чем вытягивают раму автомобиля

Чем вытягивают раму автомобиля

Тебя тут напугали, но на самом деле зря. Можно вытянуть раму и может даже не снимая с машины (в зависимости от рода повреждений). Однако нужно иметь конструкции, за которые можно зацепиться.

Например в лесу между деревьями лебедкой 🙂

И ещё. Даже не идеально в кустарных условиях вытянутая рама скажется на поведении автомобиля значительно меньше чем косяки, которые плодят многие участники форума при «доработке» своих уазиков (лифты подвески итд итп).

В общем моим советом было бы вытянуть как сможешь, ездить и не париЦа. Если где-то не будет тянуться, не «стесняйся» распилить, развязать и потом обратно сварить.

Тебя тут напугали, но на самом деле зря. Можно вытянуть раму и может даже не снимая с машины (в зависимости от рода повреждений). Однако нужно иметь конструкции, за которые можно зацепиться.

Например в лесу между деревьями лебедкой 🙂

Даже не идеально в кустарных условиях вытянутая рама скажется на поведении автомобиля значительно меньше чем косяки, которые плодят многие участники форума при «доработке» своих уазиков (лифты подвески итд итп).

В общем моим советом было бы вытянуть как сможешь, ездить и не париЦа. Если где-то не будет тянуться, не «стесняйся» распилить, развязать и потом обратно сварить. Согласен. Тяни и не парься. Где подпилиш болгаркой где подвариш. Для себя всяко-разно лучше сделаеш чем «специ» которые делают для когото. Хотя если есть дешовая (читай халявская) рама на замену то целое гораздо лучше вытянутого.

>тк последствия будут в виде жора резины,вибраций итд

Думаю эти костоправы привыкли тянуть кузова жучек где кузов является частью подвески 🙂

можно, только точку для опоры правильно найти. Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир. Удачи:)

ну со страховкой разберусь и начну шаманить..

Подбигай найдем тебе нормальную рамку. Мои координаты тут www.susanin4x4.ru

>Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир.

Ага, только он не просчитал что в этом случае ему бы на это не хватило бы времени жизни 🙂

>Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир.

Ага, только он не просчитал что в этом случае ему бы на это не хватило бы времени жизни 🙂

Если где-то не будет тянуться, не «стесняйся» распилить, развязать и потом обратно сварить.

Вставки из гнутого профиля рулез. Варить раму можно и вдоль и поперек, но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

На иноджипах лет 15 назад только так и делали.

>но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

В принципе 150А и проволокой 0.8 вроде проваривается нормально.

>но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

В принципе 150А и проволокой 0.8 вроде проваривается нормально.

Не спорю
но под такие параметры шов разделывать надо, А 220 ампер с толстой проволокой делает выхват в 3 мм

Вставки из гнутого профиля рулез. Варить раму можно и вдоль и поперек, но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

На иноджипах лет 15 назад только так и делали.

Не понятно, для каких целей используестся Аргон.:o
Или рама алюминиевая?

>Не понятно, для каких целей используестся Аргон.
Или рама алюминиевая?

Аргоном не только аллюминий варят. Просто аллюминий можно только аргоном, а сталь можно и углекислотой которая дешевле.

Аргоном не только аллюминий варят. Просто аллюминий можно только аргоном, а сталь можно и углекислотой которая дешевле.[/quote]

В первые слышу о сварки стали аргоном. Есть много разных методов сварки стали, но аргоном встречаю впервые.
Удивительное рядом, но оно заперщено:d

>В первые слышу о сварки стали аргоном.

1-ый курс института, предмет «ТКМ» 🙂

>В первые слышу о сварки стали аргоном.

1-ый курс института, предмет «ТКМ» 🙂

Работы на сутки, если просто переставить. А вообще, править лучше на стапеле без кузова. но удовольствие это дорогое, может быть сопоставимо с ценой новой рамы. Я после подобной аварии (только в правую сторону) заменил раму, хотя нужно смотреть по месту на величину деформации.

