чем выровнять точильный камень
Инструменты и методы для выравнивания водных камней
Выравнивание поверхности точильного камня
Японские водные камни являются самым распространенным средством ручной заточки ножей. Toishi (так водный камень называется по-японски) очень популярны в Японии и далеко за ее пределами. Широкую известность эти камни получили в середине прошлого столетия с приходом моды на все восточное. Именно тогда европейцы узнали о существовании целого мира японских ножей, древних традиций и специфических особенностей японского точильного мастерства.
Японские ножи своими корнями уходят вглубь веков и являются наследниками самурайских мечей. Основное отличие японских ножей от европейских заключается в их достаточно высокой твердости. Если европейский шеф-повар вполне может обходиться ножом, твердость которого находится в пределах 48-55 HRC, то традиционные японские поварские ножи имеют твердость в пределах 58-67 HRC.
Ножи, имеющие такую высокую твердость, требуют особого подхода, для их заточки применяются твердые камни различной зернистости. Японские точильные камни, называются «водными» потому что перед началом работы камень замачивается в воде и сам процесс заточки также происходит в водяной ванне.
Заметка: при работе с водными точильными камнями для создания суспензии можно использовать только воду или специальные камни для абразива (например, нагура). Использование масел может испортить камень.
Японские точильные камни разделяются на три категории:
Натуральные водные камни;
Полунатуральные водные камни;
Синтетические водные камни.
Первоначально японские мастера использовали натуральные камни, которые добывались только в определенных местах (например, месторождение Awase в префектуре Киото). Однако, на данный момент добыча натуральных камней ограничена государством, вследствие чего цены на этот вид камней достаточно высоки.
В полунатуральных камнях в качестве абразива используется каменная крошка, кварцевый песок и т.д., на специальных станках просеивается определенная фракция для будущего камня и в дальнейшем в печи спекается в брусок.
Однако, самое широкое распространение получили синтетические водные камни. Камни для заточки (как и камни для выравнивание поверхности заточных камней) состоят из абразивной крошки и связующего материала. В качестве абразива могут использоваться: оксид алюминия, карбид кремния, циркониевая керамика и многое другое.
В процессе работы водные камни приобретают неровности точильной поверхности, которая на профессиональном сленге называется «седло». Если вы еще только начинаете постигать это искусство, то вспомните, как выглядел точильный брусок, которым ваш дедушка точил косу на даче. Опытный мастер знает эту особенность камня и регулярно проводит правку точильной поверхности, не допуская образования больших неровностей.
Правка точильного камня может осуществляться несколькими различными способами:
с помощью наждачной бумаги;
с помощью суспензии карбида кремния и стекла;
с помощью алмазного бруска;
с помощью специальной платформы (притир) и порошка карбида кремния;
с помощью камня для выравнивания поверхности.
Использование карбида кремния и стекла до сих пор является одним из самых распространенных способов выравнивания поверхности точильного камня. В этой статье мы расскажем о существовании более продвинутых и удобных способов.
Из тех камней и других средств для выравнивания поверхности на российском рынке представлена продукция японских компаний Naniwa, Suehiro и Shapton.
Арсенал средств, с которыми вы можете столкнуться разделяется на:
Ручные камни для выравнивания поверхности;
Настольные камни для выравнивания поверхности;
Притиры с алмазным напылением;
Порошки карбида кремния различной зернистости.
Здесь также стоит обратить внимание на то, что по данному вопросу нет устоявшихся определений и при общении с коллегами возможна путаница в терминах. Поэтому лучше отталкиваться от английских терминов и названий. Ручные камни называются «small» (например, Small NANIWA Flattening Stone).
Настольные камни называются «large» (например, Large NANIWA Flattening Stone).
Помимо обозначения «Flattering Stone» может использоваться обозначение «Truing Stone».
Притиры в английском языке могут носить название «Lapping Plate» или «NAORU». Притиры, имеющие алмазное напыление могут иметь обозначение:
Порошковые абразивы (порошки карбида кремния и другие) в английском варианте могут называться «Correction Powder» или «Correction Powder for Lapping Plate». Довольно часто на емкостях, в которых продаются японские порошковые абразивы можно увидеть картинку с веселым бегемотиком и несколько иероглифов, это один из символов известного бренда Shapton.
