чем выровнять камень на точиле
Правка шлифовальных кругов
Интенсивность и характер износа абразивных кругов зависят от характеристик самого круга и материала обрабатываемых изделий. Если износ круга происходит только за счет выкрашивания зерен, в работу вступают новые зерна, и происходит так называемое самозатачивание инструмента. Это нормальное явление. Хорошим самозатачиванием обладают мягкие круги. У кругов с высокой твердостью преобладают процессы затупления (сглаживания режущих кромок зерен) и засаливания.
Затупление, засаливание и истирание абразива вызывает снижение режущей способности круга, следствием чего является увеличение вероятности прижегов, снижение качества обработки и производительности.
Чтобы восстановить форму шлифовального круга и его режущие свойства применяют операцию правки, представляющую собой съем абразивного материала и связки с поверхности круга, осуществляемый специальными правящими инструментами.
Правка шлифовального круга может потребоваться и для нового круга, при его биении. Биение можно проверить касаясь вращающегося круга кончиком маркера (мела, карандаша) упертого в подручник. Если медленно подавать маркер к поверхности вращающегося круга, он будет оставлять следы на поверхности с избыточным материалом, который необходимо убрать при правке.
Не лишним будет перед правкой проверить круг на наличие скрытых трещин. Для этого он снимается со станка, устанавливается на деревянную ось (можно подвесить на веревке) и простукивается каким-нибудь предметом. Целый круг издает мелодичный звон, круг с трещиной звучит коротко и глухо.
При правке кругов, в воздух выделяется много пыли, поэтому желательно приделать у подручника шланг пылесоса и пользоваться респиратором.
Основные способы правки шлифовальных кругов
В домашних условиях используют наиболее простые способы правки, целью которых может быть: зачистка круга от засаливания, выравнивание (восстановление профиля) и перепрофилирование.
Правка обтачиванием. Правка обтачиванием представляет собой разрушение (точение) абразивного материала и связки шлифкруга правящим инструментом высокой твердости, который работает примерно так же, как работает обычный резец, срезающий слой материала с вращающейся заготовки. В качестве рабочих органов правящих инструментов используются эльборовые вставки или алмазы, закрепленные в оправках с помощью механического зажима, пайки или чеканки.
Правящие инструменты имеют различную конструкцию. Одни из них представляют собой стержень, в вершину которого вставлен один относительно крупный алмаз, эти инструменты называются алмазными иглами, алмазами в оправе.
Другие инструменты имеют расширенную рабочую поверхность, на которой в определенном порядке или беспорядочно закреплено некоторое количество алмазов. Такую конструкцию имеют алмазные карандаши для правки кругов, гребенки, шарошки.
Рабочая поверхность у этих инструментов располагается, как правило, перпендикулярно ручке. Глубина алмазного слоя может достигать значительных величин. Чем она больше, тем продолжительнее срок службы инструмента. При изнашивании верхних алмазов в работу вступают нижележащие слои.
При правке круга, инструмент опирается на подручник и вводится своей рабочей поверхностью в контакт с вращающимся кругом, снимая с него слой абразива и выравнивая его поверхность.
Алмазные или эльборовые резцы вставляются в оправки, обеспечивающие нужную подачу и траекторию движения режущей части инструмента. На рисунке ниже приведено несколько вариантов приспособлений для правки шлифовальных кругов с помощью алмазных игл или эльборовых вставок. Все они имеют в своей конструкции винт, с помощью которого алмазный или эльборовый резец выдвигаются из приспособления на необходимую величину (подачу). Прямолинейность движения инструмента относительно круга обеспечивается системой шип-паз или выступом на приспособлении, который упирается в кромку подручника.
При отсутствии специальных правящих инструментов (игл, гребенок, шарошек) обтачивающую правку круга можно произвести эльборовой вставкой, закрепив ее в резцедержателе или просто зажав в плоскогубцах.
Расположение резца под углом к обрабатываемой поверхности позволяет менять режущую кромку инструмента, проворачивая его вокруг своей оси, чтобы в работу вступали новые, не затупившиеся грани.
Проверить качество правки можно, приложив к обработанной поверхности линейку, которая должна прилегать к кругу плотно, без зазоров.