Гнилой УАЗик с гнилой рамой 🙂

Когда снимал рессору, притронулся гаечным ключем к кронштейну серьги задней рессоры, он упал на пол. А рама рассыпалась в труху до буфера сжатия вперед и до фаркопа в сторону 🙂 Сварил недостающий фрагмент из П-образного гнутого швеллера 4мм (получилось очень похоже на оригинал) и так благополучно ездил пока не подвернулась новая рама.

Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир. Считается, что сказал это Архимед, когда ему пришла в голову идея рычага.

Рама сделана из гнутого (тонкостенного) швеллера. Если стенки и полки нигде не потеряли устойчивости, то проблем особых с размерами (прочностью и жесткостью) быть не должно. Жесткость рамы останется прежней. Там, где образовались складки (типа гофра) материал перешел в пластическое состояние и вытянулся. Складку нахолодную не убрать.

Считается, что сказал это Архимед, когда ему пришла в голову идея рычага.

Рама сделана из гнутого (тонкостенного) швеллера. Если стенки и полки нигде не потеряли устойчивости, то проблем особых с размерами (прочностью и жесткостью) быть не должно. Жесткость рамы останется прежней. Там, где образовались складки (типа гофра) материал перешел в пластическое состояние и вытянулся. Складку нахолодную не убрать.

а ещё места конкретной деформации на глазок не так просто определить

Ребята, с современными расценками на всякие слесарные работы и, учитывая, что отремонтированное никогда не будет новым, намного экономичнее, эффективнее и проще купить и поставить новую раму.

Или сделать самому. «Не боги рамы правят».

Или сделать самому. «Не боги рамы правят».

а прецеденты есть с фотографиями или это мысли вслух?

Я сам удлинял на своей машине раму и не видел в этом никаких трудностей. В голову не пришло, что это трудно. После того, как это сделал и не придет.

Есть такое выражение «глаза боятся, руки делают». Если надо убедиться, что получается, то равным образом надо убедится, что не получается.

Сейчас есть фирмы, которые, в частности, удлиняют рамы для ГАЗелей. Можно посмотреть на такую машину, если попадется. Но не думаю, что их способ может быть каким-то другим, чем тот, к которому придет любой здравомыслящий человек. Соединение участков зависит от формы профиля в данном месте и имеющегося материала. Надо стараться, чтобы один профиль вошел в другой, как я считаю, сантиметров на 20. Соединяем болтами, не лежащими на одной линии (не менее трех болтов М6-Мвосемь) и обвариваем по кромкам профилей так, чтобы швы были длинными. Надо помнить, что «встык» сварка не работает. Шов должен быть длинным и работать на сдвиг. В случае сомнений делаются накладки. Остальное спрашивайте по мере конкретизации проблемы.

Извините но мне кажется вы путаете понятие удлинения рамы и её правки в местах деформации При деформации металл вытягивается и после возврата его в первоначальное положение место подвергавшееся изгибам необходимо усиливать для того чтоб ослабленное место зафиксировалось в нужном положении В книгах 50х годов об этом хорошо сказано Попробуйте согнуть обычный уголок например 20ку и отрихтовать затем его ОН НЕ ПРИМЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ФОРМЫ Поэтому править раму надо только в крайнем случае когда НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА

Согласен но раму до красна греть не будешь в любом случае у каждого мнения есть доля истины

>на сколько мне известно в пром. условиях крепеж выполняется только заклепками.старые водилы грузовиков утверждают,что это необходимо для предохранения от разрушения(при перегрузках заклепочное соединение сыграет а жесткое сварное лопнет) как по вашему на сколько верно это утверждение?

Писал выше в этой же теме. Рамы грузовиков клепаются потому что изготовлены из пружинной стали. Рама УАЗа (и других легковых автомобилей) изготовлена не из пружинной а из обычной низкоуглеродистой стали и её можно варить сколько влезит.

