чем высверливать отверстия в двери

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Источник

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Приветствую Вас, друзья!

Спасибо, что читаете мой блог и сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом по врезке замков в межкомнатные двери. Большинство межкомнатных дверей продаются без замков и их установка является дополнительной платной «опцией».

Как вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам!
Весь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).

К установке защелки необходимо приступать лишь после сборки дверной коробки и навески дверей на петли, ну и естественно после установки двери в проем.

Как вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать.

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза.

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены.

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки.

Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери

Закрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.

Прикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.

Повторяем все операции:

Крепим планку и замок готов.

При закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.

Ну вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь».

Теперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.

Источник

Установка межкомнатной дверной защелки своими руками

От низа двери отмеряем 100 см и чертим перпендикуляр, после отмечаем середину толщину двери. Далее определите ширину перьевого сверла необходимого для сверления под защелку. В нашем случае диаметр перьевого сверла составило 25 мм, т.к. ширина пластины тоже 25 мм необходимо точно посередине просверлит отверстие под защелку.

На сверле удобно сделать метку, указывающую необходимую глубину сверления, например фломастером или в виде намотанного на него куска изоленты, лейкопластыря. Сверлите отверстие не отклоняясь от оси параллельно полотну двери. Для контроля удобно зажать дверное полотно между ног и смотреть сверху соблюдая вертикаль. Для их извлечения опилок, в процессе работы придется переворачивать дверь.

Вставьте защелку ровно посередине и прочертите вокруг пластины линию для выборки в дальнейшем стамеской. Убедившись, что дверная защелка свободно входит и утапливается заподлицо с торцом двери, выполняем разметку под сверление для ручки.

Ручка имеет выступающую часть, которая должна быть свободно погружена в плоскость двери. Поэтому выбираем сверло таким образом чтобы его диаметр не превышал 30 мм. и в тоже время был больше диаметра выступающей части. Размечаем на двери расстояние от края защелки до центра прямоугольного отверстия под четырехгранник.

Сверлим не насквозь, а только до «встречи» с выемкой под защелку. В нашем случае также сверлим 2 отверстия под зажим. Операцию повторяем с противоположной стороны.

Крепим саморезами замок, далее устанавливаем дверную ручку, также не забудьте, отмерив середину язычка замка на дверной коробке установить запорную планку. Для этого просверлите отверстие под язычок замка и прочертите линию вокруг запорной планки, затем уберите стамеской лишнее, чтобы утопить запорную планку заподлицо двери.

Источник

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

Источник

Как правильно врезать замок в межкомнатную дверь : инструкция по монтажу замка, защелки своими руками

Самостоятельная врезка замка в межкомнатную дверь не сложна, если действовать по инструкции. Мы подготовили подробное описание полной установки врезного замка, а также отдельной вставке личинки при установленной ручке.

Выбор запорного механизма замка

Запирающее устройство на межкомнатные двери не обязательны, поэтому продается много моделей без них. Но для санузла, кабинета либо спален он может пригодиться. Монтировать замки в межкомнатные двери своими силами можно различных типов. Чаще всего подбирают с защелкивающим механизмом, но может подбираться и установка магнитного замка.

По типу ручки механизм может быть в форме буквы Г или сферы. Также не иметь запирающего устройства или быть с ним, который закрывается ключом или блокиратором. Обычно, если установлен блокиратор, то он расположен на одной стороне. Если же на ручке есть скважина, то она находится с двух сторон.

Обычно установка замка происходит с врезными замками либо личинками с ключом. Если модель без фиксатора с защелкой, то она будет только держать дверцы закрытыми, не позволяя открываться при движении воздушных потоков.

Если нажать на дверную ручку, то защелка спрячется в дверь и всё просто откроется. Такой механизм не способен запирать помещение, поэтому устанавливается в помещениях общего назначения.

Замки с запирающим механизмом необходимы не только для ванных, туалетов, рабочих кабинетов и спален. Также часто монтируется в подвал, котельную, чтобы дети не травмировались.

Нужные инструменты для монтажа

Для закрепления замочной конструкции не обязателен вызов мастеров. Достаточно определить инструменты для самостоятельной операции.