Правка обтачиванием алмазными и эльборовыми инструментами позволяет обеспечить высокую точность геометрии круга. Ее относительным недостатком является сглаживание обрабатываемой поверхности, которое может быть нежелательным, если выправленным кругом планируется производить обдирочные работы. В этом случае лучше применить правку обкатыванием.
Однако правка алмазных кругов абразивными брусками сопровождается большим расходом брусков и отнимает много времени. Более эффективно правку алмазного круга можно осуществлять абразивным правящим кругом, получающим вращение от своего привода (см. ниже).
Правка обкатыванием. При правке абразивных кругов способом обкатывания, дробление, скалывание и удаление абразивных зерен с поверхности круга производится инструментом круглой формы, получающим свое вращение от шлифовального круга. В качестве правящих инструментов используются карбидокремниевые круги, стальные диски с цементированной и закаленной поверхностью, твердосплавные ролики, звездочки-шарошки. Наибольшее распространение получили звездочки-шарошки.
Рабочая часть вращающейся шарошки для правки абразивных кругов представляет собой набор дисков и зубчатых звездочек из износостойкого металла, насаженных на одну ось. При контакте с вращающимся шлифовальным кругом, диски и звездочки сами начинают вращаться, обкатываясь и скользя по поверхности круга. В результате происходит разрушение и выкрашивание абразивных зерен и выравнивание профиля круга.
Вращающиеся шарошки изготавливаются не только в виде инструмента, предназначенного для держания в руках, но и стационарно закрепляемого на неподвижном основании. С их помощью может производиться правка кругов, установленных на ручные шлифовальные машины.
Правка шлифованием. Правка шлифованием также производится вращающимся инструментом. Однако в отличие от правки обкатыванием, правящий инструмент получает вращение от своего собственного привода, а не от шлифовального круга.
В качестве шлифующих инструментов используются алмазные ролики, карбидокремниевые, алмазные или эльборовые круги, диски из твердых сплавав карбида вольфрама. Ось их вращения при правке может быть как перпендикулярна, так и параллельна оси вращения обрабатываемого диска. В последнем случае направление вращения правящих кругов или роликов может совпадать с направление вращения шлифовального круга или быть направленным против него.
Недостатком правки шлифованием является то, что для ее осуществления кроме самих правящих дисков или роликов необходимо иметь еще инструмент для их вращения. При правке в домашних условиях наилучшим, пожалуй, вариантом является использование для правки болгарки с алмазным кругом. С ее помощью можно править как электрокорундовые, так и алмазные круги. Болгарка, используемая для правки, должна иметь приспособление для упора, которое можно закрепить на месте ручки.
На фото ниже показан процесс правки алмазного круга шлифованием с помощью болгарки, оснащенной старым алмазным кругом.
При правке алмазных кругов рекомендуется использовать охлаждение, которое предотвращает сгорание алмазных зерен, которое может происходить при температуре выше 700-800°C.
Видео:
Как поправить абразивный круг на точиле?
Из-за частой заточки сверел на бытовом точиле быстро искривляется торец камня. Особенно стала мучать это когда купил камешек помягче для правки небольших сверел. Увидел в магазине точило в комплектации с шарошками-звездочками для правки кругов. К сожалению отдельно эту приблуду найти не удалось. На просторах интернета только про-версии по цене от 1.5 т.р.
Может кто поделится опытом как поправить в быту камень на точиле?
Правьте алмазным карандашом. Так вот они выглядят » > Цены на них разные, от 150 рублей и до ого-го, зависит от зерна и размеров.
Очень желательно карборундовый.
DERB написал :
Правьте алмазным карандашом.
Почитал, что их есть 4 разных типа, с разным расположением алмазов в абразиве. Заехал в парочку инструментальных магазинов везде отказ. Наверное надо рыть по интернету. За идею спасибо, она хотя бы подъемная по деньгам.
Наверное самый бюджетный вариант, надо попробовать, старых камней у меня полно, карборундовых правда нет (наверное) 
Tum написал :
карборундовых правда нет (наверное)
Алмаз гуд, ненужный абразив хуже, но тоже пойдет, на крайний случай сгодится массивная железяка
приспособа-шарошка.
несколько дисковых фрез (твёрдых шайб) одинакового диаметра набираются на одну ось. Ось закрепляется на двух подшипниках в корпус-вилку. Приделывается ручка. В путь!