Рама УАЗа (и других легковых автомобилей) изготовлена не из пружинной а из обычной низкоуглеродистой стали и её можно варить сколько влезит.

Есть такое выражение «глаза боятся, руки делают». Если надо убедиться, что получается, то равным образом надо убедится, что не получается.

Конечно, каждый из нас находится в разной ситуации. Но, в моём представлении, лучше купить новую раму и быстро и надёжно! решить проблему. А время, которое Вы предлагаете потратить на ненужное «творчество» лучше потратить на Ваше основное профессиональное занятие, которым Вы заработаете намного больше денег, чем можно сэкономить выправкой рамы.

В книге по кап рем УАЗа сказано: 1 Править 2 Допуски контрольных размеров от 2.5 до 7мм.

В такие допуски можно уложиться при помощи лома, кувалды, болгарки, и обычной электросварки. Прочность останеться на прежнем уровне.

Источник

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после аварии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для новичков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные системы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулетки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым элементом.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузова.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёдки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захваты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захватов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузова.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направлении.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон автомобиля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых элементов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Источник

Ремонт рамы Внедорожника. Как оно бывает и так ли это страшно?

РАМА повреждена! Приговор или есть жизнь после.

Хочу на примере рамы от Mitsubishi Pajero Sport показать, как мы производим ремонт и восстановление рамного автомобиля с повреждением рамы.

Рамные автомобили гораздо надежнее по кузову чем автомобили с лонжеронными (несущими) кузовами.
Рамы менее технологичное решение чем несущие кузова, рамные авто тяжелее, больше по размерам и как следствие прожорливее чем мелкие собратья. НО!
Рамный автомобиль безопаснее, выносливее, может нести на себе более тяжелые агрегаты и как следствие, почти все легковые автомобили собранные на раме полноприводные.
Какой бы не была Рама надежной, она тоже может получить повреждения, как при ДТП так и в процессе эксплуатации, от естественного износа (коррозии).
В этой статье, ремонт рам по причине коррозии мы не рассматриваем, а опишем процесс восстановления рамы кузова после дорожного столкновения как с другим авто, так и с прочим препятствием.
Подробное описание стоимости ремонта/восстановления геометрии рамы в нашем ТЦ:

1. Легкие повреждения рамы.
Автомобиль может получить легкие повреждения рамы, которые не влияют на установку колес как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Как следствие, для устранения таких повреждений не требуются работы по демонтажу (отрыву) кузова от рамы и снятия других агрегатов, таких как Двигатель, коробка, мосты. Это как правило повреждения передней и задней части законцовок рамы, повреждения кронштейнов, в которые крепятся элементы подвески и облицовочные элементы экстерьера кузова самого автомобиля.
Такие повреждения автомобиль получает при не сильных, порой касательных, столкновениях кузова с другими автомобилями и препятствиями, и повреждения полученные при наезде на грубые препятствия и углубления. Очень часто к нам поступают автомобили, получившие незначительные повреждения рамы при попадании автомобиля колесом в открытый люк. При повреждениях полученных в следствии наезда на препятствие, больше страдают сопряженный узлы и агрегаты (рычаги, редукторы рулевые, тяги, стойки амортизаторные, мосты), а рама получает повреждения по остаточному эффекту.

Для устранения таких повреждений достаточно разборки кузова в районе повреждений, замены деформированных/разрушенных элементов и деталей, легкая вытяжка поврежденного фрагмента рамы с последующей рихтовкой и обработкой антигравийными составами. Трудозатраты на ремонт такой рамы составляют до 10н/ч, в денежном эквиваленте до 10000р., не считая сопутствующие работы.

2. Средние повреждения рамы.
К средним повреждениям рамы, мы относим те повреждения, которые находятся до или после осей колес. Для устранения таких повреждений как правило уже требуется снятия кузова и/или других агрегатов с рамы, но соосность осей колес остается не нарушенной. Сложность ремонта незначительная, хотя и приходится повозиться с восстановлением формы короба рамы.