Здесь нужно учитывать, что на абразивах японцы иногда не указывают зернистость порошка, а используют английские слова. Как правило, это:
Именно такой классификации придерживается компания Shapton, которая производит притиры и порошковые абразивы.
Из камней для выравнивания поверхности, мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели.
Контроль поверхности можно осуществлять с помощью маркера или карандаша, посредством нанесения сетки на выравниваемую поверхность. Если нанесенная сетка стирается равномерно, значит работа идет в правильном направлении. Если сетка стирается неравномерно, значит нужно изменить либо прилагаемое усилие, либо изменить угол. Важно также помнить, что японские мастера рекомендуют не оказывать сильного давления на камень. Камень нужно всего лишь удерживать рукой, а двигаться он должен под собственным весом. В этом случае выравнивание будет максимально деликатным и ровным.
Ручные камни Suehiro. Универсальный камень средней зернистости (200Grit) размером 150×50×27мм рассчитанный на широкое применение. С помощью этого камня можно быстро убрать появляющиеся неровности на поверхностях синтетических водных камней. Делайте это регулярно и ваши точильные камни всегда будет в порядке. Так же в арсенале Suehiro присутствуют еще два камня зернистостью (100 и 280 Grit) размером 206×53×27мм способные удовлетворить потребности самого искушенного пользователя.
Как уже было указано выше, существует три типа абразивных порошков от бренда Shapton:
Подводя итог вышеизложенному материалу, хочется заметить, что использование точильных водных камней открывает перед нами новый интересный мир. Мир, в котором, процесс заточки обычного кухонного ножа обретает новый смысл и превращается в процесс медитации.
Перепечатка материала возможна только с письменного согласия администрации сайта.
Чем выровнять точильный камень
для японских водных камней, включая некоторые виды натуральных это весьма актуально
ссылка сдохла 
разыскать зеркало я не смог, увы.
больше не буду давать просто ссылки на чужие статьи, теперь буду делать свою копию. а то уже многое мы бездарно потеряли таким вот образом.
на японском, но с картинками
кто будет этим заниматься? (времени на такое исследование уйдет немало, особенно если пытаться получить реально полезные данные, ибо на разных сталях и на разных режимах работы износ камня может отличаться в разы)
для чего это надо? с какой целью вдруг нам понадобилось собирать сравнительные данные по способности камня держать форму?
способность держать форму не всегда благо, поскольку за это приходится расплачиваться более низкой абразивной способностью и из-за этого камни быстрее засаливаются
если бы все было просто и способность камню держать форму была бы абсолютным благом, то давно бы уже японцы, Гусев и прочие стали бы делать камни на связке типа СТ и более твердые
Мне как-то доводилось восстанавливать плоскость арканзаса и керамики (в том числе ТСМ). Применялись алмазные бруски как DMT, так и на вулканитовой связке, а еще пробовал делать это на шкурке лежащей на стекле. Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.
Шкурка оказалась слишком малопроизводительной.
Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень. Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.
австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку (которой выравнивают стыки на гипсокартонных стенах) для выравнивания камней и утверждают, что она дает лучший результат по сравнению с наждачкой (видимо она не так забивается)
также хорошие отзывы получили алмазные камни от EZ-LAP (в качестве средства для выравнивания камней)
на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал
Для таких случаев рекомендуется использовать свободное, увлажненное водой (или керосином) абразивное зерно (как правило карбид кремния или даже обычный просеянный песок) на ровной и гладкой поверхности, например на стекле (которое флоат-стекло, то есть оконное или зеркальное плоское стекло) или бетоне (обычно используется бетонная тротуарная плитка или небольшие бетонные блоки, как у Ben Dale на видео).
Продолжаю тему заточки
Всем привет!
В личном блоге можно о разном, я же продолжу тему заточки.
О станке рассказывать нечего, вопросов к нему не возникает, а вот тема абразивов оказалась гораздо глубже и шире, чем я представлял себе на первый взгляд. Абразивы постепенно пополняются новыми, экспериментируем потихоньку, поделюсь, чем пользуюсь сейчас.