Alex_Penza написал :
несколько дисковых фрез (твёрдых шайб)
Система понятна, только вот где брать дисковые фрезы (твердые шайбы)?
будете смеяться, но дисковые фрезы есть на производствах, есть в магазинах.
Шайбы можно точить из стали 40Х с последующей закалкой.
Alex_Penza написал :
будете смеяться, но дисковые фрезы есть на производствах, есть в магазинах.
Дисковые фрезы будут ещё проблематичнее в поиске и подборе неопытным человеком, я представляю какой ассортимент фрез по размерам и свойствам выпускается.
Инструменты и методы для выравнивания водных камней
Выравнивание поверхности точильного камня
Японские водные камни являются самым распространенным средством ручной заточки ножей. Toishi (так водный камень называется по-японски) очень популярны в Японии и далеко за ее пределами. Широкую известность эти камни получили в середине прошлого столетия с приходом моды на все восточное. Именно тогда европейцы узнали о существовании целого мира японских ножей, древних традиций и специфических особенностей японского точильного мастерства.
Японские ножи своими корнями уходят вглубь веков и являются наследниками самурайских мечей. Основное отличие японских ножей от европейских заключается в их достаточно высокой твердости. Если европейский шеф-повар вполне может обходиться ножом, твердость которого находится в пределах 48-55 HRC, то традиционные японские поварские ножи имеют твердость в пределах 58-67 HRC.
Ножи, имеющие такую высокую твердость, требуют особого подхода, для их заточки применяются твердые камни различной зернистости. Японские точильные камни, называются «водными» потому что перед началом работы камень замачивается в воде и сам процесс заточки также происходит в водяной ванне.
Заметка: при работе с водными точильными камнями для создания суспензии можно использовать только воду или специальные камни для абразива (например, нагура). Использование масел может испортить камень.
Японские точильные камни разделяются на три категории:
Натуральные водные камни;
Полунатуральные водные камни;
Синтетические водные камни.
Первоначально японские мастера использовали натуральные камни, которые добывались только в определенных местах (например, месторождение Awase в префектуре Киото). Однако, на данный момент добыча натуральных камней ограничена государством, вследствие чего цены на этот вид камней достаточно высоки.
В полунатуральных камнях в качестве абразива используется каменная крошка, кварцевый песок и т.д., на специальных станках просеивается определенная фракция для будущего камня и в дальнейшем в печи спекается в брусок.
Однако, самое широкое распространение получили синтетические водные камни. Камни для заточки (как и камни для выравнивание поверхности заточных камней) состоят из абразивной крошки и связующего материала. В качестве абразива могут использоваться: оксид алюминия, карбид кремния, циркониевая керамика и многое другое.
В процессе работы водные камни приобретают неровности точильной поверхности, которая на профессиональном сленге называется «седло». Если вы еще только начинаете постигать это искусство, то вспомните, как выглядел точильный брусок, которым ваш дедушка точил косу на даче. Опытный мастер знает эту особенность камня и регулярно проводит правку точильной поверхности, не допуская образования больших неровностей.
Правка точильного камня может осуществляться несколькими различными способами:
с помощью наждачной бумаги;
с помощью суспензии карбида кремния и стекла;
с помощью алмазного бруска;
с помощью специальной платформы (притир) и порошка карбида кремния;
с помощью камня для выравнивания поверхности.
Использование карбида кремния и стекла до сих пор является одним из самых распространенных способов выравнивания поверхности точильного камня. В этой статье мы расскажем о существовании более продвинутых и удобных способов.
Из тех камней и других средств для выравнивания поверхности на российском рынке представлена продукция японских компаний Naniwa, Suehiro и Shapton.
Арсенал средств, с которыми вы можете столкнуться разделяется на:
Ручные камни для выравнивания поверхности;
Настольные камни для выравнивания поверхности;
Притиры с алмазным напылением;
Порошки карбида кремния различной зернистости.
Здесь также стоит обратить внимание на то, что по данному вопросу нет устоявшихся определений и при общении с коллегами возможна путаница в терминах. Поэтому лучше отталкиваться от английских терминов и названий. Ручные камни называются «small» (например, Small NANIWA Flattening Stone).
Настольные камни называются «large» (например, Large NANIWA Flattening Stone).
Помимо обозначения «Flattering Stone» может использоваться обозначение «Truing Stone».