Почти всегда повреждения рамы сопряжены с повреждением самого кузова. Вот Тут мы описываем работы по ремонту и замене задней части кузова данного автомобиля.

При таких повреждениях может требоваться установка автомобиля или рамы на стапель, но объем работ на стапеле не превышает 10-15 н/ч, что в денежном эквиваленте составляет ок 15т.р. именно за ремонт повреждений самой рамы.

3. СИЛЬНЫЕ повреждения рамы.

К сильным повреждениям рамы относятся те повреждения, которые смещают оси колес по отношению друг к другу. Такие повреждения требуют обязательного снятия кузова с рамы, и демонтаж всего что установлено на раму в эпицентре поврежденного участка.

Устранение таких сильных повреждений на раме без использования стенда для правки кузова (СТАПЕЛЯ) не возможно. Нет, конечно можно в гараже у д. Васи «понаварить» всяких крепежей на раме и на каркасе гаража и различными растяжками растягивать эту раму, но это как минимум очень долго, и как максимум, рама остается деформированной.

В нашем случае, мы рассматриваем ремонт только с использованием стапеля и причем такого стапеля, который позволяет не только вытягивать поврежденный фрагмент рамы, но и после вытяжки одной части рамы, при помощи «Джиговой» системы крепить вытянутый фрагмент на стапеле и после производить вытяжку другой части рамы с последующей фиксацией, так же на раме стапеля.

Любой ремонт рамы или кузова на стапеле производиться только при наличии схем контрольных точек размеров автомобиля. Без этих размеров проведения работ на стапеле сравнимо тыканием пальцем в небо. очень часто мастера пренебрегают этой информацией и используют «дедовский» метод контроля геометрии, замеряя разницу диагоналей одинаковых отверстий на кузове или раме, но диагонали показывают только смещение в горизонтальной плоскости и никак не отражают деформацию в вертикалях, а именно на рамах вертикальная деформация очень частое следствие повреждений.
У каждого производителя есть техническая документация в которой можно найти заветные размеры контрольных точек кузова. Например, в нашем кузовном цехе все схемы контрольных точек Mitsubishi размещены непосредственно на стене, вблизи стапельного рабочего места. Жестянщику не надо долгое время искать контрольные размеры, а достаточно подойти к стендам.

При любых повреждениях рамы кузова автомобиля обязательным и отправным показателем масштаба бедствия (степени повреждения рамы) и конечного результата ремонта, является показания стенда регулировки сход-развала, Соответственно стенд должен быть правильным, мы используем Hunter 3D.

Пока рама без нагрузки, показания в «Красных» зонах, но они приблизительно одинаковы для левой и правой сторон.
После установки всех агрегатов, кузова, автомобиль получит полную массу и показания будут в «зеленых » зонах.

Источник

Ремонт Автомобильных рам. Конспект.

В 2001 году по материалам книги «Ремонт автомобильных рам» (автор Гурман В.С.) сочинился документ. Возможности этот документ подшить к записи я не нашел, поэтому завожу его вручную.
По сути дела это просто конспект книги, поэтому высказываю здесь своё искреннее уважение автору и исследователям проблемы.
И, конечно, помним, что возраст книги уже превышает пол-века.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕМОНТ РАМЫ АВТОМОБИЛЕЙ

При ремонте рам можно пользоваться только качественными электродами.
Перед сваркой электроды должны быть обязательно просушены в течение 1 ч
при температуре 140—160 ОС так как влажность обмазки приводит к пористости металла шва.

К сварке деталей рамы должны допускаться только дипломированные сварщики 5 – 6 разряда, прошедшие аттестацию.

Рабочее место сварщика должно быть оборудовано амперметром.

Необходимо производить упрочнение поверхностным наклёпом участков, опасных к возникновению трещин усталости.

При условии выполнения этих принципов можно восстановить выносливость
деталей рамы автомобиля до уровня выносливости новых деталей.

1
Подготовка рамы к ремонту.

