чем мазда фамилия 98г.в.
так-что все относительно.

й меня 1990 года, погнили только крылья. арки — днище блеск

не путайте экспортные экземпляры с «гавном» для себя родных

ладно 21103 2001 г тож с линолеумом

ответ — ярв 2000г без намека на ржавчинку или гнилинку…
только еще с комфортом и хорошим мотором

а еще перегрев металла еще один плюс к гнили

обработайте нормальноь и не гниет, ребята моей 2007 1990 года выпуска много годов, и дно целое и арки блестят, и броды часто брал на рыбалках, просто любите и ухаживайте и ни че не гниет

с этим тоже не поспорить

вот и вопрос у меня адекватный и везде лежит ленолиум. и линолеум хочу и в Шкоду

ленолиум я бы не стелил, весь песок рассыпается, да и вообще стремно выглядит, у знакомого в 9-ке так просто

ну хз, коврики то тож никто не отменял резиновые, у меня 2 авто и только восторг, тряпочкой пыль протер и класс, и на рыбалках грязи валом, кавролин не отмоите

ага ГБЦ большинства машин прям так и гниет…

Вы божий дар с яичницей то не путайте.
Речь идет о паре сталь-алюминий
(кстати алюминиевые заклепки правильно ставить «по мокрому», т.е. окунув в грунт, мастику или 88й клей — тогда все ок будет даже с алюминиевыми заклепками)

Если вопрос ко мне — то я в авиации работаю. У нас все клепаное, а самолеты: самый новый — 93го года.
Мне редко моложе 10 лет клепаные сединения видеть приходится.
Так что не нужно мне рассказывать о заклепках

Источник