Притиры в английском языке могут носить название «Lapping Plate» или «NAORU». Притиры, имеющие алмазное напыление могут иметь обозначение:
Порошковые абразивы (порошки карбида кремния и другие) в английском варианте могут называться «Correction Powder» или «Correction Powder for Lapping Plate». Довольно часто на емкостях, в которых продаются японские порошковые абразивы можно увидеть картинку с веселым бегемотиком и несколько иероглифов, это один из символов известного бренда Shapton.
Здесь нужно учитывать, что на абразивах японцы иногда не указывают зернистость порошка, а используют английские слова. Как правило, это:
Именно такой классификации придерживается компания Shapton, которая производит притиры и порошковые абразивы.
Из камней для выравнивания поверхности, мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели.
Контроль поверхности можно осуществлять с помощью маркера или карандаша, посредством нанесения сетки на выравниваемую поверхность. Если нанесенная сетка стирается равномерно, значит работа идет в правильном направлении. Если сетка стирается неравномерно, значит нужно изменить либо прилагаемое усилие, либо изменить угол. Важно также помнить, что японские мастера рекомендуют не оказывать сильного давления на камень. Камень нужно всего лишь удерживать рукой, а двигаться он должен под собственным весом. В этом случае выравнивание будет максимально деликатным и ровным.
Ручные камни Suehiro. Универсальный камень средней зернистости (200Grit) размером 150×50×27мм рассчитанный на широкое применение. С помощью этого камня можно быстро убрать появляющиеся неровности на поверхностях синтетических водных камней. Делайте это регулярно и ваши точильные камни всегда будет в порядке. Так же в арсенале Suehiro присутствуют еще два камня зернистостью (100 и 280 Grit) размером 206×53×27мм способные удовлетворить потребности самого искушенного пользователя.
Как уже было указано выше, существует три типа абразивных порошков от бренда Shapton:
Подводя итог вышеизложенному материалу, хочется заметить, что использование точильных водных камней открывает перед нами новый интересный мир. Мир, в котором, процесс заточки обычного кухонного ножа обретает новый смысл и превращается в процесс медитации.
Перепечатка материала возможна только с письменного согласия администрации сайта.
Чем выровнять камень на точиле
для японских водных камней, включая некоторые виды натуральных это весьма актуально
ссылка сдохла 
разыскать зеркало я не смог, увы.
больше не буду давать просто ссылки на чужие статьи, теперь буду делать свою копию. а то уже многое мы бездарно потеряли таким вот образом.
на японском, но с картинками
кто будет этим заниматься? (времени на такое исследование уйдет немало, особенно если пытаться получить реально полезные данные, ибо на разных сталях и на разных режимах работы износ камня может отличаться в разы)
для чего это надо? с какой целью вдруг нам понадобилось собирать сравнительные данные по способности камня держать форму?
способность держать форму не всегда благо, поскольку за это приходится расплачиваться более низкой абразивной способностью и из-за этого камни быстрее засаливаются
если бы все было просто и способность камню держать форму была бы абсолютным благом, то давно бы уже японцы, Гусев и прочие стали бы делать камни на связке типа СТ и более твердые
Мне как-то доводилось восстанавливать плоскость арканзаса и керамики (в том числе ТСМ). Применялись алмазные бруски как DMT, так и на вулканитовой связке, а еще пробовал делать это на шкурке лежащей на стекле. Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.
Шкурка оказалась слишком малопроизводительной.
Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень. Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.
австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку (которой выравнивают стыки на гипсокартонных стенах) для выравнивания камней и утверждают, что она дает лучший результат по сравнению с наждачкой (видимо она не так забивается)
также хорошие отзывы получили алмазные камни от EZ-LAP (в качестве средства для выравнивания камней)
на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал
Для таких случаев рекомендуется использовать свободное, увлажненное водой (или керосином) абразивное зерно (как правило карбид кремния или даже обычный просеянный песок) на ровной и гладкой поверхности, например на стекле (которое флоат-стекло, то есть оконное или зеркальное плоское стекло) или бетоне (обычно используется бетонная тротуарная плитка или небольшие бетонные блоки, как у Ben Dale на видео).