Для всех операций необходим маркер; стамеска; сверло с диаметром 2,3см. (перьевой тип); простой карандаш; шуруповерт; саморезы, замок и ручки из комплекта; канцелярский нож; строительный скотч; электродрель; фреза по дереву с диаметром 5см. Если у вас не маркера, то его можно заменить простым карандашом.

Основные и дополнительные инструменты для монтажа вручную

К дополнительным, но не менее важным инструментам относится сверло. Для ручной установки оно обязательно. Его можно взять в отделах с дверной фурнитурой (мебельном, гипермаркете, строительном рынке). Лучше брать не одно, а сразу набор сверл для дерева.

Сверла должно быть шире запирающего устройства, поэтому имея набор можно подобрать необходимый размер. Также понадобится перфоратор для выравнивания и увеличения проема. Для обработки труднодоступных частей подойдет электролобзик.

Маркеры хорошо делают разметку на полотнах, но они впитываются и трудно выводятся в случае промаха. Карандаш оставит меньше следов, но немного будет виднеться на поверхности. Карандаш берут средней жесткости, чтобы слишком мягкий не размазался, а твердый не оставил неисправимые следы.

Нужно точно выполнять замеры и отметки, не только чтобы не оставить лишних следов, но и ровно выпилить все части. При неправильном запиле конструкция будет заедать или замковый механизм невозможно будет вставить в пазы.

Для точных замеров нужна рулетка, строительный уровень и штангенциркуль. Штангенциркуль позволяет измерить необходимое залегание декоративных планок, пазов, навесов.

Удобная длина рулетки или металлической линейки 3м.-5м. Металлическая линейка не испортится при случайном столкновении с другими инструментами, поэтому прослужит дольше.

Уровень нужен для ровной установки дверей и выявления перекосов, которые повлияют на долгую эксплуатацию. Для пропилки наличников и брусков лучше применять торцевую пилу. Она не раскалывает край как лобзик или ножовка. Для установки ручек, замка и навесов может понадобиться отвертка (для затягивания метизов). После приготовления всех инструментов можно начинать монтаж.

Подбираем фрезер для самостоятельного монтажа

Постановка замка в межкомнатную дверь фрезером проще, легче чем сверлом. Он ускоряет работу, ведь быстро получается аккуратное отверстие. Фрезер может быть вертикальным (погружным), выполняющий произвольно устанавливать глубину пазов. Аппарат очень мощный и тяжелый.

Поэтому для работы дома лучше применять специальный фрезер, который имеет меньший вес и мощность. При монтаже инструмент для врезки замков должен быть удобен, тогда работа выйдет аккуратной. Если специализированный фрейзер хороший, то кнопка работы позволяет контролировать степень вращения, добавляя плавности.

При подборе устройства важна длина шнура, вес, расположение управляющих элементов и выполняемые функции. Обязательно до приобретения включают станок и смотрят на передвижение головки (должно быть свободным). Если имеются перекосы либо люфты, то устройство не подойдет для работ.

Для комфортной работы важна регулировка скорости вращения. Хорош переключатель с дискретным принципом вращения. Наличие защиты на переключателе позволит уберечь устройство от пыли, деревянных опилок и механических повреждений. Также важен показатель вылета фрезы. Если он больший, то сложно будет просверлить отверстие до необходимой отметки.

Из дополнительных функций важна широта обзора поверхности, минимальность шумов, подсветка, различные насадки и т.п.

Врезаем замки в межкомнатные дверные створки – подробная инструкция

Подбираем расположение и делаем отверстие для замковой части

Необходимо определить оптимальное расположение для замка и разметить его. Для избегания порчи дверцы из-за неаккуратности, необходимо обклеить торцовую часть и приблизительное место для врезания, для этого лучше всего подойдет малярный скотч. Кроме защиты двери, будет легче разметить поверхность. Обычно замок на межкомнатную дверцу располагают примерно на расстоянии 100см., поэтому оклейка скотчем выполняется на уровне 90см.-110см. от полов.

Вначале нужно отметить место для дверной ручки. Обычно она монтируется на 100см. выше, чем пол в комнате. Нужный промежуток измеряют рулеткой и помечают простым карандашом.