Повреждённый участок рамы необходимо тщательно отмыть от загрязнений.

Места, имеющие трещины и места возможного зарождения трещин должны быть зачищены вращающейся стальной щёткой до металлического блеска для облегчения обнаружения трещин.

Зачищенные места осматривают при помощи 4-кратной лупы. Таким образом удаётся обнаружить трещины, незаметные без зачистки на 20% рам автомобилей. Без выполнения этой операции надёжность рамы после ремонта гарантировать нельзя.

Лонжероны рамы и поперечины необходимо править без нагрева. После правки форма и размеры деталей должны соответствовать чертежу завода-изготовителя.
Кривизна верхней полки лонжерона не должна превышать 2 мм на длине 1000 мм. а на всей длине—5 мм.
Кривизна вертикальной стенки допускается не более 2 мм на длине 1000 мм, а не всей длине — не более 10 мм.
Разность стрел прогиба лонжеронов одной рамы не должна превышать 6 мм.
Для правки совершенно не пригодны детали, деформированные с вытяжкой, сопровождающейся уменьшением толщины материала.

2
Определение способа ремонта деталей рамы.

Допускается ремонт деталей рамы заваркой трещин, отрезкой или вырезкой поврежденной части и приваркой дополнительной детали.

Все сварные соединения должны быть выполнены в стык.
Приварка вставок, а также приварка дополнительных деталей внахлестку не допускается.
На одной продольной балке не должно быть более трех сварных соединений, включая заваренные трещины.

При ремонте трещин, проходящих через отверстие, последнее должно быть обязательно заварено.

В тех случаях, когда в опасном месте имеется несколько одинаковых концентраторов напряжений, лучше вырезать его.

Рассмотрим конкретный пример.

При переменных нагрузках отверстие не является препятствием для развития трещин усталости. Многие трещины, зарождающиеся на кромках профиля, развиваются к отверстию и легко пересекают его.

Таким образом, сверление отверстия в конце трещины излишне.

Вместе с тем конец трещины бывает трудно выявить, поэтому, чтобы не заваренная часть трещины не могла стать причиной повторного разрушения детали, следует прорезать трещину по ее направлению дальше видимого конца. Если видимый конец расположен на полке или сгибе профиля, то прорезать следует по всей полке и по стенке не менее 50 мм от полки. Если трещина распространилась на стенку, то прорезать следует на 50 мм дальше видимого конца трещины.

Если трещина доходит до отверстия или пересекает его, то последнее следует заварить на медной подкладке, а кромки вновь просверленного отверстия упрочнить наклепом. С этой целью целесообразно сверлить отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем требуется по чертежу и раздать его до нужного диаметра.

Качество сварки оказывает решающее влияние на выносливость отремонтированных деталей и долговечность собранных из этих деталей рам.
Сварные швы, проходящие через места прилегания кронштейнов, должны быть зачищены заподлицо с поверхностью детали.
Перед осмотром со сварных швов должен быть удален шлак, а их поверхность должна быть тщательно зачищена.
Сварные швы не должны иметь подрезов, раковин и пор. Кратеры должны быть заплавлены. Усиление сварных швов не должно возвышаться над поверхностью детали более чем на 2 мм. Допускается опиливание усиления шва на сгибе профиля. В месте выхода на кромку профиля шов должен быть подварен вровень с кромкой.

При переходе от нижнего к вертикальному шву следует снизить силу тока, в противном случае металл будет стекать и образуется прожог. Так как длина вертикального шва очень мала, а качество сварки должно быть безукоризненным, сварщик не может каждый раз подбирать силу тока пробой. Поэтому рабочее место, где заваривают детали рамы должно быть оборудовано амперметром, по которому сварщик, не осуществляя проб, мог бы устанавливать должную силу тока.

Сваривать детали необходимо следующими электродами диаметром 4 мм:

Применение других электродов не допускается.

Сварка осуществляется двухсторонним швом с двумя симметричными скосами двух кромок.

Источник