Подготовка абразивных камней к работе. Выравнивание абразивных камней
Выравнивание абразивных камней и приведение камня к нужной шероховатости
Абразивные камни искусственные или натуральные необходимо перед работой выровнять и очистить от засаливания, если оно присутствует. Необходимо и задать бруску правильную шероховатость для оптимальной работы камня.
Без выравнивания плоскости камня мы не сможем должным образом контролировать угол между подводом и поверхностью камня, это приведет к нарушению угла, завалу кромки. Представьте, что Вы поработали на не выровненном камне. Шансы контролировать работу на кромке у Вас очень невелики, угол заточки меняется в зависимости от того на каком участке камня находится подвод.
Угол между подводом и камнем разный на разных участках камня 
В любом месте камня угол между подводом и камнем стабилен
Для начала необходимо проверить плоскость рабочей поверхности камня. Сделать это можно, например, металлической линейкой (только не очень гибкой), поставив ее ребром на камень на противоположные углы и расположив за линейкой источник света.
Если посмотрев между линейкой и камнем мы увидим просвет, значит камень нуждается в правке рабочей поверхности. Самый доступный способ — это правка на стекле. Стекло желательно использовать толстое, если нет такого, то можно работать и на стекле толщиной 5мм только его надо положить на плоскую поверхность. Для искусственного камня размер стекла желателен в полтора раза больше размера камня. Для натуральных камней размер должен быть больше в несколько раз, так как натуральные камни более твердые, и стекло будет серьезно изнашиваться.
перевод на русский: Если продолжительное использование камня привело к образованию вогнутости, то (чтобы выровнять) потрите камень о гладкое стекло используя карбид кремния и воду.
(журнал «Популярная механика», август 1948, стр. 203)
Притирку на стекле обычно осуществляют с помощью порошка карбида кремния разных фракций. Это достаточно быстрый способ выравнивания для искусственных камней, за не имением такого можно выровнять искусственный камень и на собственной суспензии.
Для контроля за поверхностью камня в процессе выравнивания, чтобы не прикладывать линейку, на камне можно нарисовать сетку карандашом.
Перед выравниванием водных искусственных камней их следует предварительно замочить в емкости с водой минут на 15.
На стекло наносим немного порошка карбида кремния грубой фракции, например F120, и увлажняем из пульверизатора.
Затем камнем начинаем совершать движения по стеклу в виде цифры 8, работаем по всей площади стекла, следим, чтобы суспензия была не густой, достаточно жидкой, если надо добавляем немного воды.
Поработав немного мы заметим изменения на нашей карандашной сетке. Видно, где плоскость начала выравниваться, а где еще нет.
И так до тех пор пока не исчезнет карандашная сетка. Проверяем результат линейкой.
На камне необходимо сделать радиусные фаски на боковых ребрах рабочей поверхности. Для этого во время выравнивания еще на грубом порошке делаем покачивающиеся движения камнем и формируем небольшой радиус. Необходимо сформировать именно радиус, а не фаску для того, чтобы при заточке ножа мы не получили скол на кромке или другую деформацию кромки при ошибке в работе.
Закончив выравнивание, мы получили ровную плоскость, но поверхность у нее грубая. Камни разной зернистости требуют различной степени доводки — шероховатости, для обеспечения их максимальной эффективности в работе. Для этого камни после выравнивания доводят на более мелком порошке карбида кремния.
Подбор оптимального размера порошка карбида кремния для финальной обработки в зависимости от гритности камня. Для грубых камней и не ровных достаточно порошка фракции F36-F100. Для камня зернистостью #1000 грит достаточно порошка F240-F320, Для тонких камней #3000 грит используют зерно размером F600-F1000.
Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.
Для выравнивания искусственных камней подходит и абразивная сетка, положенная на стекло, но этот способ более груб и используется для предварительного выравнивания очень изношенных камней.
Выравнивание натуральных камней схоже с выравниванием синтетических, но есть и отличия. Сланцы: бельгийские, британские, тюрингские, Grey Alania, Green brazilian, Bordo brazilian и т.д. так же легко доводятся на стекле с карбидом кремния. А вот другие натуральные камни, более твердые и плотные, такие как арканзас, белоречит, микрокварцит (байкалит), яшма доводятся достаточно тяжело и требуется запастись терпением. Если пользуетесь стеклом, то его размеры должны как минимум в два раза превышать длину камня. С такими камнями лучше работать на чугунном притире или на гранитной плите. Твердые натуральные камни не требуют предварительного замачивания, так как они очень плотные и воду не впитывают. Для финишной доводки камня, если пользуетесь стеклом, сторону на которой работаете или стекло лучше сменить. К счастью выравнивать твердые натуральные камни приходится редко. они очень долго не теряют свою форму и плоскостность.