Алмазный напильник «Зубр». Иногда нужно снять ну очень много металла, нужен злой вариант и лучшее, что для этой цели я нашёл — полотно алмазного напильника, обрезал по форме, наклеил на бланк — работает как бешенный по всем сталям.
Алмазные бруски на органической связке. У меня уже были бруски венёвского завода, обычные, на бакелитовой связке, к крупным и средним зернистостям от 200/160 до 20/14 вопросов нет — работают как надо. С тонкими же есть вопросы: работают чуть грубее, чем ожидаешь. Попробовал притереть на стальной плите с алмазными же пастами одноимённой зернистости.
Результат под микроскопом таков:
Венёвские алмазы 7/5, 3/2 и 1/0 были доведены алмазными же пастами на стальном закалённом притире. Поверхность стала зеркальной.
При детальном рассмотрении поверхности абразивов (пятидесятикратное увеличение) на тех камнях, в связке которых присутствует медь, стало меньше медных клякс. Сгустки самих алмазов спилились заподлицо с поверхностью, структура стала более упорядоченной. На 3/2, в связке которого нет меди, под микроскопом почти ничего не изменилось, кроме то ли выдернутых, то ли наоборот глубоко вшаржированных элементов. Работать все три венёвца стали гораздо мягче, чище, но и медленней, кроме 1/0, он хоть и стал чище, чем был, но работает грубее, чем 3/2, поиски суперфинишного абразива продолжились.
Следующими попробовал венёвские же бруски, но на связке OSB.
Сразу же выровнял и довёл до глянца. Выравнивал как обычно на стекле, но порошок карбида кремния уже не обязателен, хорошо доводятся на собственной суспензии подобно японским водникам. Доводил пастами на всё том же притире.
Венёвцы на OSB работают заметно чище и чуточку быстрее обычных, но проблема 1/0 так и не решилась, по-прежнему 1/0 грубее, чем 3/2.
Подытожив, скажу, что алмазы хороши по хоть сколько-то твёрдым сталям, хотя бы от 58 HRC, на мягких работают медленно, для мягких по-прежнему пользуюсь boride T2.
Арканзасы.
Давно хотел попробовать эти легендарные камушки. Обзавёлся арканзасами black и translicent.
Выровнял порошком 2000, притёр с пастой luxor 0,5 и 0,3 мкм. результат очень и очень интересный.
Под микроскопом 50х поверхность порошковой стали CPM154 выглядит вот так интересно.
Поверхность после чёрного выглядит матовой, но без рисок, после полупрозрачного — полуглянец и тоже без рисок. Чёрный даёт более злой рез, особенно выручает на мягких сталях. Полупрозрачный даёт более бритвенный рез, особенно хорош на твёрдых сталях.
В целом арканзасы до недавнего времени были и зачастую ещё остаются моими любимыми финишными камнями. Использую их после алмаза 7/5 или после борайда Т2 1200.
В поисках идеального финишного камня попробовал naniwa chosera 10000.
Это просто песня! Подводы блестят чистейшим зеркалом, рез легчайший и бритвенный. Вот только работать таким мелким камнем даже после 3/2 алмаза приходится долго. Иногда работаю после арканзаса, но арканзас тоже не быстрый. Подумываю в помощь наниве 10000 завести 5000, а может ещё и 3000, процесс должен пойти быстрее и комфортнее. Ещё один минус нанивы — приходится работать с водой, что немного дискомфортно, все остальные мои камушки масляные и работать с маслом куда приятнее. Также наниву трудно чистить, ибо я бпривык очищать всё тем же маслом, а на наниву масло нельзя. Одним словом — капризный, дорогой, непростой в работе, но дающий идеальный результат камень.
Изучая тему шлифовки металла дошёл до чугунных притиров. Информации в сети по этой теме мало, написал на ганзе — толком не ответили. Отправил парочку чугунков Сергею Жирову — он оценил! Ну и я попробовал) Результат удивительный! Работают быстро, рез просто сумасшедший! Но глянца такого, какой даёт нанива — нет.