Самое главное отметить центральную точку, потому что обычно вместе с цилиндровым замком в коробке прилагаются точные шаблоны с намеченными отверстиями. Однако межкомнатные замки разных марок различаются диаметром, объемом, поэтому врезка замков в двери своими руками должна производиться фрезой по дереву в форме коронки. В случае если шаблона не было в наборе, можно подыскать необходимый диаметр на картинках в интернете и распечатать.

Чтобы правильно сделать разметку по шаблону нужно приложить его к двери, чтобы точки на торце, обозначающие отверстие для защелки находились строго посередине, а остальная часть шаблона была параллельна уровню полов. Чтобы шаблон не сместился, можно по краям закрепить его малярным скотчем. Теперь необходимо каким-нибудь острием сделать центральные отметки отверстий, чтобы их было видно на дверной поверхности (на передней и торцевой части). Потом шуруповертом и фрезой в форме коронки высверливают отверстие.

После вам потребуется высверлить отверстие для защелки в межкомнатную дверь. Возьмите сверло на 23мм. и по размеченному просверливайте поверхность насквозь, чтобы стержень дошел в сделанное отверстие. Также аппарат нужно параллельно дверям, чтобы пазы получились ровными и конструкция в последующем не заедала.

Устанавливаем замковую защелку

Самостоятельная установка врезного замка продолжается вставлением защелкивающего устройства. Чтобы правильно вставить защелку в межкомнатную дверь её необходимо выровнять с пазом на торцевой стороне и очертить рамку по контуру, чтобы она не сместилась во время монтажа.

Затем канцелярским ножом нужно достать защелку и сделать надрезы на нанесенному контуру. После надрезания с помощью стамески определяется потай. Необходимо, чтобы потай был на глубине немного меньшей, чем толщина декоративной рамки у защелки. Такое расположение позволит при вкручивании саморезов идеально вдавиться конструкции в дверное полотно.

Теперь нужно проделать места для саморезов, делают это сверлом диаметром 2мм. После остается вставить защелку в потай и притянуть с помощью саморезов к дверям. При тугом вхождении защелкивающего устройства, прорубите стамеской паз пошире.

Ставим ручки

Многих интересует, как поставить ручку. Это не труднее, чем всё предыдущее. Вначале её собирают по входящим в набор инструкциям. Если на конструкции есть язычок, то при установке обратите внимание, чтобы он был внутри помещения.

Для установки нужно снять декоративную розетку. Затем конструкцию прикладывают к полотну и расчерчивают, после с обратной стороны прикладывают вторую часть и поступают аналогично. Теперь нужно закрутить крепежные штыри с одной части дверей и винты с другой. Не нужно пережимать винты, потому что ручки будут работать неправильно.

Теперь нужно прикрепить недостающие части у ручки и монтирование закончено. Чтобы наглядно увидеть установку ручек посмотрите видео-урок ниже.

Монтируем ответную часть

Завершающий шаг для врезки замков в межкомнатные двери – монтаж ответной части (на дверной коробке). Чтобы определить место, необходимо выдвинуть защелку и сделать разметку на дверном проеме. Затем замеряют ширину защелки и отмечают на коробке. Важно правильно разметить место для ответной части, чтобы во время эксплуатации дверцы в закрытом положении не стучали из-за сквозняков.

В зависимости от зазора дверей и дверного проема определяется нужно или ненужно утапливать ответную часть. Если зазор большой, что утапливать не стоит, поэтому отмечают внутренний контур накладки. При отсутствии зазора необходимо плотно установить накладку, для этого отмечается дополнительно наружный контур.

Теперь нужно рассверлить отверстия под защелку, верхний и нижний саморезы. Для саморезов также используют диаметр 2мм. После этого прикрепляют ответку и пробуют закрывать дверцу. Если выявится лишние части (люфты), препятствующие работе, то уберите их отогнув язычок.

Инструкция по врезке личинки замка

Многих интересует, как врезать замки, когда фурнитура (ручка) на дверце установлена. Можно вставить замок с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, но для монтажа подойдет стандартный набор инструментов.

Посмотрите план по монтажу в таблице ниже.

Ответная часть устанавливается аналогичным способом: отмечаются места выдвижного регеля, декоративной накладки и прорезаются на косяке, затем рассверливаются отверстия для регелей и саморезов, закрепляется декоративная часть и проверяется работоспособность.

Видео: Установка замка дверного своими руками

Источник