Просто выравнивание финишного арканзаса на довольно грубых фракциях порошка карбида-кремния, обеспечит скорую и агрессивную работу камня, но и относительно грубоватую кромку. Доводка же финишного арканзаса наоборот, до совсем тонкого уровня, например на алмазных пастах вплоть до фракций 1\0 или даже 0,25\0 мкм, требуется нечасто и служит своим определённым задачам, например для доводки опасных бритв.
Выравнивать или не выравнивать камни — личное дело каждого.Но до тех пор пока вы не научитесь поддерживать рабочую поверхность камней в хорошем состоянии, вы не сможете в полной мере раскрыть их способности.
Говоря про «хорошее состояние» подразумеваю 3 вещи:
— плоскостность ( либо заданный профиль, обычно выпуклый )
— шерховатость ( чем ниже тем лучше )
— отсутствие засаленности и затертости ( на поверхности камня должны быть свежие острые несработанные зерна, не должно быть остатков металла и т.п. )
Пока не научитесь этого добиваться, работа на камнях будет как езда на хорошей машине с МКПП на первой передаче
/ Nikolay_K http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-30.html /
Подбирая ту или иную шероховатость отделки абразивного камня можно добиваться либо повышения абразивной способности либо высочайшей чистоты отделки которая позволяет получить такую остроту которая позволит на весу плавным движением или дуновением перерезать человеческий волос (с головы).
Этот навык позволяет смотреть на тонкий арканзас как на весьма универсальный камень который можно «заправить» под свои задачи (разумеется, что в некоторых пределах) и он будет довольно долго удерживать приданные ему при доводке качества в этом плане арканзасы уникальны.
/Nikolay_K http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.0;all /
Немного об ошибках начинающих.
Ошибка первая
Стекло слишком тонкое и прогибается.
Чем длинее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине. Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм стекло может запросто прогнуться на 2мм, а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую. Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины, но что вам мешает сложить в пакет несколько листов? (2-3 листа будет достаточно).
Ошибка вторая
Густая каша вместо суспензии
В процессе выравнивания суспензия дробится, камень срабатывается и его частицы уходят в суспензию изменяя её свойства. Если позволить этому происходить достаточно долго, то у нас получится «каша» — густая, полидисперсная, похожая на глину, дающая непредсказуемый результат
и что самое плохое — при работе на ней происходит заваливание поверхности камня. По этой причине я не рекомендую делать бортики на стекле и пытаться за счет них экономить суспензию. Гораздо лучше работать с регулярным обновлением суспензии не дожидаясь момента когда она начала загустевать. Поначалу достаточно добавлять понемногу воду, но когда раздробленных и сработанных частиц камня будет много суспензию надо будет менять. А если очень хочется бережно расходовать материалы, то можете собирать смыв со стекла и разделять отмучиванием на фракции.
Ошибка третья
Несоблюдение абразивной гигиены.
/Nikolay_K/
Скорость выравнивания на карбиде кремния во многом бывает зависит даже от веса камня — я стараюсь работать так, чтобы вообще на камень не давить — пусть «катается» по зерну не более, чем собственным весом. Иначе зерно быстро дробится, а то и деградирует, и время, которое оно нормально режет камень — снижается. Да и как при заточке — при избыточном давлении завал геометрии куда вероятнее. /oldTor/
Доказано, что выравнивание и доводка поверхности камня на свободном зерне на твёрдой ровной поверхности, даёт гарантированно более качественный результат.
Нет завала геометрии, иной характер воздействия абразива на поверхность камня.
Кстати, в видео семинара «заточка на абразивах» который вёл Николай, и где подробно рассказал о разностях работы абразивного зерна и коснулся в том числе темы выравнивания камней — чрезвычайно много полезной информации. /oldTor/
Тема, посвящённая данному семинару http://forum.guns.ru/forummessage/224/906147.html
видео с семинара http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38606.0
видео на торрент-трекере для скачивания http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867410
Leave a Reply Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.