Для заточки вогнутых лезвий удобнее применять узкие камушки, обзавёлся небольшим сетом борайдов Т2. Так как пока что все «крюки» (керамбиты), что мне встречались не могут похвастаться какой-то особенно хорошей сталью, то борайдов более чем достаточно. В целом для дешёвой нержавейки я редко ухожу дальше boride T2 1200.
Не считая единственного у меня водного камушка, все прочие работают с маслом. Больше всего понравились Lansky, масло от техностудии «профиль». Меньше всего нравится просто олеиновая кислота — липкая и вонючая. Неплохо получается с оливковым маслом extra virgin, но оно быстрее пересыхает, чем тот же лански. Пробовал вазелиновое масло и Johnson’s Baby — вроде приятно, но что-то не то, чуть труднее отмывается, зато рукам комфортно. Продолжаю экспериментировать.
Смазка для складных ножей. Перепробовав моторные, трансмиссионные масла, жидкости ATF, веретёнку и многое другое сдался и приобрёл специальное масло BENCHMADE Bluelube — не пожалел ни капельки! Оно и жидкое и пыль не притягивает и не вытекает.
Правка шлифовальных кругов
Интенсивность и характер износа абразивных кругов зависят от характеристик самого круга и материала обрабатываемых изделий. Если износ круга происходит только за счет выкрашивания зерен, в работу вступают новые зерна, и происходит так называемое самозатачивание инструмента. Это нормальное явление. Хорошим самозатачиванием обладают мягкие круги. У кругов с высокой твердостью преобладают процессы затупления (сглаживания режущих кромок зерен) и засаливания.
Затупление, засаливание и истирание абразива вызывает снижение режущей способности круга, следствием чего является увеличение вероятности прижегов, снижение качества обработки и производительности.
Чтобы восстановить форму шлифовального круга и его режущие свойства применяют операцию правки, представляющую собой съем абразивного материала и связки с поверхности круга, осуществляемый специальными правящими инструментами.
Правка шлифовального круга может потребоваться и для нового круга, при его биении. Биение можно проверить касаясь вращающегося круга кончиком маркера (мела, карандаша) упертого в подручник. Если медленно подавать маркер к поверхности вращающегося круга, он будет оставлять следы на поверхности с избыточным материалом, который необходимо убрать при правке.
Не лишним будет перед правкой проверить круг на наличие скрытых трещин. Для этого он снимается со станка, устанавливается на деревянную ось (можно подвесить на веревке) и простукивается каким-нибудь предметом. Целый круг издает мелодичный звон, круг с трещиной звучит коротко и глухо.
При правке кругов, в воздух выделяется много пыли, поэтому желательно приделать у подручника шланг пылесоса и пользоваться респиратором.
Основные способы правки шлифовальных кругов
В домашних условиях используют наиболее простые способы правки, целью которых может быть: зачистка круга от засаливания, выравнивание (восстановление профиля) и перепрофилирование.
Правка обтачиванием. Правка обтачиванием представляет собой разрушение (точение) абразивного материала и связки шлифкруга правящим инструментом высокой твердости, который работает примерно так же, как работает обычный резец, срезающий слой материала с вращающейся заготовки. В качестве рабочих органов правящих инструментов используются эльборовые вставки или алмазы, закрепленные в оправках с помощью механического зажима, пайки или чеканки.
Правящие инструменты имеют различную конструкцию. Одни из них представляют собой стержень, в вершину которого вставлен один относительно крупный алмаз, эти инструменты называются алмазными иглами, алмазами в оправе.
Другие инструменты имеют расширенную рабочую поверхность, на которой в определенном порядке или беспорядочно закреплено некоторое количество алмазов. Такую конструкцию имеют алмазные карандаши для правки кругов, гребенки, шарошки.
Рабочая поверхность у этих инструментов располагается, как правило, перпендикулярно ручке. Глубина алмазного слоя может достигать значительных величин. Чем она больше, тем продолжительнее срок службы инструмента. При изнашивании верхних алмазов в работу вступают нижележащие слои.
При правке круга, инструмент опирается на подручник и вводится своей рабочей поверхностью в контакт с вращающимся кругом, снимая с него слой абразива и выравнивая его поверхность.
Алмазные или эльборовые резцы вставляются в оправки, обеспечивающие нужную подачу и траекторию движения режущей части инструмента. На рисунке ниже приведено несколько вариантов приспособлений для правки шлифовальных кругов с помощью алмазных игл или эльборовых вставок. Все они имеют в своей конструкции винт, с помощью которого алмазный или эльборовый резец выдвигаются из приспособления на необходимую величину (подачу). Прямолинейность движения инструмента относительно круга обеспечивается системой шип-паз или выступом на приспособлении, который упирается в кромку подручника.
При отсутствии специальных правящих инструментов (игл, гребенок, шарошек) обтачивающую правку круга можно произвести эльборовой вставкой, закрепив ее в резцедержателе или просто зажав в плоскогубцах.
Расположение резца под углом к обрабатываемой поверхности позволяет менять режущую кромку инструмента, проворачивая его вокруг своей оси, чтобы в работу вступали новые, не затупившиеся грани.
Проверить качество правки можно, приложив к обработанной поверхности линейку, которая должна прилегать к кругу плотно, без зазоров.
Правка обтачиванием алмазными и эльборовыми инструментами позволяет обеспечить высокую точность геометрии круга. Ее относительным недостатком является сглаживание обрабатываемой поверхности, которое может быть нежелательным, если выправленным кругом планируется производить обдирочные работы. В этом случае лучше применить правку обкатыванием.
Однако правка алмазных кругов абразивными брусками сопровождается большим расходом брусков и отнимает много времени. Более эффективно правку алмазного круга можно осуществлять абразивным правящим кругом, получающим вращение от своего привода (см. ниже).
Правка обкатыванием. При правке абразивных кругов способом обкатывания, дробление, скалывание и удаление абразивных зерен с поверхности круга производится инструментом круглой формы, получающим свое вращение от шлифовального круга. В качестве правящих инструментов используются карбидокремниевые круги, стальные диски с цементированной и закаленной поверхностью, твердосплавные ролики, звездочки-шарошки. Наибольшее распространение получили звездочки-шарошки.
Рабочая часть вращающейся шарошки для правки абразивных кругов представляет собой набор дисков и зубчатых звездочек из износостойкого металла, насаженных на одну ось. При контакте с вращающимся шлифовальным кругом, диски и звездочки сами начинают вращаться, обкатываясь и скользя по поверхности круга. В результате происходит разрушение и выкрашивание абразивных зерен и выравнивание профиля круга.
Вращающиеся шарошки изготавливаются не только в виде инструмента, предназначенного для держания в руках, но и стационарно закрепляемого на неподвижном основании. С их помощью может производиться правка кругов, установленных на ручные шлифовальные машины.
Правка шлифованием. Правка шлифованием также производится вращающимся инструментом. Однако в отличие от правки обкатыванием, правящий инструмент получает вращение от своего собственного привода, а не от шлифовального круга.
В качестве шлифующих инструментов используются алмазные ролики, карбидокремниевые, алмазные или эльборовые круги, диски из твердых сплавав карбида вольфрама. Ось их вращения при правке может быть как перпендикулярна, так и параллельна оси вращения обрабатываемого диска. В последнем случае направление вращения правящих кругов или роликов может совпадать с направление вращения шлифовального круга или быть направленным против него.
Недостатком правки шлифованием является то, что для ее осуществления кроме самих правящих дисков или роликов необходимо иметь еще инструмент для их вращения. При правке в домашних условиях наилучшим, пожалуй, вариантом является использование для правки болгарки с алмазным кругом. С ее помощью можно править как электрокорундовые, так и алмазные круги. Болгарка, используемая для правки, должна иметь приспособление для упора, которое можно закрепить на месте ручки.
На фото ниже показан процесс правки алмазного круга шлифованием с помощью болгарки, оснащенной старым алмазным кругом.
При правке алмазных кругов рекомендуется использовать охлаждение, которое предотвращает сгорание алмазных зерен, которое может происходить при температуре выше 700-800°C.
Видео: